西班牙是一个拥有辉煌的过去和深邃的历史的国家。从十五世纪哥伦布发现新大陆之后的二百多年里西班牙曾经是人类历史上第一个真正意义上的全球帝国。在这块土地上，古罗马人、西哥特人、阿拉伯人、犹太人、和西班牙人创造了灿烂的文化。这些历史和文化都和一个城市紧密相连，这就是历经近千年雄霸伊比利亚半岛的神秘古都托莱多。

    托莱多建城已经有两千多年历史。公元六世纪托莱多成为西哥特王国的首都，八世纪（公元711年）阿拉伯人侵入伊比利亚半岛后托莱多一直是基督教国家和阿拉伯伊斯兰争夺地盘的前沿阵地，1085年阿方索六世控制托莱多后定为西班牙首都，直到1492年收复失地运动告成把摩尔人完全赶出伊比利亚半岛托莱多一直是西班牙的中心。1561年西班牙国王腓力二世迁都马德里使托莱多结束了它近千年的盛世。漫漫两千年历经无数征战，不同民族、不同宗教、不同文化在这里争夺、侵蚀、渗透，逐步形成了基督教、犹太教、伊斯兰教三种宗教共存、三种文化互补的独特的欧洲文明。为此，联合国教科文组织于1986年把托莱多列入世界文化遗产名录。

    托莱多在马德里以南70公里，现在是卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区托莱多省的省会，同时也是自治区的首府。从马德里到托莱多在阿托查火车站有高速火车，大约一个小时一班，车程半小时。习惯早起的我七点十分就赶到火车站八点就到了托莱多。正好体验了托莱多周一的早高峰，跟着上班的人群花了0.9欧元坐着一辆我也没有搞清楚路线的公共汽车到了这个城市最著名的苏克德贝尔广场。

 [1]这是一个让人坐下来就不想离开的广场。在这里能感觉到真正的生活气息。这样的广场似乎是西班牙的特色，小小的广场四周的房子都有廊柱，遮阳伞下的餐厅、酒吧不论什么时候都坐满了人。广场正面中间的门洞就是著名的“圣血门”（Arco de la Sangre)。

                 [2]圣血门采用的是典型的马蹄形的穆斯林风格造型，门外朝东有一个塞万提斯铜像。塞万提斯和他的作品里的人物堂吉诃德的形象在西班牙真是随处可见，毫无疑问地体现了这位大文翁的崇高地位。不过我真是无法理解为什么把这么漂亮的门叫这么个名字，也没有办法问到，但这个广场在中世纪时曾经是执行宗教审判的火刑的地方，或许死刑犯要经过这道门而得名吧。 

                 [3]从苏克德贝尔广场东面的马路往南是卡洛斯五世坡道，一直往上走就是建于十六世纪的阿尔卡萨王宫城堡。 

 [4]阿尔卡萨王宫城堡位于托莱多的最高点。由于它的地理位置古罗马时代这里就是要塞。十一世纪这里成了卡洛斯一世国王的皇宫。现在看到的是十六世纪为卡洛斯五世建的。1561年西班牙迁都马德里后实际上所谓王宫就徒有虚名了。现在这里是军事博物馆。我去的时候正在进行内部翻新不开放，据说关门谢客已经好多年了。

                 [5]从苏克德贝尔广场向西沿Comercio街走马上感觉到古都的昔日辉煌。虽然街道狭窄，但两边四五层的楼房结构精美、装饰典雅。无论灯饰还是阳台都不失皇城气派。最有特色的是整条街上高高地挂着已经发灰的白帆布。当然这应该是近年作为世界文化遗产保护的杰作，解决了没有树荫的古城的遮阳问题。
                 [6]穿过遮阳的白帆布，在蓝天白云下看到了托莱多大教堂高高的尖塔。

                 [7]托莱多绝对是一个相当拥挤的古城，连广场都非常窄小。我在市政广场的最远处才拍到了包括两座塔楼的教堂正面全景，还躲不开广场上杂乱无章地停放的汽车。现在看到的托莱多大教堂始建于1226年，历经二百多年的建设在十五世纪末才告完工。左面的塔楼是哥特火焰式的尖顶，右面的塔楼是哥特文艺复兴式的圆顶。
 [8]托莱多大教堂的正门，雕塑和装饰极其精美。这块地方在穆斯林统治的三百年中是清真寺，1085年阿方索六世从摩尔人手中夺回托莱多时曾经许诺为阿拉伯人保留做礼拜的地方，但最终没有兑现承诺而改建了天主教堂。不同宗教的共存是多么不容易啊。
 [9]托莱多大教堂正门旁边看到一群长枪短炮在采访者什么，一定是在关注些名人轶事。世界上哪儿都一样。
 [10]大教堂对面的市政厅，原来是一座修道院。看来西班牙的政府部门也会占据一些古建筑作为办公场所。

 [11]这是托莱多古都时期的市政厅。

    在托莱多旅游有一个人是不能不关注的，那就是格列柯。这位出生于希腊的十六世纪西班牙画家曾经在威尼斯师从提香，带着成为西班牙宫廷画家的憧憬却在马德里受到排挤。不过他在托莱多找到了发展的机会。由于迁都而感到失落的西班牙贵族欣赏格列柯，使他把他的后半生全部贡献给了托莱多，创作了很多传世之作，当然最著名的要数“奥尔加兹伯爵的葬礼”。我的托莱多之行也可以说是追寻格列柯之旅。

                 [12]圣多美教堂，以藏有格列柯的名画“奥尔加兹伯爵的葬礼”的真迹而闻名于世。建于十二世纪，这座宏伟的穆德哈尔风格的方形塔楼建于十四世纪。我到的时候教堂还没有开门，正为此懊丧时一位工作人员提醒我名画在圣多美博物馆展出，就在旁边。原来如此，西班牙人也挺会想办法。教堂把画着那幅“奥尔加兹伯爵的葬礼”的殿堂改成了博物馆，单独门进出，门票2.3欧元。

              [13]博物馆里只有一幅画，反正我只注意了这幅画。色彩之鲜艳、构图之严谨、风格之独特、内容之神秘令我震撼。这幅画描写的是一个带有神秘主义色彩的宗教故事，二百多年前给予托莱多的教堂建设大量资助的奥尔加兹伯爵的葬礼上圣斯提芬和圣奥古斯丁神奇地显灵而出现的故事。博物馆里绝对不让拍照，这张照片翻拍自我用0.7欧元买的明信片。 

 [14]格列柯在托莱多的寓所现在是格列柯博物馆。我在托莱多旅游信息中心索要地图时工作人员就在地图上故居的位置打了个叉，告诉我现在正在装修不开放。这是格列柯故居的后墙。

                 [15]老圣多明戈修道院，这是托莱多最早的一座修道院。1085年托莱多成为西班牙首都后这座修道院曾多次被各种文学作品提及。格列柯的墓地就在这座修道院里。要在托莱多找到这里也实属不易，我起码在周围绕了三圈终于确认应该从这座小小的铁门进去。门票2欧元，极其阴森。参观者只有我一个人，接待者也只有一位穿着黑色长袍的老修女。我往哪里走她才打开哪里的灯，我离开哪里她就把哪里的灯关掉。里面有一个不小的圣像圣器博物馆，老修女不断用西班牙文向我絮叨着什么，反正我一点儿也听不懂。突然她指着圣殿旁离地面也就三四十公分高的一个铁栅栏小窗户并打开了一个地穴的灯，我惊讶地发现里面是一具黑色的棺材。这就是格列柯的陵墓。里面不让拍照，我无法留下格列柯把他的全部献给托莱多后的最终影像。上面这扇门也是我出来后补拍的。
 [16]圣胡安皇家修道院，是哥特火焰式建筑的典范。1477年动工，1606年建成。

 [17]在修道院的外墙挂着的这一副副是在与阿拉伯人的战争中获得自由的天主教徒的镣铐。

                 [18]圣胡安修道院教堂是我在托莱多游览时难得碰到的可以拍照的地方，这是圣坛。
                 [19]教堂的二层回廊，雕塑和装饰尽善尽美。                

                 [20]巴洛克风格的圣伊德方索教堂。门票2.3欧元。

                 [21]这里可以登上钟塔也可以拍照，这是我拍的圣伊德方索教堂完整的内景。

    托莱多另一个引人入胜的地方是它迷宫般的大街小巷。青石板的坡道、台阶，两侧的高墙、阳台、路灯，曲径通幽的感觉使你恍惚在现实和中世纪之间。我独自一人漫无目的地游走在托莱多狭窄的街道上，沉浸在对托莱多昔日辉煌的遐想中。

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                 [25]老圣多明戈修道院旁向我致意的修女。

 [26]不知是为游客方便还是为上班族方便从山上有直通阿方索六世门的自动扶梯。

 [27]托莱多一共有七座城门，这是托莱多最北部阿拉伯风格的比萨格拉门。

                 [28]比萨格拉拱门上面是卡洛斯五世国王御赐的托莱多城徽，由双头巨鹰和帝国徽章组成。
 [29]从阿方索六世门外看建在山上的托莱多城。

 [30]圣马丁门和桥。

                 [31]从圣马丁门看进去的圣胡安修道院。
    到高地看全景是我游览古城的嗜好。根据北角山妖网友的经验，不能坐公共汽车，耗时太多，一定要打车。我在比萨格拉门附近打了一辆车，5.4欧元，十分钟就到了号称托莱多最佳观景平台的古堡酒店。背着相机的我大大方方地穿过酒店大堂和室内餐厅走到平台上一顿狂拍。回程打车还是要花点功夫，酒店住客或许前台会帮他们订车，我只好在门口生等。还好不到十分钟就坐上了回程的TAXI。没想到回程的路上竟然有两个公众观景台，我都叫司机停下来痛痛快快地拍了一阵。这次观赏全景可谓爽矣。 [32]在第一公众观景平台拍的托莱多全景。托莱多建在一座小山上，塔霍河绕着这座小山的三面流过。

 [33]位于全城最高点的阿尔卡萨王宫城堡。