这个村子的兴衰都与胡家的命运紧密相连。西递始祖为唐昭宗李晔之子，因遭变乱，逃匿民间，改为胡姓。胡家从1465年起开始经商，他们经商成功，大兴土木，建房、修祠、铺路、架桥。在17世纪中叶，胡家中有人从经商转向官场所产生的影响使村庄得到发展。18世纪到19世纪，西递的繁荣达到最顶峰，当时村里有大约600家华丽的住宅。

          西递村中一条主道贯穿东西，与其两侧各一条与之平行的街道一起穿过很多窄巷。在敬爱堂、履福堂、刺史牌楼等公共建筑之前有小广场。今天，主要旅游景点包括124幢保护完好的明清建筑。大多数民居都对公众开放。主要建筑有明万历六年(1578年)建的青石牌坊，清康熙三十年(1691年)建的大夫第等。

        西递那些古老的文化建筑群非常集中，基本上就在西递村一个井字形的街道上，还没有一个足球场大，所以你得接受一种密集形的古迹文化轰炸，这种游览往往就让人觉得不那么人悠然自得了。

        到西递的时间，是雨下得最大的时候，街道上成了雨衣和雨伞的海洋，五彩缤纷地流动在黑瓦白墙之间，如果只是一两顶，那是风景，太多了，就成了碍眼的风景。

        今天到西递有不少不如我意的地方，首先就是旅行团蜂拥而至，西递的中心游览区域成了旅游团的海洋，导游用喇叭高声讲着千篇一律的导游词，人们在窄小的巷子里摩肩接踵，那种气氛基本就不是欣赏徽式建筑的调子，反而像去哪个农村参加婚嫁酒席的感觉。

        其次西递的管理也比宏村要乱，只有一个出入口，旅行团的人全都堆在窄小的门口里，一队队的点数，乱作一团，自己购票的人几乎就没有验票进入的地方。另外西递的门票也和宏村一样是104元，但凭高铁票能得九折这个规定在这里不起效，也不知道为什么？反正解释权在人家那里。自然我也有我快速进入的方法，但不是人人都可以这样。不过我还是买了票，其实西递虽然查票很严，但我若真想刻意的逃票，对我来说也是没有难度的。

        诸多的混乱，当然这不是西递的错，而是人的问题，也许我去得不是时候，这次我是无法遇见那个我梦想见到多次的，我深深喜欢的、宁静的西递了。

        尽管我努力躲避着旅行团的喇叭，我还是不断的听到了导游的介绍，比较有意思的一个是寓意叶落归根的花窗造型，它用的是一个石刻镶嵌在墙上；另一个是知府胡文照府第的小姐阁楼，也是小姐抛绣球的绣楼，它在巷道的拐弯处，为了不影响行人通过，建设者把绣楼向后退缩了一米多，把空间挪让了出来，并在墙上刻上了篆书“作退一步想”。这些都很能表现古徽州人的艺术思想和为人处世的智慧。

        船型的西递村其主要有名建筑均在前半部至中央位置，我特意跑到了它的后半部，那里就几乎没有游客了，但可看的东西却不多，这部分的建筑远不如南屏的好看，尽管没什么人影响我拍照，我也没拍几张。

        时间还多着，我干脆跑到了村的外围，从胡文光牌坊后的一个小门出去，过了一道桥，有一条河边的田野观光小径，到了这里空气顿时清新起来，没有了导游的喇叭，只有淙淙的流水，没有了五彩缤纷的雨衣和雨伞，只有青山绿水黑瓦白墙。

         远山烟雨迷离，山岚缠绕，近处细雨如丝，绿草如茵，路上时而遇见几个像我般行者，相视一笑，心思互通，怡情尽在眉目之间。

        由于人太多了，参观点太集中，另外西递的客栈，从我感觉上看是远不如宏村的有品味的，能够走的地方也不算多，所以我打消了在西递过夜的念头，还是回屯溪过夜算了，明天也方便去高铁站，再去完成最美高铁线的下一段行程。

        这两天在古徽州的旅程，尽管走的地方不多，仅限于三个古村，只是有代表性的几个点，但仍然是一个纯美的旅程。也许在某个时间，我还会再去探访那些我还没涉足的古徽州村落。在古徽州，离开在城市的繁嚣，脱离了城市的伤痛，放开了本来自由的身心，在历史的通道中穿行，世俗的念头渐渐远离，纯美的思维缓缓而生，这是旅行带给人的其中一种美好的感受。

       路上的遇见，是最好的遇见，路上的自己，是最好的自己。 （完）

（交通攻略参照宏村的）