加载中…约旦洗我脑壳（下）
(2019-02-07 09:42:48)
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约旦亚喀巴瓦地伦沙漠马达巴旅游 |
分类： 搜奇游记 |
约旦洗我脑壳，还在死海远不及想像中的壮观。特别是那片被酒店圈起来的水域，充其量也就半亩方塘。加上刚好遇上阴雨，感觉水不清，天不蓝，唯剩在水面“挺尸”的，在地面“抹黑”的，一个个都玩得毫不在意，勉强给这个“地球肚脐眼儿”应有的傲娇。
再有就是拧紧瓶盖的空矿泉水瓶，随着海拔高度从正八百来米下降到负四百来米，眼看着一点点被挤瘪，似在扎心地提醒：这地方玩玩可以，长住恐怕就不那啥了。
红海小城亚喀巴，也让脑壳产生猛洗感。倒不是此处海水有多么蓝，它真的不如地中海沿岸的尼斯、摩纳哥等处的海水那么蓝。也不是它港口宏伟船帆林立，整个港湾里就那么一两条大船，一条渔船也不见。而是坐船从岸边一出去，就可看见右边约旦国王的寝宫，大片郁郁葱葱的奢华建筑，建在与以色列港口接壤的地方，就不怕哪天把以色列惹毛了，给来个顶层连锅端？
视线从以色列港口往左移，马上就看见埃及港口。再转到约旦这边，则是个租给伊拉克的港口。人在船上只是轻微转动下眼球，可能连脑壳都没咋动，三四国的港湾就进视线了，这等刺激和新鲜，眼球不敢独吞，脑壳迅捷接盘：狗日以色列，比俄罗斯更凶悍的战斗民族，几仗下来，竟把港口左右两国都摆平了。
不禁推想，国王寝宫建那儿，足以证明经五十二年前的六日战争，约以关系已从恶斗转入相好，不然国王咋睡得着？肯租港口给伊拉克，也证明约伊关系即使在后萨达姆时代，依然是固若金汤，而在萨达姆时代，约旦曾获老萨捐建高速公路一条。
仅从视线范围内几港口城市的长相看，以色列作为发达国家与另三个发展中国家的差距，可谓一目了然。即便是当天红海的天气不够敞亮，井民相机的镜头也够不着太远处，单凭肉眼，依然能看出以色列港口那船那楼，秒杀其他三国的同类。
想起曾经听到的一个说法，谓阿拉伯国家为何讨厌以色列？两个字：“仇富”。若仅从亚喀巴相邻几国的发达程度看，很容易同意这种说法。可是，阿拉伯国家除约旦叙利亚等外，还有一众的“海湾国家”，如沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特等，他们中的任意一个，富裕程度也不在以色列之下，足见“仇富”说妄断的成份居多。
再想起此行听到的另一说法：今天巴以地区的产权，史上就非犹太人所独享，因原住民远不止犹太人一族。犹太人跑出去（或被打出去）近两千年，原属地上的产权早已易主不知多少回，可到上世纪四十年代末，犹太人突然跑回来，向当地长住户讨要产权，且还不肯分享，非得独吞，道理讲不通么。
至于巴以纷争的真实原因是什么，谁能说清楚呢？因为争论了若干个世纪，也至今还在争论中。世界著名通俗史家房龙，也曾在《漫话圣经》中下结论：没人说得清几千年来，那儿的这族那族，为什么一直这样打来打去。
约旦那个类似沙漠，又类似荒原的瓦地伦，被称为“月亮谷”，多半出自人们对月亮地貌的想像。除了阿姆斯特朗等少数几个地球人，谁真正见过月亮的表面？只能说，此地被好莱坞导演选为有关月面的外景地，并拍摄多部大片后，人们就不再怀疑此处是否酷似月面了。
瓦地伦沙漠除相传酷似月面的地貌，还有据说的史前岩画，逝去的纳巴提王国影子，以及为摄友所称道的星空摄影最佳处之一。正午阳光下的帐篷旅馆，散发出他处少有的迷幻与炫酷，它们是驴友的最爱，更是摄友的钟情。据说经常是出高价，也未必能保证有住。尽管到了那儿才能体会，除了浪漫和新奇，论及舒适和方便啥的，远不能跟城市酒店相提并论。
进而得出一个结论，若论单纯的自然风光，约旦确实乏善可陈。可是将该国丰富的文化，悠久的历史，复杂的周边关系连接起来，它的多数景点，哪怕是自然风光，就拥有了独特的卖相。譬如前述佩特拉，以及上述月亮谷。
自感最冲击脑门儿的，是约旦的人文景观。尤其是其中一些景观，甚至可以很好地助人解读犹太历史与文化。换言之，犹太历史与文化的重要部分，得有约旦一些景观的辅助，才能讲得圆和说得通。
这方面的最典型，便是《旧约》提到的马达巴和尼泊山。老实交待，此前井民对此只知其一，不知其二，只知其表，不知其里。归结起来，是只知它们在“今约旦境内”，不知两地竟能在此次旅行中亲见，更不知它们对犹太人有那么重要。
譬如早就听说“世界有十分美，九分在耶路撒冷”，可是在耶路撒冷从上到下、从外到里走了一圈，也真心体会不到传说中的美在哪里，只好将此说归结为精神层面的感悟。然而到了号称“马赛克之城”的马达巴，这才知道，耶路撒冷即便单以自然风光论，也曾美轮美奂。当然，那是十多个世纪前。
这就得提到马达巴保存的那张残缺的马赛克地图。该地图由二百多万块彩色马赛克镶嵌而成，作为约旦的顶级文物，保存在圣乔治教堂中。该地图的历史已有一千三百多年，尽管有破损和残缺，仍能较清晰地看出当年的耶路撒冷，可谓绿树成荫，鸟语花香。约旦河游出去的鱼儿，在碰到红海的咸水后，赶紧折返回来，这等生动的自然情趣，也被艺人镶嵌在地图上。如今沟渠般大小的约旦河，哪里去找那么肥硕的鱼儿。
该地图一经发现，便受到后人的高度重视。如今，世界各地的犹太教和基督教徒大量到马达巴来朝拜，可不仅是来赏析马赛克工艺品的。尽管该城的马赛克工艺品，绝对是该城旅游纪念品的主打。
尤其值得一提是，距今二三十年前，以色列考古学家根据该地图的标识，在耶路撒冷旧城中，将早已被历史与战火湮灭的罗马风格建筑，即当年的博物馆门廊，从平整的地面之下给挖了出来。
至于尼泊山，对犹太人来说，意义和影响就更大。山不高，就是一面坡上，近处可俯瞰死海，是相传摩西升天的地方。远处可瞭望耶路撒冷，以及迦南或巴勒斯坦那片犹太人从《旧约》开始，就碎碎念的“上帝应许之地”。
《旧约》所载故事由此浮现眼前。摩西带领数十万犹太人出埃及，开启了回到约旦河西岸的艰难历程。其间，浓雾曾为他们遮挡追兵，红海曾为他们分开让道，摩西的权杖让他们找到清泉，为他们击退毒蛇，从上帝那儿得来的约法为他们订立规矩，可以说随时随地都有上帝在庇护。可是久居沙漠的艰
苦日子，还是让他们思念起曾厌倦不已的尼罗河畔。抱怨，诅咒，反目，拉帮结派，违抗圣命，一再失信于上帝，最终让他们被上帝惩罚在此漂泊四十年。
那根颇似红十字会标志的毒蛇环绕钢柱，是当代意大利雕塑家的精心之作。取意摩西带领犹太人出埃及时，高举铜蛇从火蛇下拯救百姓的传说。据说它上方的天空常现“气象万千”之景，不过这恐怕主要得靠想像来填充。
摩西是犹太史上的无冕之王，在基督教中的地位仅次于上帝和耶稣，在伊斯兰教中是六大使者之一，而他最终在此地抱憾终身或升天成圣，就可想像此地在“亚伯拉罕三教”中的地位了。或许可以说，这里是又一处犹太、基督、伊斯兰三教共同的圣地，地位恐仅次于三教相争、互不相让的耶路撒冷。
约旦之旅还有一洗脑壳处，是听说当地政府有规定，旅行团必须配约旦导游，哪怕那个导游一句汉语也不会。反正井民一行在约旦的四天，终日都有一个沉默寡言的约旦大汉，或坐在大巴前面，或走在队伍后面。其所有的指令，都与翻译商量后，由翻译来下达。
这样，虽由中国人全程带领大家游玩，可那位中国人的准确身份不叫导游，叫翻译。所遇翻译姓马，郑重提醒万不可叫他“马导”，只能叫他“马翻”。还说记得“人仰马翻”，就记得他了。
问过马翻怎么看待以色列与阿拉伯国家的纠纷，他说了句很中国因而也很玄妙的话：“可怜之人自有可恨之处。”这话也是井民纵使把脑壳想龟裂，也想不明白到底在说谁。
不过，对中东那段各说各话的历史纠葛与民族恩怨，井民此行的亲身感觉是，以色列人的讲述能力，整体超过阿拉伯人。当然，也不知这是否与彼此的软硬实力有关。
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