索道开行的时间到了，由于贪看古桥晚到，一行八人排在另外一个旅行团的后边。仔细一听他们的对话，居然还是无锡老乡。他们是赶着钟点游山的，等候索道车排队的时候显得急不可待，上得山后就瞟不见他们的踪影。
齐云山的索道显得陈旧了一些，吊篮是两只一组，每组可容游客十二人，而且，每到上下客的档口，整个索道的速度就要减速。人坐其上好像乘在高速公路上的大巴中不断地遇到减速让行的地段。不过，坐在慢悠悠的吊篮上，透过两边的玻璃窗依着山势居高临下地欣赏身边的茂密山林，脚下的弯曲的横江流水，倒也别有一番风味。尤其是山下一弯白水，一凹绿田，好大的一个道教的典型阴阳图，令人称奇不已。
出得索道吊篮，脚下已经是海拔四百米的山峰了。要想进山游览，还得验票进入山门。第一个景点叫作“登仙台”，意思是从山脚下登临此处，望着山下的美景和云雾，飘飘然如同登临仙台一般。可惜为了省时省力，错过了登山的乐趣。于是，站在登仙台上远眺，也就成了一个徒有虚名的感觉。
索道上站建在一个山峰，游山还需沿着蹬道向下。不多时，眼前路分两岔，一边是“正德古道”，一边是“永乐古道”。正德是明武宗朱厚照的年号，比永乐年号要晚一百多年。据说道家名人张三丰的墓就在正德古道边，只是石阶尚未整修完毕，未开放。由此，旅游广告上关于到张三丰墓地的凭吊实在是一种卖弄，只不过是想借助一下武功高强的三丰道士打一下“太极拳”罢了。放弃了正德古道的曲径通幽，顺手向右，沿着“永乐古道”的宽大石阶向前游去。
转过山岩，眼前是一大片空旷的平地，依岩兴建的都是道教修仙的道场，棲真岩，忠烈岩和寿字岩。有的还是原貌，有的却只留下了牌坊遗迹。这个巨大的寿字，号称是九尺九寸高，六尺六寸宽，处于较高的岩面上，加上刻石的年代久远，真有些寿比南山的味道。齐云山的道教，派别为正一道。讲究的是居家修行，所以家就是道观，道观就是家。道士都是携家眷带老小的，所以，山上很多地方的修仙府邸和家居庭院都是在一起的。
山崖上的石刻还有很多是历代游人登临留下的，就算是他们的“到此一游”吧。不过，人家的“到此一游”年代久远，书法高明，且多有诗情画意。和今天的涂鸦笔墨当然不可同日而语，都是全国重点文物保护单位的组成部分。头顶上的这个无锡陆科进也不知是何方神圣。仔细一看，还真是有点问题，无锡的錫（xi1）字，居然写了一个别字，成了鍚（yang2）。古人写字时，简体还没有，这个錫和鍚的区别一定不会用错。再说，这个陆某是无锡人，把自己家乡的名字写错，似乎更是不可能的。由此看来，这幅到此一游的石刻，很可能是幅今人补刻的赝品。
既然是名山，照例也有三道天门，不过天门娇小，气势秀美而无磅礴气势。一天门是一个被俗称为象鼻岩的天然石洞。登上天门洞，不仅可以饱览山下皖南村落的黛瓦白墙，而且，通道的两边尽是年代久远的碑刻，仿佛西安的碑林展览一般。。
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(2013-06-24 16:27:52) 
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