耶稣会传教士为了在早期基督教徒中独树一帜，怀着在南美大陆创建理想社区的强烈愿望，来到当时位于西班牙总督领地东南方的奇基托斯地区。英国人文主义思想家、政治家托马斯·莫尔（1478年-1535年）在他1516年出版的《乌托邦》一书中提出了一个设想：希望能建设一个与污秽、丑恶的伦敦截然不同的理想社会。但他所阐述的这个理想到底由谁来实现，托马斯·莫尔本人并没有想过。随着新大陆殖民地化进程的深入，展现在传教士面前的是一片等待教化的“荒野”。耶稣会传教士从托马斯·莫尔的理想国中得到启迪，用有效的方法成功“教化”了印第安人。

耶稣会于1696年至1760年，在现今玻利维亚东部的圣克鲁斯省建立了10座教会统辖的模范教民村，并在各教民村中兴建了教堂。这些教堂拥有同一种设计风格，是深受印第安文化影响的南美宗教建筑中最美丽壮观的建筑。教民村中6个保存较好的于1990年被联合国教科文组织列入世界遗产，它们是圣弗郎西斯科·萨维耶尔、康塞普西翁、圣安娜、圣米格尔、圣拉斐尔、圣何塞-德奇基托斯，全都位于圣克鲁斯北部和东部的环线上。要想参观这片区域，最好的方式是在圣克鲁斯参加旅行团，4天能游遍附近的主要村镇。只是，对于2月20日下午1点多飞抵圣克鲁斯，22日晚上8点半离开的我来说，满打满算，游览时间也就两天。于是迫不及待发邮件给当地旅行社，回复我的只有一家，说是时间太紧了，得有所取舍，且只能为我单独组团，费用较高。犹豫再三，最终禁不住那些美丽教堂的诱惑，想到以后也不会再来，便定下了。

2月20日下午1点多，在圣克鲁斯机场与旅行社工作人员碰头，一位帅气的中年大叔，名叫马克。跟他上了一辆白色越野车，很快办完相关手续，出发了。途中他提出两个方案供我选择，一是顺时针方向，即行驶6个半小时到达San Ignacio de Velasco，方便第二天参观附近的村子，但必须放弃圣何塞-德奇基托斯；二是逆时针方向，即行驶4个多小时到圣何塞-德奇基托斯，但第二天还得花5个多小时才能赶到其他村子。我选了第一个方案。

当晚8点半，终于赶到San Ignacio de Velasco，这里曾是耶稣会传教士传道区的商业中心。在街边餐馆吃过晚饭，入住一家简易旅馆。这里潮湿、闷热，蚊子多，还没有热水，只得浑身黏糊糊的上床了，难熬的一夜！

第二天清晨6点出发，很快来到圣安娜村。两人在村口吃了几个油炸肉饺子，喝了杯咖啡，便来到中心广场旁边的一户人家。不一会儿，马克与男主人一起上了车，原来他掌管着教堂的钥匙。

圣安娜教堂建于耶稣会传教士被逐后的1767年。第一眼看到它，非常兴奋。这座教堂简单、独特，散发着乡土气息。

结构和内部陈设比耶稣会传教士兴建的其他教堂和礼拜堂都要来得简洁。瞧瞧它，宽大的屋顶铺天盖地伸向地面，支撑它的是许多饰有花纹的木柱。
整个门面并不花哨，倒是这外壁因那几根螺旋柱子的装饰而显得很有艺术气质。
教堂内部也很朴素。










老人守护教堂大半辈子，遇到有人来访同样兴奋异常。他领我们上楼，坐到一个有漂亮图案装饰的立柜面前，打开上面的柜门，恍然大悟，是一架管风琴。


老人用他那双又黑又粗的大手，为我们弹了一曲《欢乐颂》。不过站在身旁的我，看着他袖子上的大块补丁和脏脏的袖口，却怎么也欢乐不起来。

接着前往圣拉斐尔村。面向一个狭窄广场的圣拉斐尔教堂，是教民村中最具代表性的教堂，建于18世纪40年代，其外形、结构与圣安娜的相似，

但门楣外壁饰有繁复、艳丽的浮雕、壁画，木质立柱上也饰有浮雕，吸人眼球。








内部毫不逊色，装饰得富丽堂皇。












仔细瞧瞧这个拉斐尔大天使雕像，相貌酷似印第安人。
还有这个《最后的晚餐》的浮雕作品也有别于其他画作的风格,非常朴实，浅显易懂。
钟楼更加别具一格。

前往圣米格尔村得费点时间，一路都是红土，坑坑洼洼的，两边却绿意盎然。这不禁让我想起柬埔寨东部山区的景象，颇为相似。途中，马克发现了一只正巧落在路边木桩上的一种红头雕，喜欢动物的他立马叫出了它的名字（可惜听不懂），并让我赶快拍照，以后发给他。

不知道什么原因，这一路，马克都在担心哪里会封路。这不，刚进村就听到一阵喧闹声，赶紧停车，不敢再向前，而无知无畏的我却自顾自下车往人多的地方走去。起初以为有什么表演，后来发现是抗议集会。对此不感兴趣的我，径直穿过中心广场来到圣米格尔教堂面前。