第二天清晨，坐车去库克山。这次吸取教训，早在弗朗兹约瑟夫冰川青年旅馆，就请前台预定了后面行程的所有巴士票。检票时，发现司机身边多了位女助理，是个日本人，她除了核对名单和人数外，对车上的三位同胞照顾有加。

      4个多小时后，巴士驶入奥拉基/库克山国家公园。当雄伟的库克山在远处闪现，像幅画似的定格在车窗前，乘客们发出一阵惊叹声。司机先生很体谅大家想要拍照的迫切心情，在一处湖边观景台停车休息10分钟。

      下午近1点，大巴停在了青年旅馆的门口。好家伙！那壮美的雪山就横卧于旅馆上方，近在咫尺，仿佛触手可及。

排队办理入住手续，得知车上那位60多岁的日本女人要在此住上10晚，羡慕之极。她与我同屋，说是退休后独自出来旅行，因特别喜欢新西兰的库克山和特卡波湖，就打算多住几日。不过我可没那么多的时间，放下行李箱，便冲出了旅馆，朝着雪山的方向走去。此时，阳光下的冰雪闪着耀眼的白光，十分刺眼，我像是扑火的飞蛾，义无反顾地向前，恨不能立刻融进这白光里。

经过此地也是新西兰最有名的一家酒店，

在雪山脚下，步道在此分叉，我选了条来回3小时的路线。奥拉基/库克山国家公园占地700平方公里，由于南阿尔卑斯山等山脉的阻挡，公园内超过三分之一的地区常年积雪或者结冰。

了不得的是，新西兰全境超过3050米海拔的高山共有27座，其中22座都位于这个公园内。当然最高最壮观的是库克山，其海拔3755米，是整个大洋洲的最高峰。在毛利语中，这座山被称为“奥拉基”，意为“穿云之山”，现在则是以船长詹姆斯·库克的名字命名。这一路，库克山一直在我的右前方，像巨大的磁铁吸引着我，停不下脚步。

      比起之前汤加里罗国家公园的徒步，这条线路平坦、少坡，容易许多，但沿途景色同样令人惊叹。有趣的是，途中还要经过两座吊桥，可以体验晃晃悠悠行走的感觉。

最终，所有人会聚集到库克山脚下的冰湖，欣赏库克山的雄姿。

只是，湖水并不清透，浑浊呈浅绿色，湖面还漂浮着大冰块，在阳光下晶莹剔透。

岸边几块被游客拣来的小冰块成了许多人拍照的道具，他们将其捧在手心，还舔它，仿佛正在品尝一款冰淇淋。

要说这滋味，我亲口尝过，那是在西藏米堆冰川的冰面上，当时口干舌燥，又没带水，只好趴下身子去喝冰川上的水，味道实在不咋的，根本不解渴。

      眼见许多游客拍完照走人，我却不想走了。按以往经验，如此灿烂的阳光，傍晚定会出现“日照金山”的景象。不过当时的我衣服单薄，又没带吃的，处于“饥寒交迫”的窘境。那天是国内的大年三十，家人都在忙着准备大餐，而这边的我，却在饥肠辘辘、哆哆嗦嗦中坐等一场大戏的上演。

风势渐起，气温急剧下降，我只得离开湖边，慢慢往回走。途中遇到两位专业摄影师，带着三脚架边拍边往里走，这更加坚定了我继续等下去的决心，于是在步道边的灌木丛里找了个避风处坐下，静静等待。

不知不觉中，大自然的表演开始了，辉煌的雪山落日奇观令人震撼，美得无法用语言形容。在除夕之夜，能欣赏到如此壮美的大自然盛景，心中充满了感激。

      随着天边最后一抹红晕的消失，我加快步伐往回赶，但还是没能追上夜幕降临的速度。就着最后一丝亮光，跑进了那家灯火通明的大酒店，直奔自助餐厅。此时，大部分菜品已所剩不多，我胡乱地挑了一些，一通猛吃，最后还不忘与餐厅经理理论，让他退还了一半的餐费。

      从酒店出来，傻眼了，四周一片漆黑，伸手不见五指，这让我怎么回去？那条道在哪儿呢？门口有个中国人将相机架在三脚架上拍摄夜空，抬头仰望，哇，满天星斗，星光璀璨！我在心中大喊：亮点，再亮点。这时想到了手机，里面好像有照明功能，但来不及查找，倒是发现仅靠屏幕的亮度就够了，幸好有电。就这样，我像只小小的萤火虫，借助微弱的亮光，一闪一闪地飞回了旅馆。

      第二天早上，我将手机里的美图展示给同屋的驴友，他们都被震住了，表示今天也要进去看看，可惜这里的好天可遇不可求，今天的天气明显不如昨天。还有半天时光，我决定去走走另一条步道。早上天气不错，明媚的阳光、清新的空气令人神清气爽。远处的雪山被云层覆盖，像襁褓中酣睡的婴儿，模样十分可爱。

不过很快，晴转多云到阴。一小时后，爬到一处平台，这里可以观赏到库克山，以及另两座山被冰雪铺盖的一面。

回去的途中，开始下雨，库克山也完全被云雾吞没，是该离开的时候了。