旅馆前台墙上贴着一张白色建筑的照片，那是一座废弃已久却依然美丽的宫殿，老板说它就是位于卡利甘达基河东岸的拉尼嘉杜巴，被称为“尼泊尔的泰姬陵”。尼泊尔也有“泰姬陵”？这让我非常好奇，赶紧打听怎么去，老板面无表情地回答道：“只能徒步，来回要5、6个小时。”

    晚上，与小宋商量这件事，她明确表示不去，但支持我去。我知道她是怕我现在不去会后悔。第二天清晨6点半，出发前还在犹豫的我告诉小宋：“可能会去，但不管怎样一定赶在中午回来。”

    再次来到山城的中心地带，尽管当时心里想着就在这大山附近逛逛吧，可一开口却禁不住向当地人打听怎么去拉尼嘉。几经问路，终于还是踏上了进入拉尼嘉的漫漫山道。

之前听老板说，这段路是去程下坡、回程上坡，果不其然。刚开始的下坡道直让人往下冲，虽然感觉很轻松，可一回头，想到回程爬坡的艰难，就又开始犹豫了，主要还是担心自己能否有把握按时返回，当然让小宋一个人呆在旅馆等这么长时间，也有些于心不忍，可是已经走到这一步，就顾不了那么多了。一路小跑，向谷底冲去，很快这碗状的山谷中出现一个村子，远远望去，那一栋栋精心粉饰、色彩艳丽的民居点缀于土黄色的山地间，大树、植物相伴，大山作背景，一幅美丽迷人的山村图画在眼前展开。

穿过小村，深入谷底，听见流水声，想必离卡利甘达基河不远了。此时算算时间，走了两个小时，心想应该快到了，不料偶遇一位衣着体面的老伯，他亮出手表告诉我，到河边起码还要2小时，闻听此言，心里顿时咯噔一下，有一点可以肯定，中午是赶不回去了，不过这尼泊尔的“泰姬陵”倒越发激起我的好奇心，非得见识其庐山真面目不可。最后，一条曲曲弯弯沿山开凿出的小径将我径直带到河边，终于看见它了，一栋高高耸立在由红砖砌成的两层平台之上的红顶白楼，不过看上去，这座位于高山脚下、卡利甘达基河畔的宫殿，孤零零的，显得既落寞又凄凉。

沿左边台阶拾级而上，看到一段漂亮的拱形外墙，但这儿却不是入口。

下台阶，穿过丛生杂草，中间有个正门，上面一串长长的石阶直通向最高处的白楼，再往右边探头瞧瞧，发现居然有段非常隐蔽的下台阶，一直伸向河边，像是方便那些坐船过来的客人上岸的码头。踏进大门，抬头望去，眼前是一座衰败的建筑物，那荒凉、残破的景象，看着就让人心酸，感觉与那座举世闻名、奢华典雅、游人如织的印度泰姬陵实在相距甚远。

    同样是为女人建造的这座拉尼嘉宫殿，由Khadga Shamsher Rana，一位因策划推翻首相而被逐出加德满都的政治家于1896年修建。1921年，此人又策划了另一起篡位再次失败，被驱逐至印度。他们离开后，宫殿内的珍贵物品大部分被洗劫一空，只剩下这座建筑在卡利甘达基河岸的风雨中慢慢衰败，如今它大部分时光用来静候少数不畏艰难的游人的偶尔光临。

                    只有树木永远相伴

    上至第一层平台，最吸引人的是右边这座有三个顶的白色建筑，门前趴着一头石造小牛，像是寺庙。

左边则是观景平台。第二层有两个水池左右对称，靠河边建有瞭望台，可以居高临下欣赏河岸美景。

最后站在了白楼前，靠近些看，才发现这栋建筑外墙的颜色其实是蓝白相间，只有背面的外墙是全白的。走进这栋欧式建筑，目光所及的罗马柱、雕花铁栏杆、拱形的百叶窗，以及外墙那三角形、半圆形的雕花装饰，无不让人感觉仿佛身处欧洲贵族的豪宅。

                                  建筑物的背面，以及通往后山的过道

整栋楼共三层，第二层有观景大阳台，后面还有通往后山的过道。我开始羡慕生活在这座宫殿的主人了，他们在享受宫殿的奢华、安逸和舒适的同时，又与大自然如此亲近。人工与自然，奢华与朴实，热闹与安静，就这样在此和谐交融，真是个逃避尘世喧嚣的好地方。