下午在拿撒勒巴士站等了近3个小时，又坐了近一小时的车，终于回到了加利利海畔的太巴列。

加利利海是由约旦河谷陷落而形成的该地区最大的淡水湖，南北长20公里，东西长12公里，形状像个竖琴，北隔戈兰高地与黎巴嫩、叙利亚接壤。

    而太巴列的历史可追溯到2000年前，希律王的儿子安提帕特为了向当时的罗马皇帝太巴利乌斯表示敬意而建造了这座以他的名字命名的城市。城中残存至今的城墙和罗马浴池向人们诉说着昔日的荣华。

    自从公元70年耶路撒冷被罗马攻陷后，从公元2世纪起犹太人的学府便向太巴列转移，并完成了犹太圣法经传等传世之作。其后这个地方日渐衰微，被奥斯曼帝国征服时已是一座小村庄了。但是当从波兰逃亡伊斯坦布尔的犹太人纳西家掌握了左右奥斯曼宫廷的权力后，这里又再度恢复了生机。

    安提帕特所建造的这座城市历经拜占庭时期，十字军、奥斯曼王朝等的统治，在原主人的建筑物基础上又曾多次改变其面貌。我首先参观的一处砾瓦重叠的地方便是十字军所筑教堂的遗址。

                            现为考古公园

据说在安提帕特时代，城墙有5公里长，其后历经荒弃与重建，有些地方至今仍保留古城墙遗迹，且保存完好。旁边的石砌建筑是于1862年建造的希腊正教会修道院的遗址。

    沿湖边继续往前走，很快便来到为纪念传说中的鱼而建造的圣彼得教堂。

听说凡是加利利海畔的餐馆，无论哪家都会有一道名菜——“圣彼得的鱼”，指的就是《新约全书》中的彼得在加利利海畔捕到的那条鱼。正是为纪念这一传说，12世纪时在此建立了这座教堂，奥斯曼王朝时代曾把它作为伊斯兰清真寺院使用。

走进空荡荡的教堂，一位来自印度的修士热情接待了我。在修士们使用的厨房兼餐厅里，他泡了两杯印度红茶，然后跟我聊起了印度。

在得知我曾去过他的故乡亨比时，更是有了聊不完的话题。这位在圣彼得教堂与其他兄弟住了一个多月的修士，每天早上下湖游泳，晚上湖畔散步，偶尔去附近的村子徒步旅行，日子过得轻松、自在、宁静、悠闲，让我羡慕不已。

    附近的拜赫尔清真寺，是于1880年在十字军时代建筑的基础上建成。

在阿拉伯语中拜赫尔清真寺意为“海之清真寺”，其名称由来是因为住在附近的穆斯林大部分是渔民。听说还有个入口，可以乘船直接进入清真寺呢。

    唐娜·格拉西亚街上有保存最好的十字军城堡，这座城堡由安提帕特建成，十字军加固，但到了奥斯曼王朝的苏莱曼大帝统治时，大部分塌毁了。

因为欧洲各地发生的迫害犹太教徒事件，逃到伊斯坦布尔的纳西家女主人格拉西亚·纳西极力说服苏丹，投资完成城堡建设。她设置门牌号，完善市场、水道设施等，行使管理权，使该城镇成为接收犹太人的地方。其后，在18世纪中叶，贝都因人丘拉比将城镇修成现在的样子，1837年经受了地震后又重新修复。

站在城堡上远眺加利利海，景色美不胜收。