从拉萨博物馆徒步回旅馆的路上，经过药王山下，突然冒出再拍布达拉宫的念头，于是花了2元钱站在两年前相同的位置开始拍摄，当时身边还有三个年轻人支着三脚架也在拍，其中一位瞧见我手中的相机，便聊了起来。没想到，这次不经意间的聊天，既促成了纳木错之行，还为我省下不少费用。

    不过，摊上搭别人顺风车这等好事，得相应付出点代价，我付出的代价便是第二天一大早摸黑冒雨出发，坐车来到世纪宾馆，在昏暗、无人的大厅傻乎乎等了十来分钟，坐立不安，生怕被人误认为是居心不良的小偷。再次电话确认，原来搞错了地方，人家住的是世纪酒店，冒雨赶到，又等了近一个小时，三人中的大哥现身；吃完早饭，另两位才刚下楼；再等近三小时，终于盼来了藏族司机，他说昨晚多喝了几杯，睡过头了。

    好在之后的旅程一切顺利，在当雄县城吃过中饭后，小车离开青藏公路穿过县城向北驶去，这是一条隐隐约约伸向娜根拉山谷的驮队古道。在过去的岁月里，年年都有成千上万的牦牛驮队组成上百方阵前往盐湖驮盐。如今，已经萧条的古道上再也难以听到驮盐人撼人心魄的吆喝声和哨声，取而代之的是一条寂静、崎岖的公路将游人引向念青唐古拉山脉的娜根拉山口。

站在娜根拉山口，向北眺望，前方就是念青唐古拉山脉的主峰和世界第一大咸水湖——纳木错。

    纳木错与我两年前去过的羊卓雍湖和玛旁雍措湖一起，被称为西藏的“三大圣湖”。

湖中五个岛屿兀立于万顷碧波之中，其中最大的是良多岛。此外还有五个半岛，其中扎西半岛居五个半岛之冠。

扎西半岛位于湖的东侧，像是伸入湖中的一只拳头，远远望去，就是个小山包，由于山包中间明显裂开，人们说它像个睡佛，短的一段是脑袋，长的一段是身子，两腿伸入湖中隐而不见。其实，这就是个由石灰岩构成的约10平方公里的半岛。像其他游客一样，我们也住进了半岛上的一家简易旅馆。

    大家顾不上休息，便急吼吼地往半岛高处爬去，个个气喘嘘嘘。登高远望，只见纳木错的北侧依偎着连绵的高原丘陵，

东南边是海拔 7111米、终年积雪的念青唐古拉山主峰，而那一望无际的广阔草原则在湖水的四周铺展开来。除了四周美景，令人震撼的还有那密密麻麻挂满沿湖峭壁的经幡，随风飘荡，似乎是在提醒着每位游人这里是藏民心中的圣地。

    像另两处圣湖和守在她们身边的神山那样，藏民借助想象的翅膀，同样为纳木错湖与念青唐古拉山创造了丰富多彩的神灵世界，给那些冷漠的、不可征服的雪山和湖泊赋予强烈的生命色彩，为它们编造浩如烟海的婚丧嫁娶、生儿育女的故事，创作了人神相互交错的多彩纷呈的精神世界。

    不过，更吸引我的还是蓝天、白云下那一汪清澈透亮的湖水，醉人的蓝色，水天相融，浑然一体，似有身临仙境之感。

纳木错的藏语意思是“天湖”，对湖面海拔4718米的纳木错来讲，“天湖”这个名字真是再贴切不过了。

纳木错还是第三纪末和第四纪初，喜马拉雅山运动凹陷形成的巨湖，后因西藏高原气候渐趋干燥，纳木错面积大为缩减。现存的古湖岩线有三道，最高一道距现在的湖面约80余米，可见当时的纳木错有多大。

    来到纳木错湖边，只见那两块相依相伴的“合掌石”在广阔天空的悠远背景中，面对湖水涟涟、波光斑斓的圣湖，背衬念青唐古拉雄伟英姿的山体，经历千百年风吹雨打、高寒霜冷的考验，依然彼此相看两不厌，依然彼此忠贞相互守候，真让人感叹大自然的神奇。

    纳木错的另一神奇之处就是水，在扎西半岛上生活的藏民虽坐拥取之不尽的天湖水，却因不是淡水，而无福享用，好在湖边分布着许多幽静的岩洞，清晨总能看见藏族妇女到洞中取水，盛入大小桶中，然后身背手提带回家。

后来我想，即便这天湖水是淡水，恐怕藏民们也决计不会饮用吧，因为纳木错是他们的圣湖，湖水就是圣水，可冒犯不得。记得那天离开时，有两位老外身穿泳裤跳进圣湖扑腾了两下，结果不仅耽误了整个旅行团队的时间，他们自己还被罚的很惨。