打从一到排龙乡，小居便闷闷不乐。我知道对他来说，徒步墨脱要比徒步雅鲁藏布江大峡谷去看什么大拐弯有意义的多，尤其当他得知须支付背夫的400元及每日的80元管理费后，更是失去尝试的欲望，只是瞧我信心满满的样子，又听当地人说这条徒步线路是如何艰险，不放心我一个人进去，于是只得死撑着留了下来。

    与我们同在一家旅店投宿的有两位来自武汉体育学院的大学生，是徒步走滇藏线的年轻勇士。其中一位叫小林的听了我对大峡谷的介绍后，跃跃欲试，当即表示借钱也想进去走走，一旁的小居见有人陪我，也乐得全身而退，他决定第二天赶往八一。当晚，我和小林先去管理站预付800元的押金，再买了些矿泉水和饼干，又向店老板讨教了一些经验，我们决定不请背夫，反正死活只有一条路，一切就走着瞧吧。

    其实，雨季是最不适合徒步大峡谷的，就连曾经多次徒步进入的店老板也不住地劝我们三思而行，着实为我们捏了把汗。晚上，雨淅淅沥沥下个不停，躺在床上的我翻来覆去睡不着，担心明早能否按时出发。

    第二天清晨，我和小林干掉两大碗蛋炒饭后，冒雨出发了。小林背着装有水和食物的背包走在前，我将相机挂在脖子上、塞进外套里，手撑雨伞断后。我们顺利跨过第一座索桥，沿排隆藏布江向下游走。一路大多在山崖小径行走，向上看是陡壁直插蓝天，向下是悬崖急流，一旦失足则会跌入万丈深渊，绝不可能生还。仅供一人通行的小路几乎被野草遮掩，裤腿不一会儿便被打湿，而那些隐藏于草丛中的小蚂蟥此时也开始行动了，它们不动声色地钻进鞋子甚至衣服里，我的脚踝和上身都留下了斑斑血迹。幸好小林带有防蚊水，一喷，小蚂蟥即刻脱落，有时来不及了便索性用手将它们拽下来。

    很快行至第二座索桥前，但见它高高悬挂于雾气弥漫的峡谷急流之上，灰暗色的经幡随风飘舞，长长的索桥令人不寒而栗，正如我那颗悬在半空中的心。

索桥上下四根钢丝绳的两端固定在岩石或铁桩上，下面两根则横铺于木板上，两个人走在上面倒没感觉晃得厉害。

    越往深处走，峡谷的景致越美，仿佛进入了梦幻般的仙境。

世界上最高的河流拦腰切开世界上最高的山脉，世界上再没有哪个峡谷比蜿蜒在西藏南部的雅鲁藏布江大峡谷更长、更深，也没有哪个地方比它更加丰富多彩、气象万千。

    又走了没多久，前方因泥石流或山体滑坡，路迹消失了，只能自找出路。山上不时传来轰隆的响声，偶有碎石落下，顿感危机四伏，不由得加快了脚步。

    就在我们顺利走出泥石流区和塌方区而倍感信心大增之际，突然出现的一条湍急水流让我们傻了眼。从山上奔腾而下的水流借着雨势冲垮了路基，更冲垮了原本架在上面的两根圆木。小林使足全身力气试图将圆木重新架好，无奈几次尝试皆告失败。不过话说回来，当时即便他架好圆木，从上面走还是十分危险，太容易滑下去了。不死心的他还爬上山去察看一番，同样无路可走。我倒挺想脱鞋赤脚走过去，可脚刚碰到水，冰冷刺骨，让我不由得打了个寒颤，只能眼瞅着这条宽大而又深不可测的水流发呆。踉跄地站上石块仰脖一望，我的天，滔天大水像猛虎般咆哮着向我扑上来，恨不能将我一口吞没，同时感觉似乎有一股强大的力量要将我推向峡谷的深处。这景象不禁让人感叹：人类在大自然面前，是多么渺小啊。

    刚才还走得热气腾腾的两人，此时早已全身冰凉。浑身湿透、筋疲力尽的小林望着湍急的水流对我说：“要是小居也来，我们就能过去了。”

    好不容易走到这一步，却被大水挡住了去路，我当时的心情可想而知。望着小林稚气未脱的年轻脸庞，突然想起每回出远门老妈都会提醒我的那句话：“安全第一。永远记住：你的生命不仅仅只属于你自己，还属于那些爱你的家人和朋友。”我深深地叹了口气，对小林说：“就到这儿吧。留得青山在，不怕没柴烧。以后还会有机会的。”