盐井的客运站小而简陋，停车的地方看上去像是当地民居的院子，而且还需走一段路才能到下盐井。同坐一趟车来盐井谈生意的四川小矿主老林，因途中差点翻车被“包了饺子”，一路上骂骂咧咧的，发誓回去决不再坐班车。第二天清晨，老林在当地朋友的陪同下考察矿区、看看盐田，我们正好顺路搭了他的便车。

    海拔2600多米的盐井，是滇藏茶马古道上一个重要驿站。马帮从丽江、中甸、德钦到盐井，再走芒康、左贡、八宿、波密、林芝到拉萨直至尼泊尔；另一条则是从丽江、中甸、德钦至盐井后转昌都到拉萨，再到尼泊尔、印度。

    顺着狭窄的山路来到江边，看到宽阔的水流把两岸分隔开来，岸上的村庄房屋在一片绿油油的麦苗之上，显出藏族浓厚的色彩。

来到澜沧江边暗红色的山脚下，只见层层叠叠地排着许多像梯田般的白色田块，远远望去，盐田一畦连一畦，一汪牵一汪，在晨光的照射下发出银白色的光芒。

江两岸层层叠叠的盐田，依山顺坡，鳞次栉比，高低错落，气势雄伟，无比壮观。

在我的想象里，盐田是在平整的田地里晒盐，一看才恍然大悟，原来盐田是依着江边的悬崖，用圆形的木柱支撑搭架，上面铺平，四周围成田埂，夯实后成为晒盐的盐田。站在左岸，从上面看，田里的水呈淡黄色，清清亮亮的，江风吹来，漾动起柔美的涟漪；

来到右岸，田里的水却呈现暗红色，天空的薄云倒影于水中，像一幅水彩画。

难怪，江两岸的人们在一条江上打盐井，背囟水，但晒出的盐却有两种颜色。

而在木架下，密密麻麻的盐柱像冰凌悬挂，钟乳倒置，洁白、透亮，犹如走进水晶宫一样，扑朔迷离，顿生无尽暇思。　　

    生活在下盐井的千余人口大多是纳西族人，不过他们已与云南丽江一带的纳西族人有很大不同，住的是藏式碉房，吃的是酥油茶和糌粑。

说起古盐田，盐井的纳西族都感到无比的骄傲和自豪。这是世界上最为原始古老的制盐工艺，唐朝时期，盐井就有晒盐的历史。井盐区别于藏北大多数地方出产的“岩盐”，为盐中上品。