节俭饮食放量少　尊客习俗讲究多

女儿赖冉看了这一章的打印稿后，随手“批注”道：“写得很详细、很准确。年纪轻轻就离开家了，却记得、理解得这么清楚，不容易！”是的，自己不到20岁即离开家乡参军了，对家乡农村生活有着比较清晰记忆的，也就是五六岁以后的十三四年。但是，这一年龄阶段的记忆是极为珍贵的。只要你不是一个对生活非常麻木的人，对这一时期的记忆也应该是深刻难忘的。

在这十几年的记忆中，无论是解放初期的农民单干，还是实行大集体之后，给农民套上“日出而作，日落而息”的古老说法都不准确，因为他们经常是日未出而作，日已落而未息；即便如此，温饱问题仍始终困扰着辛劳的他们。按说，农民有了自己的土地，又是如此地勤劳，田地也耕种得非常精细，应该丰衣足食了，却为什么始终难得温饱？现在想来，主要有两个原因，一是那时粮食产量低，生活水平也低；二是国家征收粮食太多，农民没有任何回旋余地。除此以外，那时的食油、副食也严重不足，饮食里面油水太差。这好比城镇居民，现在一个人每月根本吃不完29斤粮食，可那时29斤粮食根本不够吃，农民的能量需求与此同理。

家乡的主粮，主要是水稻和小麦。撰写本文时，弟媳黄彩霞在电话中告诉说，近一二十年来，家乡已无人再种小麦，光种点水稻就够吃了。因为青壮年人都在外地打工，留守的老年人种田也种懒了，怎么省事、怎么舒服就怎么干。在家吃饭的人少了，随便种点水稻就吃不完，想吃白面只能去镇上买，还有很多土地因没有人种而撂荒了。(对于农户来说，这种情况可以理解；对于社会、政府和整个农业来说，这就是一种悲哀)。可在过去，农民总嫌土地少，把土地看得非常金贵，除了全力种好水稻、小麦以外，其他杂粮作物也都见缝插针地种一点。

那时，农民在没有什么余粮的情况下，吃粮基本跟着季节走。农历四月下旬左右小麦成熟收割，直到八月中旬左右水稻成熟收割，四个月的时间主要是吃小麦；水稻成熟到第二年小麦成熟之间的八个月时间，以吃大米为主。但实际上，且不说1959年至1964年那些最困难的时期，就是较为正常的年份，也经常青黄不接，米、麦都不够吃。

吃小麦的这几个月，正是农村一年中最繁忙、活儿最重的时候。可绝大多数家庭，一日三餐的基本“食谱”是：早饭，主食面汤，考虑到要下水田干重活，有时会贴一块饼子分着吃。午饭，主食汤面条，里面放点荆芥或苋菜叶。晚饭，主要也是面汤。

面汤的做法是，把面粉放在盆里，一手往上洒水滴，一手快速搓动（家乡土话叫做“哈面汤”，这个“哈”音，指用手扒动的意思），将面粉搓成鱼籽和绿豆大小的面疙瘩。锅里的水烧开，把面疙瘩均匀地撒进去。这样的面汤不粘糊，比河南人把白面直接搅进锅里的面汤好喝。我家七八口人，母亲“哈面汤”时，用木“升子”打半升或小半升面，重量可能不到二斤。一大锅稀面汤，我们孩子先把稠一点的捞走了，经常最后吃饭的母亲盛的汤更稀。这样的面汤，我们一顿能喝三四碗，但不顶饿。有时候，母亲也和一团比擀面条略软的面，把它擀到半指厚，放在锅里烙成大饼，然后切成小块，主要让父亲、哥哥和我这些要下田干活的人吃。而她自己，有时吃一小块，有时就不吃。现在看来极为平常的这种饼子，那时好吃得把它当做一种奢侈。

我们吃的面条，当然是手擀，农村妇女都会用擀面杖擀面条。我家擀面条，一般打大半升或者一平升面（约二斤多），面团放在簸箕里，母亲熟练地使劲擀着，酷热中只见她背部的衣服被汗水湿透。面条下在一大锅开水里，再放进一些苋菜和荆芥。在煮面条的过程中，见到母亲仍往锅里添水，我就觉得添得太稀了，并且经常最后盛饭的母亲吃的最稀。哥哥和我有时已经吃两碗了，母亲一碗还没有吃完，我就有点既心疼又不耐烦地叫她快点吃，可母亲回答说：“你管我呢，又不是抢饭！”

吃大米的季节，“食谱”要根据农忙与农闲、晴天与阴天而言。那时的农村，几乎没有闲时，所谓农闲，主要是指小麦种罢后的冬季。一般来说，生产大忙之季，因要出力干活，早饭和午饭会做点干饭；或者大米煮到快开花时，沥出一点米来蒸干饭，剩在锅里的部分煮成稀饭。晚上和不出工的下雨天，基本就吃稀饭。现在说来，稀饭也不错，可那时对于干活的人来说，干饭还是顶饿一些，吃着也香，经常有干饭吃也是一种奢侈。在十分困难的岁月，在青黄不接之季，很多家庭都缺少粮食，甚至连喝稀饭都成了一种奢侈。

在吃菜方面，我曾发现一些农村（如豫东地区农村）过去是不种菜的，当然农民也不吃菜，而我们家乡的农民都有菜园，始终种菜自给。在粮食极为紧张的情况下，有时还要以菜充饥，称为“瓜菜代”。种菜也不容易，它需要技术，需要肥力，需要治虫，需要天天浇水，因而需要人的勤奋与辛劳。菜园的活儿，主要靠早晚。例如给菜园上粪和浇水，除了苋菜可以在太阳下进行，其他的蔬菜只能在一早一晚进行，否则会造成伤害。清晨天色微明，我们就挑着水桶，高挽裤腿，下到水塘挑起一担担水，浇一遍菜园。晚上收工或从学校放学后，不是先吃晚饭，而是先挑水浇园，直到月升东山。我们小时挑不动满桶水，就挑半桶或大半桶。给菜园上粪浇水，决不像《天仙配》中唱的“你挑水来我浇园”那么优美浪漫。

如果瓜、菜种的好，夏、秋两季的蔬菜就比较充足。晚秋以后到第二年晚春，除了腌的咸菜和极少的越冬青菜（如少量油菜、波菜、黑白菜），基本没有什么新鲜蔬菜吃。在很多时候，一个家庭每顿就炒一碗菜，每人往饭碗里夹一点，不等饭吃完菜就没有了。家里的孩子如果懂事，也往饭碗里夹一点菜就离开，甚至夹得很少；如果孩子不大规矩，守着菜碗，或往自己饭碗里扒菜很多，那碗菜就更不够吃。在我们家，哪个孩子要是往自己碗里夹菜多了，父亲就会教导和提醒说：“菜要咽细化点！”（家乡人把吃菜称为“咽菜”，认为“吃菜”的说法很粗陋、很可笑）。由于主妇们总是让男人和孩子先盛饭吃，当她们吃饭时，菜已经很少或者没有了。每次把饭做熟，她们都不会抢先盛饭吃，而是要先收拾一番，最后一个动碗动筷。我母亲就是这样。家乡的主妇们，就是这么苦寒、谦让和伟大。

人们虽然终年不能放开肚子吃饱，但仍都保持着好客的传统风俗，对来客十分慷慨。那时，家里有点什么好吃的，例如有一块腊肉，有几个鸡蛋，有点鱼虾之类，大人小孩多么想吃，也不会马上吃掉，而是藏起来“留着来客”。有的人家过年时杀一头猪，除了大年三十那天全家人能吃上一点肉，其余的肉都收藏起来，每次来客煮一点，一头猪基本都让客人吃了。在很大程度上，家里过年杀一头猪，自己就是落点猪油吃（一头猪可有10至30斤油）。

如果家里人特别劳累，决定动用存货做碗好菜，主妇也要先思考一下最近会不会有客来（一般情况下，她们会作出准确的预测），想一想近期会不会请什么工匠来家里做活。我家也一样，鸡下了蛋，就收藏到柜子里，自己根本舍不得吃。母亲常对我们说：什么东西都吃净，来了客怎么办？农家人这种做法，俗称为“算计”，但不是算计别人，而是算计自己。吃光花净，不会“算计”，是被人看不起的。

有一年，我们那里来了放鸭子的。所谓“放鸭子的”，就是养有数十只、上百只鸭子的放养人。平时，鸭子在家里圈养，或在附近河塘里放养。稻子收割之后，放鸭人就挑着露宿用的半圆形竹篾席棚、夜间圈鸭子用的竹栅栏和简单炊具，赶着鸭群，外出流动放鸭（一般都是两三个人搭伴）。这时，已经收割过的稻田里撒落有谷粒，有野草的草籽和昆虫，犁过的水田里有小鱼细虾、泥鳅、螺丝及各类水虫，可使鸭子增肥产蛋。直到深冬，水田结冰，他们才赶着鸭群慢慢放着回家。由于身在外乡，风餐露宿，条件恶劣，他们的鸭群一般都有很大的损耗，例如被人暗偷明要、夜间遭动物侵害、甚至发病死亡。家乡有首著名的儿歌“一懒牵瞎子，二懒放鸭子”（牵瞎子是指牵扶盲人游乡算命），教导孩子如果不养成勤奋习惯，长大后只能牵瞎子或放鸭子般没出息。其实，牵着瞎子到处算命讨饭，度日不易；放鸭子极为艰辛，非懒人可为。放鸭子者的唯一收入，是出卖极其有限的鸭蛋或以蛋换粮。有一次，母亲用稻谷换了约二十几个鸭蛋，糊上黄泥腌在小坛子里。腌了个把月左右，母亲煮了两个，主要是看看腌得怎样，结果看到白亮的蛋白、鲜红的蛋黄，非常之好。母亲把它切成小块，分给全家人尝鲜。那一坛咸鸭蛋，每次来了客人煮两个，全都留着款待了客人，我们自己基本没吃到。这要放在城里，尤其放到现在的城里，简直不可思议。可在那时的农村，这是一种要“为人”、会“为人”、会“算计”的好做法。

在粮食很紧张的时候，一家人舍不得吃干饭，但来了客人，总是蒸点干饭。将干饭盛在盆里，端到设在堂屋的饭桌上，只让客人吃。另外，家里来了客人，常会倾其所有，多做“几个碗”（几个菜）。不见外的常客，粗菜也要弄出几个碗来（家乡人把自种的家常菜称为“粗菜”）。临时性突然来客，起码会有一碗炒鸡蛋（这是应急的面子菜）。如果自己家连鸡蛋也没有，有的会到别人家借几个鸡蛋。如果是贵客和“稀客”，客人来的较早，或者提前知道客人要来，就会专门上街割点肉，端两块豆腐，买两样“细菜”。手上没有钱的，挑担柴禾去卖也要端块豆腐。如果实在不行，又是很看重的客人，那就狠心杀只鸡。菜做好后，也都端上堂屋的饭桌，厨房基本不留。

一个人在亲戚或朋友家吃饭回来，邻居和家人会常问：“武了几个碗？”这个“武”字，在这里是个动词，是做的意思。“武了几个碗”，就是问做了几个菜。如果是在别人家吃了酒席，家人和熟人见了会问：“饭么样？”这实际上是在问酒席上的菜怎么样。根据你的回答，他们会再细问有些什么样的菜，并根据对方家的实际情况，评价一番那家的“小气”或“爱好”与否（家乡人常把吝啬说成“小气”，把待客大方说成“爱好”）。非常“爱好”的家乡人大方待客，意识中也把它看作是对舆论的招待，对口碑的维护。

再说家里的客人。客人吃饭，一般自己不到厨房盛饭，按礼节也不让客人自己去盛饭。如果因为只有一两个客人，饭桌上没有用饭盆上饭，客人吃完一碗，主人要赶快把碗接过来，替客人去盛一碗。这样，除了陪客吃饭的一家之主，其他人、尤其孩子，就在厨房吃稀饭，或者等客人吃完了自己再吃。

家乡人有两个说法：“大人盼种田，小孩盼过年”，“女人望坐月，小孩望来客”。两个说法，都和乡下的生活水平有关，都和吃有关。乡下的女人并不见得都想坐月子，说“女人望坐月，小孩望来客”，皆因有可能借机吃点什么。其实，那时农村的女人很可怜，也就是生孩子那几天能吃上点鸡蛋、油条、挂面之类，有的甚至连这类东西也吃不上。至于孩子“望来客”，多少有点根据。例如客人在家吃饭时，有的孩子会捧着饭碗凑近桌边，给自己夹点好菜，有眼色的客人也会主动给他夹点好菜。这样，孩子就沾了客人的光。

但是孩子上桌沾光的过程，常会遭到大人的呵斥，说孩子“没德行”，“不懂事”。家教严格的家庭，家长根本不允许孩子出现在客人吃饭的饭桌旁，也不准孩子站在门口张望。在家乡农村，人们普遍认为，一个家庭里，孩子有无教养、德行如何，来客的时候最能体现出来。人们到亲戚朋友家做客，也比较注意观察这个家的孩子在德行方面的表现，并以此评判其家规家教如何。对孩子的口碑，其实就是对家长的口碑。在这方面，因为我父母常有教育，我小时的“德行”修养是比较好的，家里有客人的时候，嘴再馋，也不会表现得“没德行”。

最可怜的，我深感最不公平的，还是那些妇女们。家里来了客人，她们在烟熏火烤中忙着做饭，辛辛苦苦把饭菜做好，却从不上桌吃饭。饭菜端上桌子后，家庭主妇只是到桌前跟客人打个招呼，目的是要说句客气话，例如：“大哥呀，你从不轻易来我这儿，来了也没么事咽（没什么好菜招待你），都是一点粗菜，你莫要吃白饭！”具体的说法会有所不同，但中心意思大同小异。

对于女主人的客气，客人要根据自己的辈份、年龄、长幼、与户主的关系等，确定是否需要站起来回话。需要站起来的，应立即放下手中的筷子，站起身子。可以不站起来的，也要欠身或抬头正面相迎。但越是尊贵的客人，他越要站起身来。客人应先尊称一声女主人，接着这样回应：“多谢你，有菜啊，菜多得很，好得很，我总在咽（我没客气，总在吃菜），要你服侍了！”如此打过招呼，女主人就退了出来，让客人安心地继续喝酒或吃饭。

有时候，女主人也会视客人的亲疏远近，坐在旁边同客人简单地聊聊家常，问候一下客人的家庭情况及自己特别关心的事情……直到客人吃完了饭，收了碗筷，妇女们才会最后吃饭。退回的碗底如果有剩菜，太好的剩菜还舍不得吃，只吃不能继续存放的素菜；如果没有剩菜，就往饭碗里浇点剩菜汤，躲在厨房把饭吃完。

以上种种朴实的农家风俗，其实是一种深刻的文化观念，是一种地域文化。在这种文化背景里，识字不识字的人们，通过言传身教和潜移默化的影响，可以使这些地域风俗世代相传和承袭。

在家乡，无论是款待来客，还是在别人家做客，无论是零星应酬，还是酒席之宴，好客的传统、多礼的习俗，程序的讲究，饮食的内容，在乡间村镇都有充分的体现。

菜肴习俗：

家乡的人民，勤劳朴实，热情好客。为了自己食用，也为了待客“做碗”，绝大多数家庭除自种的新鲜蔬菜外，还备制有各种腌菜、酱菜、干菜、霉制菜和腊荤菜等。作为平时来客的添加菜，这些菜肴各自做法不同，别具乡土风味。

腌菜主要有：萝卜、白菜、豇豆、刀豆、韭菜、辣椒、蒜苔、蒜瓣、苦瓜等，均是将新鲜原料通过洗晒，用陶缸陶坛腌制。家乡土地长出的独特品质的蔬菜，加之山区纯净的井水和传统的腌制方法，菜腌成之后，香味浓郁，色泽黄亮，脆生爽口，味道独特。特别是一种叫做“熟菜”的冬菜腌制的“盐菜”，和用山坡旱地长豇豆腌制的“盐豇豆”，无论是单炒还是与猪肉、小鱼虾或豆制品相配，都极具风味，非常可口，下酒又下饭。在长达四五个月的冬寒之季，这种“盐菜”和“盐豇豆”曾是家乡农民的主要当家菜，也是作配菜待客的特色菜。

家乡的酱菜和干菜十分丰富。酱菜主要有：小麦酱、豌豆酱、黄豆酱、辣椒酱、酱黄瓜、酱豆角等，是通过晒、浸、渍等工序制成，色泽鲜亮，健脾开胃。干菜主要有：干萝卜丝（或条、片），干豇豆、干香椿、干苋菜、干南瓜笋、干葫芦笋、干芝麻叶等，均为新鲜原料经烫晒或腌晒制成，都保持着本身的味道和营养，又比原来的鲜菜增加了风味。粮食困难时期用以代食充饥的黄荆树叶、白花菜（一种山中树叶）本来苦而难吃，但经过烫漂后稍加腌制而晒成干菜，也成了味道独特的野味菜。

家乡的霉制菜、腊荤菜远近闻名。霉制菜主要有：臭豆腐、臭豆腐渣、臭千张、臭豆腐干、霉豆豉等，都是通过煮、晒、霉制成，其味似臭实香，营养丰富，极为开胃。腊荤菜主要有：腊猪肉、腊狗肉、腊肠、腊鸡、腊鱼等，均为农家养殖，经宰杀腌制，色泽红亮、味道鲜美。这些好菜，平时自己舍不得吃，大多都留作待客。自己没有的，来客时可以临时上街购买。

我们当地人平时自己吃的菜，都是自种的新鲜蔬菜和一些普通腌制菜。来客时，必须冷热荤素兼有，且都是自己舍不得吃的好菜。“惜菜待客”的习惯，使家乡人“好客”和“爱好”的好名声传扬于省内外。

饮茶习俗：

根据老辈人的说法以及我记事后的印象，全国解放前后的多少年中，我们当地人都习惯于喝安徽省六安地区的沫子茶（家乡人将细碎之物称为“沫子”），实际就是现在行话所称的“六安瓜片”，属于绿茶。它档次不高，价位较低（50年代、60年代初大约六七角钱一斤），但色香俱佳，所以成为家乡人经久不衰的消费品种，被人们亲切地称为“六安茶”。直到1970年以后，我们大悟县本地农民开始种植一些绿茶，这是有别于安徽六安茶的青茶。一些农户在自家菜园、耕地旁或多或少地种点茶，自产自喝，不再花钱买茶。

过去农民没有保温瓶，来了客人或自己想喝茶，临时用铜壶或铜吊子烧水。取出陶质茶壶，以滚水烫壶后放入茶叶。壶中倒入开水，用杯子反复冲倒几次，加盖泡五六分钟后，斟出清香鲜亮的茶水来。“六安茶”入口微苦，回味甘甜，生津解渴，满口余香，饮后神清气爽、四体通泰、解油去腻，五脏调和。家乡的绿茶，因水土气候俱佳，所含微量元素丰富，应该不次于某些名茶，但因加工工艺落后，所以除了自己饮用，暂时还没有市场。另外，家乡的水质特别好，一般茶叶泡出的茶水，都比北方城市高档茶叶泡出的茶水好喝。

“一壶茶在手，皇帝叫不走”。家中来客，进门以后首先要泡茶；饭前饭后和闲坐，必须向客递茶。家中无茶而措手不及的，也会向近邻借点茶叶待客。客人至上，不可无茶。

宴席风俗：

家乡的酒席，如果是过年过节待客，或是平常待客，多为自家主妇做，或者请妯娌、姐妹、邻居帮忙做。这样的酒席，一般不上冷盘，大多是将十几碗、二十来碗菜一次性端上饭桌，没有复杂的程序，实在又实惠。如果是婚丧嫁娶、新房上梁、为长子长孙过客、新女婿初次“上门”，以及其他重要庆典，来了极其尊贵的“稀客”，要设宴待客，就得专门上街采购餐料，约请“大师傅”前来主厨。

席上菜肴多少，各地不尽相同，最丰盛的宴席要数我们宣化一带和旁边的丰店一带。这样的席饭，冷、热、荤、素、压席汤，蒸、炒、炸、烹、馅烧麦，品种、做法、上菜程序都有一定之规。这样的席饭，光用碗装菜不行，冷、炒之菜必须用盘子。自己家没有盘子的，要到别人那里借。农村办席饭，谁家有盘子，十里八村都借来借去。过去的生活水平和日常生活习惯，一般家庭都没有盘子。若问怎么不买一套盘子放在家里？这就是废话。那时，谁家破了一只粗碗都舍不得扔掉，要放在那里等来了钉缸补碗的工匠，对茬合缝，打上骑钉，继续使用（不是有句“没有金钢钻，别揽瓷器活”吗）。小孩子如果不慎摔烂一只碗，你再娇贵，也少不了挨一顿打骂。

随着生活水平的提高，据说近一二十年来，家乡的宴席档次已越来越高，程序也比过去更为复杂。例如，我们宣化和丰店一带出现了名叫“三道点”的宴席。吃完此宴，须经三个多小时，其席面的铺张、礼俗的繁杂，其他地方是很少见的。其基本程序为：安盅看座，请客入席后上第一道点“海鲜席”。其主菜为海菜，如海参、燕窝、银鱼、鱼肚等，称“八个头”，共46道主配菜。压完三道汤后，撤席抹桌，洗手上茶，并以红布或红纸垫桌，上第二道点“果品席”。餐桌上，按万字形摆上大小珍稀果品、糕点20余盘，主、客边说闲话边喝茶、用点心，亦可离席方便。数刻钟后，重新入席，上第三道点“鱼肉席”。鸡鸭鱼肉计28碗(盘)，先后上桌，压完两道汤后，“三道点”结束。席间，水陆俱陈，竭尽所能，倾其所有，竟至一席之上，主、配菜及果品、糕点百道以上。为什么当地经济发展缓慢，为什么当地人手里总是很穷，因为有了钱就这样连吃带浪费给糟蹋掉了。这样的风俗，实为败俗，不应提倡。

我们大悟县其他地方的宴席，则各具特点。芳畈、阳平一带为“二十大碗”，即10碗干菜、10碗汤菜，干汤搭配，荤素兼有。刘集、河口一带有“八大碗”，由8个主要荤菜配多道素菜成席。夏店、新城等地则有“心肺席”，即以心肺汤、蹄子肉、扣肉、羊肉等为主菜，配以粉条、海带、笋子等素菜成席。“五荤席”，即在“心肺席”的基础上，增加肉糕、肉丸子。“四个头”，即在“五荤席”的基础上，增加4碗荤汤菜。“六个头”、“八个头”则为海参席，席间必须有山珍海味，这也是县内较丰盛的宴席。

在我们大悟县及相邻的河南信阳地区，民间老规矩多，吃喝风太盛，无论是民众个人，还是公共单位和政府部门，有点钱都被吃喝掉了，所以经济发展缓慢，难以富裕起来。发展到今天的宴席，旧社会的财主豪强都望尘莫及，虽仍有好客的成份，但它完全走向铺张浪费，暴殄天物，实不可取。

坐次风俗：

家乡人宴客，无论是家常便饭，还是酒宴成席，无论人多还是人少，都非常注重座次。一张方桌，无论安放在堂屋，还是放在厅屋，桌面的桌缝必须朝上，也就是要对着最主要的客人。以方桌和房门为参照，正上方的左边为大首(首席，又称一席)，右边为小首(次席，又称二席)。左侧上方为第三席，右侧上方为第四席。左侧下方为第五席，右侧下方为第六席。下方对应首席的位置为第七席，斜对首席的位置为末席。(这里的左右，是以坐首席者的位置来说的)。我们县内亦有排“二面席”的，即左右为尊，上下为陪。依坐北向南安席，东上首为一席，西上首为二席，东下首为三席，西下首为四席，上下为陪席。

如办喜事宴客，往往不只一桌，一般少则四五桌，多则十几桌、二十几桌。桌子多了，就有主次之分。第一张桌子最尊，安放在主人客厅或堂屋的正上方，首席背靠供柜(祭祀祖先用的长柜子)。第二张桌子次之，安放在主人客厅的左侧，首席背靠左山墙。第三张桌子又次之，安放在主人客厅的右侧，首席背靠右山墙。其他桌子，可以安放在其他房子或院子里，其顺序是：先左边，后右边；先正房，后厢房。如果主人的房子不够用，也可以向邻居借房使用，视房屋户形安桌定席。

什么样的客人坐第一桌首席，非常重要，不可弄错，但又多变，而要看因什么事而宴客和在场的客人都有谁。

一般来说，如果是娶媳妇，第一桌(喝团圆酒)的首席（一席）和次席（二席），由新郎、新娘自坐。也有的第一桌首席（一席）和次席（二席），必须安排双方媒人来坐。第二桌的首席（一席）和次席（二席），由媳妇娘家送亲的“上客”坐。

如果是女儿回门(姑娘出嫁后第三天回娘家，称为“回门”，娘家要设宴款待新女婿和其他客人)，首席（一席）由新女婿坐，次席由别的女婿或侄女婿作陪(自家女儿不陪)。

如果是房子竣工上梁，第一桌首席（一席）由掌线的木匠或瓦匠坐。

如果是办丧事，第一桌从首席（一席）到末席由承重的人(抬棺材的人，正好八人)坐。

如果是庆贺添子添孙，第一桌首席（一席）由新生儿的老爷（外祖父)或姥姥（外祖母)坐，如果老爷、姥姥未来，则由年长一些的舅舅坐，或者舅妈坐。

其他各桌的席位，由什么样的客人做主客，也是极为讲究的。如果主人家有几代的亲戚在场，考虑的顺序一般是：祖母的娘家客人(父亲的舅舅、舅母等)，姑爷、姑奶(祖父的姐妹及配偶)，母亲的娘家客人(舅舅、舅母、姨父、姨妈等)，姑父、姑妈(父亲的姐夫、妹夫及姐妹)，妻子的娘家客人(岳父、岳母、舅哥、姨妹等)，姐夫、妹夫及姐妹，儿媳妇的娘家客人（特别年长者另论），女婿和出嫁了的女儿，朋友、邻居（年长者另论），吹鼓手，自家人(同姓的亲族，但年长辈高的另论)等。

万事从根起，宴客所为何事，即以当事人为轴来考虑座次安排。如新生儿月礼宴，要以新生儿母亲的娘家为主客。婚宴以新媳妇娘家为主客。办丧事，丧主为男，其母舅家来客为主客；丧主为女，其娘家来客为主客。

一桌之内，定了主客，选什么样的人做陪客，同样有讲究。一般来说，长辈不陪晚辈，年长的人不陪年轻的人(不是同门的亲戚，则可以变通)，上一代的亲戚不陪下一代的亲戚。如果是同门的亲戚，还不能让子侄(包括女婿)陪父辈(远亲可以变通)。如果隔着一代，反而可以，谓之“孙陪祖，代代有。”

平时家里来了客人，一般由自家的男主人作陪。客人很有身份，例如是上面的干部，或孩子的老师，觉得自己作陪不够规格，也缺乏对应的共同语言，也可以请户族中、或是要好的朋友及近邻中比较精明善言的人来作陪。

过去的家乡，过年过节、设宴待客，都是喝散装粮食酒，即烧酒。饭前，把酒壶放在火塘边，将酒烧热，再拿上席桌。坐在席桌末席位置上的人，称为“写酒的”。家乡人不把倒酒称倒酒，而是极其文雅地称为“写酒”（这在全国绝无仅有）。“写酒”的人手执酒壶，严格按照坐次顺序倒酒，即“写酒”。大的宴席，不仅要周到地安排好客人坐次，也要根据每桌不同的客人安排好合适的“写酒”人。

你的喜事再热闹，宴席再丰盛，如果对所来客人的身份、亲戚关系不熟悉，或者考虑不周，坐次安排上稍有疏漏，不仅会得罪客人，还会被外人笑话，说你们户族里没有懂礼的人。我大概十几岁的时候，附近一家人娶亲，母亲娘家的一位舅舅挑着礼担来赶礼，虽然这个舅舅才三十多岁，但按规矩应有首席（一席）之位。可是，由于亲戚太多，饭桌的首席（一席）安排不开，主家的婚宴主持人（支宾先生）又一时大意，未能安排这位舅舅坐首席（一席）。结果，这位舅舅将礼担一掀，跳起脚来大骂一通，饭也不吃，气冲冲地离去，自此与这门亲戚断绝了关系。

由于规矩繁多，一般人搞不清楚，又怕失礼于客人，所以就在宴客时，从自家户族中挑选一位通晓礼数的精明人当“支宾先生”，全权处理接待、应酬、安排坐次方面的事务。开席前，杯筷到位，四个冷盘上桌，洗手水送来，“支宾先生”就逐桌点请坐首席和次席的客人洗手入座。宴席进行一半时，主人出面谢客，“支宾先生”也可以代表主家到各桌前施礼谢客，说些“亲戚朋友们花钱了，没什么好菜招待大家，安排不当，请多包涵”之类的客气话。我们赖家户族，曾有姚畈乡陈家冲的赖福安（号明清，我们常称他明清大叔）、后有新桥的赖海清二哥，因为通晓礼数规矩，熟悉各门各户的亲戚，成为十分在行的“支宾先生”。1983年小弟赖俊锋与弟媳黄彩霞结婚时，就是请明清大叔来当“支宾先生”。

当然，五里不同风，十里不同俗。我们大悟县境内，各乡镇、各村片的待客风俗与座次风俗略有出入。而我们家乡的有关风俗，与相邻的河南罗山县又比较接近。

中国的官场讲究“官本位”，请客吃饭还有个“客本位”。官场的坐次讲究，似乎更为微妙和复杂。官本位、客本位，都是中国特有的文化现象（其中存在某些糟粕的成份，应当革除或改进）。我们常说中国是礼仪之邦，但你只有了解我们家乡人是如何待客的，只有见识了我们家乡的种种礼仪，才能更深刻地理解这句话。

2009年8月13日（星期四，郑州，晴）