呵呵，我知道这个标题显得很土很没文化，不过，那只说明俺是个诚实的人啊：）作为什么乐器都不会玩的伪音乐爱好者和一个正宗吃货，威尔第故乡之行给我留下最深刻印象的，的确是那些装满红酒的大碗。

 

意大利自古生产艺术家，但若论及最近两百内的文化名人，头把交椅非作曲家威尔第（GIUSSEPE VERDI)莫属。这位一生创作了包括《茶花女》《弄臣》《阿依达》《游吟诗人》《奥赛罗》等传世名作在内的27部歌剧的奇才，是十九世纪最具影响力的歌剧创作者。他笔底流出的那些旋律，一百多年来不断在世界各个角落响起，也许大多数中国观众记不住诸如《茶花女》的《饮酒歌》，《弄成》的《女人善变》或者《阿依达》的《凯旋进行曲》之类的名字，但当这些旋律想起，他们一定会恍然大悟：“哦，这个啊！央视春节晚会文化部晚会之类的唱过无数遍了......”

 

布塞托（BUSSETO)是意大利北部艾米利亚罗马尼亚大区的一个小城，因威尔第出生在其下属的小村朗科莱（LE RANCOLE)而成为全世界古典音乐爱好者的朝拜对象。虽然威尔第一生的大部分时光都在米兰度过，但布塞托却以拥有威尔第早年生活的诸多痕迹而骄傲，全世界最顶级的歌唱家和歌剧指挥家几乎都到这里演出过，而有着五十一年历史的布塞托城威尔第国际声乐比赛更是世界各地的年轻歌唱者们暂露头角的重要舞台。今年是威尔第诞生200周年，我们也凑个热闹找了个周末去布塞托。

 

 

布塞托是个极为安静的小城，镇周围的各条道路上浓荫密布。我跟同行的意大利朋友开玩笑说，是不是因为他们为威尔第而骄傲，才在这里弄上了这么多绿色？（威尔第的姓VERDI，在意大利语中是“绿色”的意思。）

街头到处可以看到布塞托国际声乐比赛的招贴画。

市中心最重要的广场，当然只能叫威尔第广场。 古城堡前伫立着威尔第的铜像， 音乐家高坐在一把椅子上，深邃的目光投向远方。

 

正午时分，有点空空荡荡的， 偶见几个路人在街边聊天，老爷子们在广场边骑楼下打牌，四下一派悠然宁静、岁月静好的感觉。

 

到达的时候已经是午饭时间，所以在满足精神需求之前，我们一头扎进了这家广场附近的叫 Salsamenteria Storica Baratta的小餐馆。

 

 

 

一进门，我就被这家从1873年就营业至今的古老的小餐馆的气氛迷住了。古朴的家具，天花板和四壁上都挂满了各种满载回忆的老器皿、照片、演出招贴画，空气里一直轻轻飘荡着威尔第的咏叹调的旋律，角落里摆放着从前的演出服装、道具和老钢琴, 架子上排列着让人眼花缭乱的各种酒和调味品...... 那感觉，既有家一般的温馨，又有一种自时光长河散发出来的魔术般的气氛。

 

墙上贴着出自各路吃客之手的威尔第的肖像素描，风格各异，全都很棒。

很多历年来参加布塞托城威尔第国际声乐比赛的歌唱家的照片。我看了半天，韩国人不少，日本人也有几个，好像没看到中国人，大概这些照片都太老了。

 

 

餐厅的主要特色是各种香肠和火腿。 帕尔玛火腿是意大利最富盛名的美食之一，布塞托就隶属于帕尔玛省。

蜜瓜、火腿、香肠、干酪，极具帕尔玛地区特色的冷盘，味道很赞。另有各种小菜，夹面包里吃的。不过最让我惊奇的，还是那装在碗里的红酒。

 

进门的时候就注意到每个座位上都有一个倒扣着的白色瓷碗，当时也觉得有点奇怪，因为西餐都是用盘子吃的，喝汤的话，是在厨房装好一碗一碗上桌的，不知道这碗干啥用。因为餐馆的装饰太迷人，忙着拍照去了，也没多想。等到吃饭的时候，边上的意大利帅哥问我来不来点红酒，我拿起面前的玻璃杯说“来一点”，他说：“错啦，这杯子是装水的，红酒要用那个碗来装！”

 

什么？用碗喝酒？那是我想象中的水泊梁山上的汉子们干的事情，没想到在一向有着优雅传统的意大利红酒文化中还有这彪悍的一面！后来才知道，从前意大利小酒馆里是有用碗喝酒的传统的，只是现在这个年代已经很少见了。

 

来，干一碗  耳边飘着威尔第的《饮酒歌》的旋律却在大碗喝酒，感觉好对立啊，《饮酒歌》里的主人翁们都是身着珠光宝气的华服，举着尊贵的水晶高脚杯在痛饮吧，可在威尔第的老家，酒是要这样喝的，哈哈。

 

 

吃饱喝足，该走高雅路线啦！ 先去广场边的帕拉维奇诺城堡（LA ROCCA PALLAVICINO)里参观威尔第歌剧院。剧场是威尔第还在世的时候，当地政府为了向威尔第致意修建的，托威尔第的福，这个只有三百个座位的金碧辉煌的小歌剧院的舞台上出现过世界上绝大多数顶级歌剧演唱家和指挥家的身影，不过同行的意大利朋友告诉我们，威尔第本人并不喜欢修建这个剧场的想法。

 

那是一百多年前，当时的布塞托只有三千多人，却修建了这么一个有着三百多座位的剧场。开幕演出的当晚，所有女士都穿着绿色夜礼服，男士们系着绿色领结，等待着他们仰慕的“绿色”先生的到来，但他没有出现。第二年开幕，盛况依然，而威尔第也依然没有来。事实上，他一生都从未走进过这个剧院，不过为了表示支持，他出钱买下了剧场里的两个包厢，至今这两个包厢依然归威尔第家族所有。

上图做起第二上下两层的包厢就是威尔第买下的包厢， 号码是11号。

威尔第的包厢咱进不去，到旁边的包厢里体验一下。

剧场的休息室，也是一派富丽堂皇的味道。

 

威尔第广场另一头与帕拉维奇诺城堡遥遥相望的是巴列兹之家（CASA DI BAREZZI)。巴列兹是一名当地商人，也是威尔第的伯乐和资助人。在威尔第成为那个名震天下的威尔第之前，巴列兹把自己女儿嫁给了他，不过音乐家的早期生活却非常不幸，在他的第一部歌剧的创作期间，他的两个孩子相继夭折，妻子也去世了。

在这个大厅里，年轻的威尔第曾经举办过他平生第一场公开演出。 这是他当年弹过的钢琴。

 

窗外就是威尔第广场。

巴列兹之家收藏了很多跟作曲家生平相关的珍贵文物。 这是他的父亲卡罗.威尔第在1832年写给巴列兹的感谢信。

 

 

这是当年米兰《星期日邮报》上描绘威尔第葬礼的系列大幅彩色版画。1901年1月27日威尔第在米兰辞世，意大利人为他举行国葬。葬礼上，著名指挥家托斯卡尼尼指挥了编制巨大的的由意大利各地音乐家组成的乐队和合唱团, 有的资料说是二十万人参加合唱，有的说是三十万。到如今，这仍是意大利历史上最大的公众集会。威尔第在意大利人心目中的地位由此可见。

 

 

 

一百年前的布塞托歌剧院的演出广告，左边是《茶花女》，右边是《法尔斯塔夫》，都是由大师托斯卡卡尼尼指挥的，朋友指着价钱给我看：“多棒啊！那年头，看托斯卡卡尼尼指挥的格木，最高票价才20里拉！” 里拉是欧洲同意使用欧元之前的货币，我都用过很多年，不过在我用里拉的年代，里拉早就贬值了，一个欧元等于两千里拉，所以当年我都是怀揣几十万里拉上街的。二十里拉看托斯卡尼尼，瓦萨！

城边上的帕拉维奇诺别墅（VILLA PALLAVICINO）现在是威尔第国家博物馆。

 

 

入口的招贴画写着“那个人（威尔第），那些歌剧， 那个神话（帕瓦罗蒂)”。

博物馆展现了威尔第的创作生涯。 这是当年《茶花女》的演出服装。

逛完布塞托城区，我们开车到郊区的朗科莱小村。这个宁静的小村子为了纪念威尔第的诞生，把自己更名为“朗科莱.威尔第”了，上面这座朴素的两层小楼，就是威尔第的诞生地，所有的传奇，都起源于二楼那个窗口面对小教堂的小房间里。