或许到了一年之际在于春的时节，石塔菜场内店铺更迭的也十分频繁。靠近菜场主楼的最南段，在路东的位置，新开了一家馒头店，没两天又增加了上海生煎。黑黝黝的铁平底锅上，覆盖着厚重的木头锅盖，待锅内水汽散尽，一个个小生煎似婴儿粉拳一般大小，密密匝匝的卧成了一圈又一圈，在它们的周围是翻滚汹涌的油泡。小伙计麻利的拿端布将平锅端离炉灶，倒出多余的油脂，撒上白芝麻和碧绿葱花，这上海生煎才算是进入销售的步骤。

   生煎一直都是上海人的心头之好，倘若论及上海小吃，生煎像一个光芒四射的金字招牌，不容错过。上海人吃生煎情同初恋。初恋总是最好的，至于隐藏在扬州菜场的上海生煎味道如何？好坏自知。

尽管打着上海生煎的招牌，家把什也如出一辙，这家姓满的老板却坦诚自己并非是上海人，而是来自安徽合肥，说起来这门手艺是他在无锡时，表弟教的，而表弟是在上海跟一位老师傅那里学的。俗话说教会徒弟、饿死师傅。手艺人之间的传授，多少带着留一手的色彩，对此门儿清的满师傅，在说自己手艺来历时，也特地讲明了这一点，果真，刚出锅的生煎吃在嘴里，满不是那么回事。

正宗上海生煎的底细，我还是晓得的。必须用发酵的面，捏口朝下放入生铁平锅内，用薄油煎一分钟，再倒入一大勺熟油，并加入一杯水，先大火后小火，十五分钟之后，慢慢煎至水汽尽散，附身贴耳于锅附近，能听到滋滋的油汁翻滚声时，掀开锅盖，再撒入芝麻和小葱碎，原本丰满的生煎包顿时多了十八岁少女清新的模样。咬下去，一泡滚汤，肉馅完整紧实，皮白渲软，皮底酥脆金黄，用牛皮纸包裹着，不大的功夫透彻浓厚的油渍，这样的生煎拎在手上，边走边吃，那叫一个快活。但是，没有一包鲜汤的生煎，就不是好生煎。

满师傅见我问的专业，也不敢含糊作答，支支吾吾的说今天没做好。不过，他一再强调生煎的面是半发酵的，如此，也就不奇怪，他家的生煎面皮吃在嘴巴里有些发韧，生煎的肉馅则紧绷绷，咬在嘴里，没有甜味和鲜味儿，勉勉强强算及格吧。

大概这个满师傅想挣钱的心，有些迫切了。这锅生煎的底皮刚刚煎黄，距离酥脆尚有一块钱的距离，他就急不可耐的出锅，售卖。与他稍稍熟稔点，他说盘下这地方，原本就是想卖馒头，卖了两天，又觉得馒头利薄，于是打起了做上海生煎的主意。

    食物直指人心。在这么一个紧张的世界里,食物是一种非常温和的媒介,又是直指人心的东西,它的好处在于,一方面它能犀利地帮你透过现象看到本质。而这个本质，有时，不忍直视。