北爱尔兰对远在中国的我们，是恩雅的歌声。又因为王菲的《追梦人》,北爱还是卡百利梦幻般的歌声。后来，看到一部名为《风吹麦浪》的电影，知道通过公投北爱没有随爱尔兰共和国一起而是依然隶属大不列颠，对那些信奉天主教的凯尔特人的后代来说，面临着遍布一生的艰难选择。电影中，兄弟就是因为选择的差异而睨于墙。时过境迁，放下武器的北爱共和军让北爱进入和平状态，我们才得以踏上北爱的土地做一回观光客。
车子一进入贝尔法斯特，不要说与伦敦的差距了，就是与爱丁堡，也有着很大差别。坐在一家名叫常满楼的中餐馆里吃饭，透过橱窗看暮色四合中的贝尔法斯特，窄窄的道路，坑洼的路面，不甚干净的建筑，招牌陈旧的商店，恍惚中我看到了小时候的上海。
第二天，已是早上7点钟了，天光还很黯淡，出了酒店的大门，才觉出大雨如注。想到昨天微博上有人得意地发了一张阳光明媚的巨人堤照片，并加文字道：往后几天北爱都是阴雨天。被他言中，此刻只有苦笑了。
出贝尔法斯特城去海边的巨人堤，会看见漆成明黄色的塔吊，纹丝不动。H&W，龙门吊属于这家公司，现在虽已搬迁，可是龙门吊依然竖立在贝尔法斯特，是因为泰坦尼克号就是这家公司建造的。按说，由自己建造的豪华游轮处女航时就沉没并致1500多人死于海难，尽管不是造船公司的责任，总是要忌讳的，可是他们，就把龙门吊竖立在那里。
车子离开贝尔法斯特又开行了一个半小时，到了一个名叫布什米尔的小镇，差不多就到巨人堤了。北爱这一处被列入联合国世界遗产名录的风景，初一看没有惊人之处，可是，你踏上这些巨石低头一看，不由得惊呆了。不知道是什么力量将四万多块大小基本相等、全部呈六棱柱形的巨石深深扎入到底层深处的？科学的解释是火山岩冷却后排列成这样。距离地质学有些远的我们，就是无法想通这个道理：火山岩怎么会排列得如此密密匝匝？我觉得，是前度文明高度发展后崩溃在某种自然之力之下，鸿蒙初开以后，人类社会才开始了另一种文明，有数亿年后，才到了今天。从彼时到今世，不知道有多少人和多少事灰飞烟灭，只有那个文明的鬼斧神工留在了这个文明，提醒我们甚至我们的文明也摧枯拉朽后接踵而至的又一个文明。
离开巨人堤，我们沿海边行走一公里过一座连接一个小礁石的卡里克桥，再折回。听起来是一个没多大意思的过程，可是，沿途的海景漂亮得令人颤栗，天空一会儿大雨如注一会儿风清云淡，海水于是一会儿灰蓝，一会儿孔雀绿，美得让色谱暗淡。
在贝尔法斯特看的最后一个景点，是市政大厅。这个市政大厅，是北爱臣服于英格兰后由英格兰出资建造的，它像不像一根楔子，插在了那些忠诚的信奉天主教的凯尔特人的心里？