到维也纳要听一场音乐会。

在维也纳就住一个晚上，人生地不熟的，听音乐会得听当地人摆布。据说当晚维也纳有两场音乐会，莫扎特的和约翰·施特劳斯的。我向往莫扎特，施特劳斯中我更喜欢理查，可我找不到去听莫扎特的路，只好从众去听约翰·施特劳斯。

乐队的建制比较奇怪，十一个人中有三把小提琴、一把大提琴和一把低音提琴，当然还有长笛、定音鼓之类的，居然还有一架钢琴！说是室内乐，钢琴在那里突兀着，真不好给这样的乐队一个名字。可是，音乐一起，雄浑得你以为是一支交响乐团在演奏。为什么？场地的音响效果了得，乐队中的每一个人都技艺出色态度认真。

不过是一场小品级的为旅游者特别安排的音乐会，所以开始前一位女士要用各种语言问候大家，且每一种语言都得到了热烈的响应。维也纳真是因为音乐而荣耀呢。

略过施特劳斯的圆舞曲，海顿的音乐我还不熟，只说莫扎特吧。对，到了音乐会的现场，我们才知道根本不是施特劳斯专场，还有海顿和莫扎特。有莫扎特的歌剧《魔笛》和《费加罗的婚礼》片段，那位男中音着实不错，可我更喜欢器乐，他们奉献的两首弦乐小夜曲《第一乐章》和《第三乐章》又是我音乐宝库里的珍藏，就放在我的随身听里，想念了就翻检出来听听。尽管随身听里是名家的版本，但听现场就是过瘾，熟得不能再熟的第一句旋律才响起，以为会熟视无睹，可是不行，一阵凉意掠过身体，继而全身心地扑倒在莫扎特忧伤得甜蜜的乐章里。

因为是为旅游者特别准备的音乐会，台上表演者大概觉得靠琴声不足以调动台下观众的情绪，就加上脸部表情和身体动作。观众是热了，但莫扎特音乐里的特质流失了不少。

这也许就是奥地利人，不怎么会忧伤。你看，明黄色的美泉宫，就这么大剌剌地面对着车来人往的大街，哪里像法国人的凡尔赛，非得找一处曲径通幽的枫丹白露。如此横平竖直的美泉宫，哪里容得下忧伤？可偏偏这里的主人茜茜公主成了奥地利皇后以后就一直郁郁寡欢，在哈布斯堡王朝的又一位继承人、她的儿子为情终结了自己的生命后的第11年，也死于非命。听到这里，所有正在美泉宫里参观的游客异口同声地慨叹，然后唏嘘不已，而我却在心里默念：让她追随爱子去吧，何必留她在这里饱受因命运的错位带来的无尽忧伤。

相比美泉宫，奥匈帝国的皇宫雄伟得霸气十足。也是，被民间称作欧洲丈母娘的玛利亚·泰莱莎虽为女流，可她集掌管国家大权和生育儿女的勇气于一身的豪迈，她以后的女性中有谁差可比拟？是时代造人还是人造时代？在玛利亚·泰莱莎那里，就是她造就了一个时代一个王朝，才使哈布斯堡家族能够统治欧洲长达600年，直到斐迪南王子命丧激进分子的匕首。

匕首夺去了斐迪南的生命，也终结了本已奄奄一息的哈布斯堡王朝。曾经那么辽阔的疆界，经历过两次世界大战后只剩下了区区8万多平方公里。不过，小国寡民的状态也不错，看看奥地利人民，物质生活富庶，精神世界也如这个季节的葡萄：饱满、晶莹、甜蜜、多汁。

美泉宫一角

美泉宫里的一堵花墙

美泉宫里的一尊雕塑

维也纳街景

维也纳的街景

维也纳街景

约翰 施特劳斯

奥匈帝国的皇宫