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吃到宋朝

(2017-05-15 15:06:14)
分类: 瞎记

     我以前特别挑食儿,这在物质匮乏,买点肉都要定量供应的年代,算是个比较招人烦的毛病。比如我妈给我弄了些猪肝,说那玩意营养好,我死活不肯动一筷子,理由是“吃起来有股泥巴味”。我妈给我做羊肉焖胡萝卜,我先把胡萝卜从碗里挑出来,嫌它吃起来闷头。然后又把羊肉挑出来,嫌它带上了胡萝卜味。我妈看我瘦,杀鸡,我说她炒的鸡太老,啃不动。她改用高压锅炖,我又觉得太油腻。她不甘心,又学着做白斩鸡,我说像吃死人肉(我从小就特能胡说八道吧,自己点赞一下)。我妈说不吃拉倒,我给于海芬拿去。于海芬是她的小病号,比我大三几岁吧,得的是再生性障碍贫血,刚送来那会,我妈看了她的血象报告,低得令人不敢相信,旁边的医生说,他们是把洗瓶水拿去化验了吧,一定是搞错了。以前医疗条件那么差,我妈这个儿科医生,治疗再生障碍贫血也不是强项,就把她当女儿来治,到各医院产科跟她找脐带血来注射,平时家里有好吃的也总不忘给她带一份,最后硬是给她把这病治好了。这些是题外话。   

      我的这些挑食的毛病,一下乡插队全好了。回城里,我妈看我吃东西那个胃口,就像换了个人。她由衷地感慨:广阔天地啊!

     吃东西挑,倒也挡不住我学习烹饪的热情。我不是那种爱做家务的孩子,唯有烹饪会显得比较主动。不过我用油太费,我妈心疼油,不大喜欢让我来掌勺。这个毛病也在下乡后一并改了,我妈再看我抠索索地下油炒菜时,对我以后过日子变得有信心了。——广阔天地啊!

 

     那会我能做的菜不多,都是跟一个医学教授学的。

      我父亲有个老朋友,也算是他的前辈,以前在桂林的一个卫校当校长,好像是反右那年从天津下来的,与大名鼎鼎的吴阶平是同班同学,都是北京协和医学院的毕业生。这位虽然来到桂林多年,生活还是很讲究,去他家做客,总少不了一道果菜沙拉。七十年代市面上根本买不到沙拉酱,他的夫人就自己做,做法其实也简单,就是用鸡蛋黄加油使劲打,打到它粘稠得能立住筷子为止。这个方法我后来自己试过,难度不大,就是费事儿,打得胳臂酸胀也出不了一碗色拉酱,不过我自己最早对西餐的理解就是从这道菜开始的。八十年代到上海,一个朋友请我去红房子吃西餐,我点了几个沙拉,才知道自己打出来的酱和人家那个还是有很大区别的,顶多算是个乞丐版。

      那年头人可能都比较闲,所以愿意在这上面花时间的不少,就像女的爱织毛衣,走哪都晾着那么一个半成品在手上,织了拆,拆了织,打发时间。不过我还是觉得用鸡蛋黄做沙拉酱这个事超出了我的耐心,偶尔尝个新鲜还可以。倒是这家人教会我做的另一道菜——赛螃蟹,现在想想还是很有惊艳之感。
      这道菜的诀窍就在于巧用姜,鸡蛋倒是其次。我后来在网上看了很多类似的教程,包括也在一些地方吃过这道菜,都不如这家人教会我做的好吃,就是因为姜用得不对。我学做的赛螃蟹,姜的量特别大,差不多有小半碗,然后尽量剁成茸,再混到蓬松的鸡蛋黄里,用大油煎出那种颗粒状,出来的口感才像蟹黄。我十五、六岁时就能将这道菜做得很好,家里来了客人,也会让我上一道赛螃蟹得瑟一下。那年头能吃到真的阳澄湖大闸蟹不是件容易的事,尤其在桂林这种地方,经常赛一赛也能解个馋。其实做得再好也是赛不过真螃蟹的,假如不倚仗这螃蟹说事,只是当个素菜的健康吃法,给起个别的什么名,倒也可以算中餐的经典之作。
 
       好像是汪曾祺说过,宋人不大会吃,还举了苏东坡为例子,说这位也不过就好个红烧肉啥的。我倒是记得第一次读《东京梦华录》的时候,对里面提到的吃最有兴趣,光是酒楼就有那么多,什么“八仙楼”、“会仙楼”、“遇仙店”啥的,听这些名就知道菜品差不了。人也活得有章法,那边正和辽国金国打得欢,这边抓紧吃着王楼山洞的梅花包子。想想北宋人真了不起,国都快亡了,照吃不误,还能吃出那么多花样,怎么着也决不当个饿死鬼,显然一款红烧肉是无法概括宋人那副好肠胃的。
      这种淡定值得细想,它似乎包含着某种对生命的诚实。诚实这词听起来单调,其实它是非常绚丽的。
      没能投胎在宋朝,是我此生最大的遗憾。不过倒是在一个朋友家,吃过一次红烧肉,记忆深刻。那是他父亲的看家本领,与通常的用糖来挂色调味的家常做法不同,他父亲的这个方法颇有新意,大致是用了一整支红葡萄酒倒进锅里,再加上葱结一起用小火煨。这种做法很少见,起锅后不仅色泽极艳丽,肉中还带着浓浓的酒香,简直一派皇家气象。问这道菜啥来路,朋友父亲狡黠一笑:古法炮制。我有理由相信这是失传已久的东坡肉正宗做法。
       后来自己试着做了几次葡萄酒红烧肉,都不得要领,除了有点猪潲水的酒糟味儿,完全找不着亮点在哪。从此作罢。
      
      
      

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