我所在的这个坦洲最近几个月快被一种叫做“火焰醉鹅”的劳什子占领了。先是在小区附近开了一家，然后紧挨着开了一溜，半年下来前后左右全是。
火焰醉鹅好像是顺德人的专利。顺德是广东的美食重镇，这醉鹅啥时发明的没考证，不知为什么从去年底开始变得火爆，加盟连锁一家又一家，大有超过两井烧鹅之势。这玩艺其实就是焖鹅的升级版，现场颇具观赏性，一大盆鹅端上来，倒上整瓶酒，一点火，呼——鹅肉的香味混着酒精就窜上来了。大热天，就着这盆火焰冒着汗，老饕要的就是这个劲。
广东人善烹鹅，一向以烧鹅出名，分别有两大门派，一个是深井烧鹅，一个是古井烧鹅。深井的做法来自香港，皮焦黄，看着特漂亮。新会古井的烧鹅色泽略黑一些，皮焦肉多汁。新会这地方的另一大特产是陈皮，估计烧鹅也用了这材料，所以古井烧鹅的口感是略带酸甜的，味觉上比深井的要丰富。我这离古井镇比较近，开着车走高速四十分钟就到了，有朋友来就带他们去吃正宗“古井烧鹅”。古井镇不大，靠近崖门古战场，烧鹅据说也是宋时皇家御厨传下的手艺。小镇开满了烧鹅店，都标榜自己是正宗，最响的牌子有“恒益”和“平香”两个，有“外地人吃平香，本地人吃恒益”一说。旅游大巴一般停在镇边吃一家较大的“平香”，本地人喜欢吃镇上不起眼的“恒益”。不过现在恒益也开始高大上了，刚盖了一座豪华的中式大鼓楼，看样子要狠狠地与“平香”争抢客源。如果是自己去玩，建议还是跑到镇子里找那些看似陈旧的老店，味道正宗且价格便宜，除了烧鹅，还有同样用陈皮烧制的排骨也相当赞。
古井镇上有一条很完整的老街被保留下来，这条街有老式骑楼，长不过三四百米，应该是民国时期的建筑，有的房屋还带着华侨从海外引进的异国风情，只是没怎么维修，显得比较破败，一半都空置了。如果它在珠海估计能被很好地开发成商业用的步行街，这种格局现代人是怎么都无法复制出来的。古井镇还有两个古村落值得一看，一个叫霞路村，另一个叫五福里，清一色的老式青砖民居，很多都保留着漂亮的灰塑与雕花门檐。霞路村的布局自由多变，人在里面如进迷宫，每一条狭窄的巷道两边都藏着一方隐世的家园。五福里像是封建时代的新农村，格局方正，东西南北每一排建筑都笔直地成一条线，谁家都不多占，那种精准在中国农村中极为罕见，可见当年的村规民约有多么巨大的约束力。
还是说鹅。幼年最先会背的古诗之一少不了骆宾王的那首“鹅鹅鹅”，感觉只要写鹅都特儿歌，没法一本正经儿。其实李商隐写过一首“眠沙卧水自成群，曲岸残阳极浦云。那解将心怜孔翠，羁雌长共故雄分。”算是咏鹅精品。鹅这种东西闲时看着优雅，其实性格还是相当火爆，农民有用它来看家护院的，见个生人直接冲上去，顶半条狗了。我下乡插队时就有过被一群大白鹅追得屁滚尿流的狼狈经历。当下不少画鹅的，画得好还没见过，很容易就画成了鸭，因为鹅的内心那股牛逼哄哄的劲儿才是关键，逮不着这个特质，就到不了那个境界。
我觉得鹅最入画的是那个眼神，看上去总像在与人翻着白眼，仿佛到了生理高潮有点气顺不上来的感觉。就这个局部而言，鹅其实是长得蛮像那个王宝强的。鉴于鹅的历史要比王宝强长得多，也可以倒过来说，王宝强长了一双鹅的眼睛。
昨天在霞路村用手机拍的
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(2016-07-11 09:20:45) 
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