读了几天书，有些累了，今天说一下做菜吧，我一直觉得这方面我是个高手，无师自通，自成一体。

    什么样的菜才是最好吃的，我有个标准，就是“说不清楚”。你要三言两语能概括的菜，比如肥而不腻、外焦里嫩啥的，一般都不怎么经吃。只有那种口味特别复杂，只可形容不可描述，非要将那味觉说个子丑寅卯，把十个龙子仲加二十个阿龙捆在一起也束手无策的，才算是高味。这一说有点颓菜系的意思了。好吧就叫它龙式颓菜。

    我记得前年在江边和子仲一起吃过的那个愉快晚餐，他对端上来的一盆炒椰菜就不太满意，说真正炒得好的椰菜，应该是有太阳的味道的。我当时开心得大笑，因为太阳是什么味道谁也说不清，但你肯定能体会出那样一盆椰菜是什么样的精彩。假如以经验出发进行文字的征伐，那得多费劲啊……有点咸但不能过，不能傻辣，得有浓烈的锅气，口感有点干烘烘，吃进嘴有点儿呛人，同时又不与你的味蕾形成尖锐的对立……我的妈呀，你慢慢接着补充吧，我放弃。

    我做的龙式颓菜最大心得就是不程式化，具有不可复制性，每回都不一样，有一种出奇制胜的好吃。这种方法最适合口口相传，写成菜谱就得走样——那我为什么还写？犯贱呗。反正你照着我说的做，肯定也不会有我做的好吃，这点自信老子还是有的。

    一般来说，鸡鸭鱼猪牛肉皆可，大体都离不开浓重的调料。你家不远的那个超市里如果有50种以上的调料，我建议你最好买30种回来，当然多一点也行，只要家里放得下。最重要的是，它们可以任意组合成N种配方。记住，无论哪种动物尸体，做出来的味觉一定要浓烈复杂，视觉上像画家用过的调色板，咋一看啥色都不是，仔细一看啥色都有。这么说不会影响你的胃口吧。好吧不卖关子了，我就拿本周做过的颓鸭举例说明一下具体流程：

    先把切成小块的鸭丁用猛火大油爆炒，一边炒一边打开厨柜，看看里面有什么可用的调料。等鸭丁呈现焦黄开始滋滋冒出香油时，我的眼前突然出现了一瓶豆瓣酱——瞧这一惊一炸的——你知道，用这种酱上色好看，且比酱油更入味。我很讨厌酱油，虽然经常不得不用。就像我讨厌这个国家还是不得不住在这里一样。然后放下去两大勺。本来还想多放点，可惜瓶子里就这么多了。嗯哼，做荤菜一定得让锅里沉淀出厚厚一层说不清是什么的膏腴，太清爽的锅底寓示着这是一次失败的尝试。

    接下来的方法我借鉴了印度与东南亚的菜系，就是取出一整包黄色咖喱酱放进锅里，黄酱遇到豆瓣，它就开始变成一种深沉的颜色，仿佛在思考。这当然不算完，如果有椰浆最好，倒小半瓶下去，除了增添点异国香味，也是缓和一下过于严肃的氛围，再让一部分黄色轻浮地泛回来。然后找一些新鲜的红辣椒切碎，到花园里摘几片薄荷叶一起放进去。（本来我的花园还种了一棵柠檬，它的叶子比薄荷更加提味，只是这种树老招一种长得特别像容嬷嬷的蛾子，专吃树叶，杀也杀不完，后来干脆就把树给挖了。）又找到了一些没喝完的红酒，也加了进去。到了这一步基本算完成了，不过还觉得少了点什么变数，我那天想啊想，突然想到今年自己泡的梅子酒，那些青梅泡的时间不长，应该还比较酸，赶紧打开酒瓶捞出两颗放到锅里。这时再不加水就要焦锅了，我加了一碗水，改用小火慢慢收汁。十五分钟后大功告成。

    看着五颜六色的这锅鸭丁，我当时脑子里居然想到的是鲁智深拳打镇关西。至于它的味道，我就不徒劳地给你描述了，这么说吧，特别特别地入味，让你在嘴里咂吧咂吧，没两个时辰你准舍不得吐渣子出来。

    我一直怀疑在宋朝我曾经当过厨子，否则不会有这么高的天分。《清明上河图》里那个挑着小吃篓子的贩子，很可能就是照着我当时的模样儿画的。有个说法是“吃在宋朝”，这个观点我绝对同意。事实上宋朝在烹饪上的大融合与文化发展是同步的，有人就考证过，说那时不光调味品极为丰富，味感上也是东西南北大杂揉，形成了咸中带甜，甜中带酸，酸中带辣的重口味特色。现代人开始追求“清淡”，实在是背离了美食之道。

    嗯，这么说肯定会遭到不少人的反对，而这反对的人，要么肠胃不好，要么是个想减肥的胖子。