云南菜在北京流行已经有很多年了，随着云南旅游的升温，很多去过云南的人，不仅深深眷恋着云南的美景，对那里的美食也是念念不忘的。早年间，在北京吃云南菜还是件比较麻烦的事情，因为那时云南菜的餐厅并不多，魏公村那里有宝琴酒楼，东便门那里有云腾宾馆，呼家楼3501工厂里有一家傣族风情大酒楼，再有几家就是散落在京城庞大的版图里，不是就近还真的难得去一次。

这几年，云南菜餐厅在北京逐渐多了起来，四九城随处可见云南菜馆，有的高档些，有的简单些，加上那些供应过桥米线的小餐馆、快餐厅，几百家云南菜馆怕是会有吧？高档的像七彩云南大酒楼，一餐饭吃个几千一万的是常事，简单的像京味菜云南菜，200多元也能吃得不错。不仅是大路的云南菜，就是那些云南一些城市或者小镇的菜肴，也能在北京找到踪影。小经厂那边的胡同里有一家大理院子，丰台区丰北路那里有一家德宏傣家菜，抚仙湖铜锅鱼、和顺小镇等也有很好的生意。

但是去了几次以后，就感觉要想吃手艺、吃大菜还是要到饮食文化传统比较深厚的菜系的餐厅去。不能说乡野边地没有好吃的东西，但是要说边地无大菜确是可以成立的。虽然说现在高档的云南菜馆也会有鲍参翅肚这类的菜肴，但是这些菜不是他们的本工菜，而是从外菜系借鉴而来的。曾经在目前京城最高档的云南菜餐厅七彩云南吃过几次饭，真正好吃的还是那些云南的山珍和小食，海味的烹饪是他们的弱项，一个从闽菜中解雇来的佛跳墙，做的不伦不类，无论是味道还是用料都有值得商榷的地方，即使是很名贵的山珍松茸，七彩云南用的是鲍汁，鲍芝是粤菜的强项，七彩云南调制的不好，有点糟蹋了那些松茸，倒是桃仁炒羊肚菌，朝牛肝菌、虎掌菌这类的菜品得到了大家一致的好评。边地无大菜，只有那些风格风味独特的地方菜，着和边地的地理位置的偏僻、经济文化的发展水平低于东部地区有着直接的关系。边地菜吸引人，是因为它们独特、新奇的味道，还有就是在菜品背后闪烁的文化内容。松茸之于雪线、气锅鸡之于建水的陶器、过桥米线之于娘子秀才、腾冲大救驾之于南明皇帝等。当然还有那些民族的风情和味道，无不吸引着喜欢尝鲜、喜欢新奇的人们。

这也就是前几天去过一坐一忘丽江主体餐厅后的一点体会。边地风情、不曾见过的食物组合、少数民族的服务员和服装服饰、还有那些好吃但难以成为大菜的菜品，构成了餐厅吸引消费者的整体因素。去过云南、游过丽江的，可以在这里找到游历时的一些感受，没有去过的，可以在这里提前感受云南的味道，即使与这两项都无关，还可以在这里体会另类的感觉，体会小资情调中那种与众不同的个性。在这里，吃什么好象并不重要，因为很多人都说这里的菜品一般，不能算是好吃的云南菜馆，但是这里的生意一直很好，除了菜品之外，风情该是餐厅吸引人的重要原因了。

尝了几个菜，个人感觉味道还行，但是总体的感觉比较粗糙，和自己对边地菜的认识相符合。但是外表的粗糙并不意味着味道的简单，因为没有要带辣椒的菜品，因此对这里的体会不算完整，但是吃过的几道菜还是让我有回到云南/回到丽江的感觉了。

环境

茉莉花炒鸡蛋，鲜花入菜在云南很普遍，花之乡取材丰富，味道清新。

丽江粑粑：感觉上还是贵州的粑粑好吃一些，这个的口感还是粗糙了一些。

双椒牛肝菌：我喜欢，主要是牛肝菌比较多。无法人工养殖的山珍，自然有着山野的味道，自然清鲜。

鸡豆粉：爽口的小菜，很有丽江特色的饮食，鸡豆粉如果再能晶莹一些，口感和观感上会更好。

霸王排骨：用了云南的香料腌制，烤制的火候也好，但也就是排骨而已。

炒豆腐干：豆腐干很香，很筋斗。

土司卷：明显是精制过的丽江菜。夹的馅心很酥香，和晶莹的皮形成了很有意思的咀嚼对比。

纳西土豆球：土豆做菜在云南很普遍，但是这个菜的土豆选的不好。曾经在内蒙古集宁市吃过他家主厨做的土豆球，用的是集宁的土豆，味道显然比这个好多了。

炒青菜：有些苦但是特别清口，有一股清香在口腔里回荡。

丝瓜苗：也是很清甜的蔬菜。

看了这些菜，吃了这些菜，我更加确认边地无大菜的这个感觉了。