终于有机会，慢慢地带着品味的姿态爬曼德勒山。来到山脚下，脱下鞋，放在随身的背包，带着悠闲品味的方式，光脚向上攀走。

    曼德勒山，那是比曼德勒城更有历史的。据说，当年佛学始祖释迦牟尼传播自己的哲学路过此山，曾指着山下广袤的土地，预言2400年后，曼德勒山下伊洛瓦底江旁，会出现一座繁华的大城。而后，1857年贡榜王朝的敏东王就是以这个预言为理由，将首都从三十公里外的英瓦迁到了这里。

    仅就我所看过的有关释迦的传记，这位约2500年前的东方哲学大师是否到过曼德勒，我是心有狐疑的。我知道，君权神授的王权统治手法，往往是为了在民众那里得到迁都的合理性。这，也许和中国北魏年间拓跋宏一定要迁都洛阳所玩弄的手法大致相似。

    但，这个传说，缔造了曼德勒这个城市，也使得紧挨城市的曼德勒山，成为缅甸佛教寺院的兴盛之地。

    曼德勒山只是一座小山，只有236米高，到山顶也只有1729级台阶，但沿途就有8座佛塔佛寺。而比这更甚的是，曼德勒山脚那似乎远望密不透风的寺院分布。我感觉，这里可能是我所见过寺庙密度最大的地方。这些寺庙往往还规模巨大，许多都是很有看头，比如佛世著名的“世界上最伟大的书”所在的固都陶佛塔、全柚木的金色宫殿僧院、洁白高雅的山达穆尼佛塔，等等等等，不可胜数。

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                               （图1：曼德勒山脚）

    赤脚逐级向上。曼德勒山沿路有八座寺庙，向顶攀爬实际上就是在沿路的寺庙中穿梭。由于游人不多，整个山都笼罩在静谧的氛围中，这种氛围，让心有了细细品味的愿望。在第一座寺庙，我很快就发现了我感兴趣的图案，夕阳洒过，光影明暗间或，生动而清晰。我很喜欢这张照片。

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                        （图2）

    沿途，有僧人坐于山边冥想。我远远举起了镜头，却被发现，他摆摆手，我放下相机，歉意一笑。

    在大约三分之二的位置，我终于发现了那个传说中预言曼德勒城的佛陀姿势。这是佛陀镀金的8米高神像，巨大的佛陀一手向外指着山下的城市。我似乎感受到，这就是曼德勒城精神的源头。由于这个佛像太有名，也很容易检索到这张照片，我也没拍出特别来，就不上这张图了。

    而我已经记不清是在哪个寺庙了，我居然看见了这样侧面而对的菩萨像。这种造型，我是很少看见的，如此生动，从不同的角度，可以感知到不同的神情，似乎有些疑惑，似乎包容着所有疑惑。我在这尊佛像下，端详许久，徘徊良久。

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                       （图3）

    沿途还有一座高达15米镀金佛像。这尊立佛仪态安详，在《沉缅佛光》一书中也有这张照片，此处便不再雷同。那，确实是很巨大的佛像，站在15米的佛像前，顿觉人之渺小。

    临到登顶前，在满目金灿的佛塔下，我穿梭于连拱的建筑。这种连拱，在西方建筑中很常见，却在东方佛教建筑中很不常见。而这里给予我最深的感受，却是夕阳光线温暖的穿入，明暗的对比中，仿佛穿梭于时空的隧道。

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                                    （图4：连拱长廊）

    在最后登顶前，有一圈的金灿灿佛塔，在夕阳暖色的阳光照耀下，夺人心神。

    终于登顶。山顶平台上有一座方形寺庙，四周回廊由许多方柱和拱门组成，墙壁和柱子上镶满琉璃玻璃片，在阳光照射下发出灿烂光芒。寺庙顶部中央是一座金塔，周围环绕着一圈白色小塔。

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                               （图5：山顶寺庙）

    从山顶俯瞰远近的山川河流，景色十分优美，有天高云淡之感。山下四周佛寺佛塔处处，远处原野阡陌田连。而更远处伊洛瓦底江从天边处宛然而来。整个曼德勒城尽在眼底，却感觉，这中南半岛名城，高矮不一甚至稀疏的房屋掩没在大片的热带树丛之中，风光旖旎而原始自然。
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                                   （图6：俯瞰）
    在山顶流连，人很多，其中有很多年轻僧人在徘徊。这些僧人多在十几岁，都是附近寺庙学校的学生。因为这里外国人多，他们就在这里找外国人练习外语。也有几个僧人也找上了我。我也有幸地运用我蹩脚英语，居然流利地与他们稚嫩的英语交流。

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                    （图7：英语交流）

    游逛山顶的寺庙。一位坐在椅子上的小女尼，引起了我的注意。在缅甸，我看见过很多这样的出家女童，按照佛家用语应该称其为沙弥尼吧。只是，我一直没有搞明白女童的成长如何和寺庙教育结合的，以及其中的性别差异的不同方式。也许，这个问题，只有留给以后了。而她的眼神，显然抓住了我。

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                      （图8：沙弥尼）

    站在曼德勒山顶看夕阳。其实，从观赏夕阳的角度，当然在山顶是很不错的，视野开阔，俯瞰全城。但从摄影的角度，山顶不是拍夕阳的好地方，因为前后并无寺庙作为前后景可用。看过了蒲甘、乌本桥等落日辉煌，对曼德勒山的落日自然就有了一些审美免疫。只是，那落日快速下坠的最后一刻停顿，让人惊诧。

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                                      （图9）

    直到太阳落尽，天色已晚，于是在黑夜中慢慢下山，感觉到整座山的安静和祥，感觉到行走在心的淡淡从容。

    下山。租坐偏三轮到达木偶剧院，时间尚早。于是向东寻找吃饭的地方，居然找到Green Elephant。这确实是一个庭院式高级餐厅，环境一流，里面只有外国人就餐，有浪漫优雅格调。我坐下。考虑到明天下午就要离开缅甸，于是决定奢侈一把，对着具有缅甸特色的菜猛点，恶狠狠地花掉14000介，为本次缅甸之行最昂贵的一顿饭。
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                          （图10：Green Elephant餐厅）

    饭饱后，摆着八仙步，慢慢晃回那曼德勒著名的Mandalay Marionettes Theater。木偶剧是缅甸的国剧，而曼德勒的这个木偶剧院成立于1990年，曾出访许多国家，基本代表缅甸木偶剧的最高水准。

    在门口简单徘徊。这，其实是一个很小的剧院，大致只能够容纳60人左右，但就是在这样一个地方，居然除了木偶剧舞台，还配有舞台下的乐池，也算小而精致、小而齐备。

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                 （图11：剧院门口）

    门前引导路两旁，挂着一些木偶，很精致。我试着拍了几张，只是没用架子，光线极差，发虚了，没法用。

    进入剧院坐下。环顾四周，发觉可坐60人的剧院只坐了一半，而且全部是欧美人，连个亚洲面孔都没有。我坐在其中，感觉自己很异类。

    前面，舞台幕布已经拉开，舞台的上方，被华丽的幕布遮住，是木偶艺人所在的地方。下方，乐池中的民间艺人，手持民族乐器，已经坐定，只是只能看见他们头，看不见他们的脸。

    陡然，灯光熄灭，一位弹缅甸竖琴的少女浮出舞台。我查过资料，这种乐器是缅甸弦乐器的一种，名叫弯琴，且有一个无比动听的称呼：凤首箜篌。第一次真实看见这种乐器，很兴奋，而弦乐丝丝倾诉的情感，与吹奏和打击乐器的伴奏一起，烘托出浓浓的民族韵味。

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                       （图12：凤首箜篌）

    此幕结束，粉墨人生的木偶剧，则鸣锣开场。

    首先两幕演出的是一些神话传说故事。缅甸的传统木偶剧源自11世纪，最初的主要内容就是神话故事。有数个青绿色装饰的木偶形象，类似于寺庙前守护的神。

    而让我感觉到震撼的是，这些木偶站上舞台，似乎陡然间充满了活力和生气，栩栩如生，翩翩而行，如同有了灵魂。这让我诧异。

    而后的几幕的木偶形象则鲜艳了很多，则表现民间的真实生活。

    我在茵莱湖看过木偶戏，感觉是简陋但很幽默，一种民间的狡黠与机智。但曼德勒木偶剧院的木偶剧，一开场，就让我感受到浓烈、艳美、细腻，难以思议。这种直接的视觉撞击，让我忍不住在自己的座位前，把三脚架合并成独脚架，并装上了相机。我，不忍心，错过这美丽艺术的定格。

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                                    （图13）

    这些木偶，完全突破了我对木偶戏的已有影响，举手投足之间，颦笑生，神情姿态，居然有着别致的风情。
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                                    （图14）

    其实这些木偶，都是穿上衣物的僵滞的木条，但，在这些木条上的无数线条牵引下，陡然间具有了人所有的灵性，或唱或跳，或舞或吟。

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                                  （图15）

    一个个木偶出场，最后整个舞台上都站满了不同角色的木偶，或顾或盼，流光溢彩。

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                                   （图16）

    在一幕接近结束的时候，舞台上方的帘布突然拉起，表演者出现在观众面前，他们不断抖动手中的一个架子，而架子上牵引着很多的线。他们的目光神情完全倾注在木偶身上，仿佛将所有对于美的感知感悟，通过这小小细线，注入到这些小小的木偶。我感觉，那倾注的，似乎，使得这些本来无魂的木偶，灵魂再生。

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                                    （图17）

    我想到东方不败的葵花宝典。葵花宝典如何能无敌于天下？不就是因为细腻内心的一点点灵动，都演化成壮美的飞针瀑布吗？那个时候，都合二为一了。不是身的合一，而是灵魂的合一。看曼德勒木偶剧，我真的感受到了这种心魂的合一。

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                                       （图18）

    在那众多的艺术家中，我看到了这样的姑娘，娴静，美丽，优雅，举手投足之间，具有温润的气息。我通过镜头仔细地注视着她，而她却无我地存在于她的木偶身上。在这梦幻迷离的粉墨人生中，我似乎已经成为，那细线下随之而动的木偶。

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                        （图19）

    舞台上演绎的故事还是那样缠绵，水袖翩跹，珠喉婉转。似乎有爱恨痴嗔，又觉得有苦乐况味。细腻而流畅，艳丽而多情。陡然惊觉，这哪里是木偶剧，明明就是真人扮相的人生演义。

    记不得是第几幕了，出现了木偶和真人的同台演出。一位小姑娘，在音乐的伴奏中，随着其后那位女士的操控手势，以木偶的神情举止表演着剧情。那个时候，两相对比，你很容易感觉到，已经很难区分谁是真人谁是木偶。不同的可能是大小，相同的，确是空灵鲜活的灵魂。
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                                      （图20）

    不经意间，木偶戏的演出已经到了最后一幕，他们的master在经过介绍后出场。我估计，所谓的master可能应该翻译成师傅，也许，也是他们的艺术尊者。

    在这一幕，上面的幕布不再放下，艺人和下面的木偶共动，满眼粉墨人生，让我分不清，哪个是真人，哪个是木偶，哪个是真实，哪个是幻境。只是看到，在上的艺人忘情痴迷，在下的木偶，一节节地被注入生命。

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                                      （图21）

   娇羞无限的旦、深情款款的生，华丽的装束、鲜艳的背景，如此迷离梦幻，那份由感官直至心意的花样年华粉墨烟云，挥之不去。那种传情达意，丝丝入扣，入心。

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                                       （图22）

    这一出演绎的，应是国王与仆人出游的故事，在这里，我看到了昔日帝王京华烟云，以及逝去不再复返的那淡淡忧伤。

    沉浸于这种极尽繁华演绎而凸显的失落，感觉到缠绵无法割舍的依恋。突然，master放声大唱，那苍劲苍茫的唱腔，如凄美绝唱，如决堤的洪水，淹没整个剧院，如骤然的疾风骤雨，覆盖大地。我的内心陡然沉陷，如同还习惯于京华烟云繁华似锦，却瞬间孤立地站立在原野。

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                       （图23：箜篌苍茫）

    我本乡野匹夫，直到25岁才开始系统性补课一些音乐基础知识。记得十几年前在学校电教的阶梯教室，第一次听《非洲交响曲》，那无穷无尽的打击管弦乐如裹杂着急躁的无尽生命力量，如大海潮汐一样滚过，一浪高过一浪，在抵达珠穆朗玛峰顶峰的那一刻，骤然停息。那一刻，内心如同被无法逃避的飓风抛上高空，却骤然落于旷野。那是孤独地被万物淹没却拥有万物的感觉。那是孤独身影下拥有一切的心灵满足。

    而那夜，在曼德勒，当那master苍劲茫茫凄美箜篌撕裂心灵防护的一刻，似乎空气骤然凝固，似乎万物陡然消失，似乎天地消失殆尽，而后，徐徐的第一缕温暖阳光，照在孑然立于旷野的那个身影之上。

    我承认，那一刻，我感动，不知道为了什么，几乎落下泪来。

    这是有魂的艺术，让我不得不深深感动，并为这次曼德勒之行没有错过它而感到庆幸。

    声停，剧院里似乎没有回过神来，死一般的沉寂。几秒钟以后，突然爆发出轰鸣的掌声。发自内心，持续不停。

    Master率所有演员站在舞台，向观众致敬。而Master如一棵树一般站立，神态安详，和煦地感染着这雷动的夜晚。那份优雅，那份洞悉心灵感受灵魂的从容，从此永留我的心中，感染着我。

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                （图24：优雅气度）

    这就是我看见的曼德勒木偶戏，以及置身于木偶戏的我。也算得“情不知所起，一往而深”。那不是演绎的木偶，那是艺人心灵的表达，那不是技艺的展示，而是灵魂的表达。

    一个半小时的演出，似乎瞬间即完，却让我长久沉浸，不能自拔。

    沿着曼德勒皇城的护城河往宾馆走，沉默不语，却内心充满满足。侧望皇城，夜色下，皇城与我一般，沉默不语，又似乎欲言且止。

    虽然也偶尔去“鸟蛋”或者首都剧院，也始终有一颗感受的心，但我应该算是不太懂戏剧的。而今夜，粗陋的我敞开了心扉，且体会到了一个民族的民间艺术的直觉和灵魂。我也终于明白，为什么一本经典的介绍缅甸旅行的《沉缅佛光》，会把两个粉墨艳丽的木偶，作为封面。那小小而呆板的木偶背后，藏着的，却是这个民族敏感纤细的内心。

    抬头看天，似乎天籁之音依然传来，觉余音绕梁。

    这箜篌绝唱啊，凄艳绝伦。让我，总担心写不好它，却不得不得不记它。记住那被淹没的一刻，记住内心触动到一个民族内心柔软的一刻，记住感知灵魂浸染灵性直至相知的一刻。

    生命中，能被感动，本就是幸福。

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                              （图25：粉墨人生何为真）