两天，帕米尔高原之行，真正让我震撼。我在天地间快乐如孩子，兴奋、投入乃至疯狂地按动快门。被美景所征服所淹没所陶醉的愉悦，让我在海拔四千乃至五千的高度上，如同小鹿般奔跑，生怕错过了什么美丽。终于，从红旗拉普撤下就迅速被风寒击倒，瘫软蜷曲在车里，体验身体和意识不再属于自己的状态。

    向兄说，我是倒在工作完成以后，没有耽误拍照。

    我说我折服以至于倾倒于那高原的美丽。

    我们的行程大致是：喀什——红山风景区盖孜河谷——沙湖风景区——公格尔雪峰——喀拉库勒湖——冰山之父慕士塔格峰——塔什库尔干县——红旗拉普。两天行程几乎全部在海拔3000米以上的高原地区行走，其中最高海拔是红其拉甫4950米。经过的慕士塔格峰海拔7745米。

    5月24日，从喀什出发，向帕米尔高原前进。

    出喀什不久，两边就开始出现满目的戈壁，除了骆驼草，什么也不生长。然后沿着河谷，开始逐步转入大山之中。

    整个帕米尔高原的山，一路上呈现出各种颜色和不同的纹路。向兄在拿到哲学硕士和经济学博士学位以前，那可是地质专业科班。面对大自然数十万年的鬼斧神工，向兄对各种山形的演变过程、各种颜色岩石的成分，分析得头头是道，让我大开了眼界。而向兄看见各种山形山色，似乎也找到了专家的感觉。

    帕米尔高原上植被稀疏，但山的颜色感极强。按照向兄的专业指导，我知道了每种颜色后面，都是所含矿物质的不同。单单看看那帕米尔高原上大山颜色的丰富，就可见新疆是如何的资源丰富。

    沿途风光不断，我左看右看，不时停车。以至于刚看见雪山就大呼小叫。曾师傅却不以为然，说“现在就这样兴奋，后面沿途怎么办？美景后面有的是”。事后发觉，果然如此。

    中午我们就来到了红山风景区，然后很快就通过盖孜检查站。武警荷枪实弹以及哨兵位前的防弹盾牌，提醒我们已经进入边境地区。平时那些似乎离我们极其遥远的阿富汗、巴基斯坦、克什米尔地区其实就在几个小时车程外。为此由不得不为之一凛。

    从喀什前往红旗拉普的路是不错的，比较整齐的柏油路。我惊诧于如此恶劣环境下，路还如此不错。曾师傅解释说，其实在2005年以前，这条路是很难走的，很多导弹车根本无法通过。只是911以后，中亚局势风云突变，美国人深度介入中亚，军靴踏上了阿富汗，巴基斯坦局势也开始不稳，印度也因为克什米尔与巴基斯坦较着劲。复杂的周边形势所形成的国家安全紧迫需要，促使政府加紧整修扩建了这条路。现在，一但中亚有变，导弹就可以快速机动到红旗拉普上去了。

    过了盖孜检查站，很快就要穿越公格尔雪峰了。远望公格尔雪峰，就横亘在前方，延绵数十公里。那种震撼，无以言表。

    在雪山之下，我们遇到了此行除了维族以外的第一个少数民族——柯尔克孜族。帕米尔高原属于典型的高寒缺氧、风沙肆虐少水之地，高原上的少数民族都以游牧为主要生活方式。向兄和我都是苦出身，至今也不敢忘本。一路上看见路边的干涩的土地、低矮的居民房、因为缺水所以缺草从而干瘪瘦弱的羊群，让向兄时不时眉头紧皱，哀悯心动。他说：“这老让我想到自己的童年，他们生活太苦”。他的话，让我沉默。

    帕米尔高原上大大小小有11个民族，除了维族，我们一路上遇到了柯尔克孜族，锡伯族，还有塔吉克族。乌兹别克族没有遇到。在我的眼里，他们本是这个世界上生命力最强的一批人，只是生长在这高原之地，与我们走向了不同的生命路径。向兄刚看完巴菲特《滚雪球》，念念不忘“卵巢效应”。按照这个理论，他们和我们没有什么不同甚至比我们原本更高贵，只是生在不同的地方，便有了不同的生活内容和生命体验。

    曾师傅说，无论柯尔克孜族，锡伯族，还是塔吉克族，特别淳朴，尤其是柯尔克孜族还特爱国。漫漫帕米尔高原临近阿富汗、巴基斯坦、克什米尔地区等不稳定地区，一但有异常的人在高原上被牧民发现，很快就会报告边防部队和政府。他们也算在帮着维护边疆的稳定。

    如果看过我博客的人将来再去帕米尔高原旅游，建议能带些衣物和孩子的用品送给他们。我在自己内心深处其实很想告诉他们，因为他们在如此恶劣生存条件下的生命力，因为他们发自内心的淳朴和善良，让我们觉得不与之为善为助，都会觉得愧疚。

    我们的车在高原上穿行，一拐弯，一个童话一般的世界呈现在眼前，那是沙湖。

    其实那天的天气并不太好，时阴时晴，天上的云层一会亮丽一会阴郁，却没风。沙山被吹出的各种纹路在阴晴云层的投射下，呈现出各种色彩阶次，如同梦幻仙境。我们象孩子一样奔向沙湖，就想在这仙境下走一走，看一看，感受感受。这不应人间有，只应天上来，那种兴奋，如何能够抑制？

    向兄背靠雪山，面对沙湖，打起了太极。我知道他很开心，试图感受到天地人一体的浑然天成。在沙湖前面，向兄是一天中最为开心放肆的一天。出于保护肖像权的考虑，此处就不贴出他“天人合一忘我于太极”的照片了。

    沙湖是那天最大的惊喜。其实也是老天爷对我们的馈赠。第二天下午我们回来再路过沙湖的时候，阳光非常灿烂，但风很大，沙山被吹得皱皱巴巴，沙湖中全是吹下来的沙土，全然没有了那明暗忽见而安静从容的姿态。

    经过沙湖以后，车行一个多小时，我们到了著名的喀湖。喀湖似乎在网上比沙湖的名气大，但那天的老天爷，似乎给我创造了让我震撼陶醉的沙湖，却没有给我足够震撼的喀湖。很简单，天气有些发阴，湖水也不漂亮。算了，回来的时候看天气是否能够好一些。于是没怎没拍照就，短暂停留后就继续往前走。

    下面这张喀湖的照片，需要特别说明。这是在第二天下午回来的时候补照的，阳光不错。当时由于我被风寒击倒，全身瘫软发烧身体发冷，特由本次行程的第二摄影师向兄完全独立执机完成。

    走过喀湖，便是该穿越冰山之父慕士塔格峰了。

    慕士塔格峰海拔7745米。查资料却发现了这个美丽的传说。传说慕士塔格峰上住着一位冰山公主，她与住在对面海拔8611米的乔格里峰上的雪山王子热恋，凶恶的天王知道后就用神棍劈开了这两座相连的山峰，拆散了这一对真挚相爱的情人。冰山公主整天思念雪山王子，她的眼泪不停地涌出，最终流成了道道冰川。因为它是冰川形成最早的山峰，所以被人们称做“冰山之父”。

    这个传说给了我无比纯洁的感受，望着那巍峨庄严的慕士塔格峰，心中生出高雅。我想着，如果还有能力拥有纯洁爱情，面对这慕士塔格峰说出来，应该就是“山盟海誓”了。 

    我去过西藏，也看过一些雪山，但有一点特别想说的是，在帕米尔高原上，你看见的雪山不是高高在上让你顶礼膜拜的那种，他似乎就在你的眼前，他和你那样的近，似乎你跑上一小会儿，就可以跑进去，融化在那纯净中。似乎你伸手，就可以让他感受到你的呼吸。那种没有距离，让你感到亲近。你觉得自己的内心，和这雪山之巅，有着暗合的默契，似乎为着某个约定的到来，此刻默默对视。

    翻越，应该说是穿越，慕士塔格峰，风冰凉灌入。回望，公格尔雪峰却在不远的地方张望，默默目送我们。这两个雪山，如此张望着，相互守护着，难怪曾师傅一再说，他们是兄弟。如果真是兄弟，那公格尔雪峰岂不是应该被称为“冰山之伯”了。呵呵。

    翻过慕士塔格峰，看见了雪山下的草滩。从阴寒的冰山下来，一抹绿色，让我们心中感受到了温暖。也许，山的姿态过于硬朗，这抹绿色，让我们感到了被释放的清新。

    说实话，帕米尔高原上任何的草滩绿色，都无法和北疆相比，但就因为这一抹绿，顽强地站在高原雪山之下，构成了高原上最为温暖温柔的颜色。

    又翻过一个约海拔4200米的山垭口，车行一路向下，我们终于在下午六点左右到达了当晚的住宿地——塔什库尔干县。

    这真是一个高原边境小镇，和内地一个镇差不多大，人不多，据说只有一万人。考虑到塔县总共就三万多人，一万多似乎不算少了。县城正中立着高高的雄鹰图腾雕塑，前后都是明亮灿烂的雪山，来往着的几乎都是头戴平顶冠帽的塔吉克族人。

    曾师傅反复强调，塔吉克人是白种人，女子很漂亮的，只是因为身处高原，日照太强，少于保养，所以显不出来。他举了好几个例子，说某某塔吉克女子，到喀什两年，就养得又白又嫩漂亮得不行。害的我在街上走的时候，始终瞪大眼睛，希望发现藏在高原红下面的特别的美丽。

    因为行进在路上，中午就没吃。其实路上也没什么吃饭的地方。于是我们一行把午饭和晚饭一起解决了。塔县高寒地带，物产很不丰富，大部分东西都是从喀什运上来的，所以吃的东西比较贵。估计当地人也不在外边吃东西。然后，我们在帕米尔宾馆住下。

    仗着以前去西藏的高原经历，我开始不把高原放在眼里了。包一放下，就背上相机扛上三脚架，大呼小叫地要去游览石头城和城边的阿拉尔金草滩。

    面对美景，我愿意投入，投入我的热情，投入我的感想，投入我所有的痴迷，去寻找我的心灵与天地之间的那种契合。在这种投入中，我忘记了烦恼，感觉到自己被阳光、被雪山、被草地净化，因为纯净而心灵轻松快乐。

    那么，即便身处高原，也，就继续融化下去吧。