加载中…再访高棉D8单车骑行大小吴哥
(2013-08-16 21:08:07)
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柬埔寨高棉的微笑巴戎寺吴哥寺旅游 |
分类： 吃完有点闲 |
吴哥行第八天，踩单车去巴戎寺、吴哥寺。
在柬埔寨的日子里，我的作息头一回如此规律。七点之前起床，吃一顿丰盛的早餐；在寺院奔波一天，傍晚或晚上游一会儿泳，在疲惫的催促下早早入睡。自行车是酒店免费提供的，要骑去吴哥，不过半小时的事。
距离吴哥护城河不到一百米的地方，因为总有游客和当地人喂食，总有一群猴子出没。
我带了水果糖给它们，剥开后放在手里，它们会大胆靠近，从容地从我手中接过。（照片里的糖纸是它从我包里抢的）
几只小的肆无忌惮地从我小腿往上爬，骑到我肩上头上，哈哈。我只好举白旗。然后它们占领了我的自行车，啃车子的把手和坐垫。当第四只猴子上车时，自行车终于翻了下来。
浅浅的护城河倒映着巴戎寺。
难得的保存完好的石狮，与被盗走头颅的金刚力士。
巴戎寺共有49座四面佛塔，算下来有一百九十六个巨大而安详的佛面。
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在一双双慈祥与威严兼备的佛眼注视下，穿行其间，个中感受难以言表。
蜚声国际，被印在纸币上的，高棉的微笑。
虽然历经暹罗屠城、王朝弃城、红色高棉数个宗教断层，今天的巴戎寺、吴哥寺仍然作为信仰的中心，日夜召唤者虔诚的高棉佛教徒。
一路走走停停，其实到达巴戎已经快上午十点，在巴戎寺晃悠了一会儿，竟然渐渐安静了下来。游客们都吃饭去啦！偌大的寺院内，游客寥寥，真好。像他们这样，坐在窗口看风景，然后自己也成为风景的一部分，被人观看或拍摄。
护城河边，一位小僧人拿手机拍摄巴戎寺。
离开巴戎寺，去寻找十二塔庙附近的一座小寺：圣皮度寺（Preah
Pithu）。这座寺院隐藏在战象平台对面的树丛中，极易被人忽视，旅行团是不会光顾这里的。
暹粒有很多妇女为Apasara公司（负责经营吴哥景区票务、古迹卫生维护）工作，她们每天从城市的各个角落前往寺院，清扫、除草、拔除古迹上新长出的树苗和藤蔓。她们是维持着吴哥之美非常重要的一份力量。
被盗走身体后，留在寺院内的一双双触目惊心的脚。
圣皮度寺并不高，快登顶时，透过最后一道门，隐约看见有一些盘坐的佛陀，从损毁的塔顶漏下的阳光将他们打亮。
慈眉善目，体态纤瘦，盘坐的姿势让人觉得宁静。
走进中央殿堂，才发觉佛像环绕了整整一圈。
一头白牛被主人留在寺院外吃草。似乎在千年长河里，高棉人不曾离开过吴哥。实际上自十五世纪暹罗入侵真腊并进行血腥的屠城，再到1860年法国生物学家亨利穆奥将隐藏在丛林中的吴哥公诸于众，这里已有三百多年无人生活。
下午，去看吴哥寺。恰逢当地中学生在老师带领下参观吴哥寺，细细观看第一回廊墙上壮丽的浮雕。
吴哥寺第一回廊的浮雕可谓一幅超长连环画，将印度古代两大叙事诗《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》通过生动的画面展现出来。同时也描绘了战争场景。（与之相比，巴戎寺的浮雕画卷则将一部分笔墨用在黎民的日常生活上，使得其更具打动人的魅力）
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在吴哥寺蜚声世界后的一百多年里，参观者是可以触摸浮雕的，这点我们可以从被摸得发亮的浮雕上看出来，也不能说触摸行为是对文物的破坏，反倒让浮雕因为颜色和质感的改变而变得更为突出了。而现在，浮雕与游人之间已经拉起了隔离带。
一处未完成的装饰性浮雕，可以看到已经被镂空的部分，和浅浅地勾勒了轮廓的部分。
“从看得见的地方开始雕刻”——这是吴哥古迹修建的一个原则。因为在千年前，吴哥寺院的建造并没有一个明确的工期，因为君王的驾崩或战事来临，修建工程随时都必须结束，所以，浮雕必须从看得见的地方开始雕刻。
完成了的精美浮雕。
吴哥寺几乎难以找到不被雕刻装饰的地方，对装饰性雕刻的过分追求，甚至达到了“病态”的地步。
回廊内，一尊尊残缺的佛像，齐齐地被偷走头颅，被后人清理后摆在这里。从窗棂透过的光栅打在它们身上，直叫人五味杂陈。
很遗憾，今天吴哥寺的中央殿堂因为清扫关闭一天，不过我的7日套票还很宽裕，一定会再回来的。
中央殿堂的平台基座上，一群身着高棉戏剧传统行头的少年静静地坐着。他们的“经理人”则站在旁边，不时向游客兜售他们的服务——和演员们合影吧！
终于有一个白人老太被打动了，站在他们中间，按照三套造型拍了三组照片。至于收费，“经理人”说“随你喜欢”。
象征王国治水的四个圣池边，三个身着素衣的僧尼，静静打座。
即将日落，游人开始退出吴哥寺。参道上，当地人愉快的合影。
（写到这里，已经是8月12日中午11点了，今天晚上我就要飞离柬埔寨，而我的7日套票还有一天可用，所以一会儿就要退房，然后最后一次去吴哥寺，进入中央殿堂。吴哥行日志的其余部分，要回国后再整理发布了。）
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