自然风光，古老人文带来的惊喜，是发生在离开珠海到江西后。4月16日，从广州始发的T172次火车，在17日大早，便把我们一行五人拉到了南昌。因为以往曾去过庐山、井冈山、共青城等胜地，这次我们便提出要看一点宗教或古文化的地方。于是，吃过早饭，江西的朋友便把我们安排到了一个叫云居山的地方。

汽车走高速、爬山路，几乎没有遇到几辆车，便在两个多小时后，把我们带到了一处山间开阔地。一座掩映在竹林深处的禅宗胜地——真如寺。这里游人不多，香客寥寥。只有浙江的一辆大巴，满载着虔诚的信徒，静候在寺院旁的林荫处。

我跪拜在佛陀金莲座下，言语道断, 心行处灭。远离语言思维，一无所求，虔诚的跪拜，让人心如止水，空灵出神。我不是宗教信徒，但既然走进神殿，跪拜是必须的。我的跪拜从不为祈祥求吉，总感觉那样让佛太累、太麻烦，于心不忍。自己的事情最好自己解决，都麻烦佛，佛的神通再广大，也要费点神才能完成不是。

云居山真如寺不卖香烛，也不出售纪念品。上香信众可到案上自取，随喜功德。寺僧坚持“农禅并重”的传统，自己动手，种粮采茶，以维系寺里的正常开支。在一个物欲横流，人心浮躁的时代，能到这样一座深山古寺，看云卷云舒，也真是一种心灵净化。

这里高僧辈出。仅新中国成立后，便有两位方丈，出任中国佛教协会会长。名士贵宦，文人骚客更是纷至这里，登山览胜，参禅礼佛。白居易、陆游、苏东坡、王安石、朱熹等，均在这里留诗作画。至今这里依旧禅风鼎盛，并以“世界最大、最正统的禅学中心”而誉播四海。

离开真如寺，回到市内，天色尚早，便顺路走进滕王阁。十年前曾到过这里，模糊的记忆中，似乎这里的园林更加有致，环境更加优美了。只是登临滕王阁极目远眺时，眼前却出现了更多的水泥深林，赣江也显得更加婉约纤细了。“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，已成绝唱。呜呼，胜地不常，胜景难再呀！

18日的霞光，把我们送到了距南昌百公里外的龙虎山。进得大门，靠近泸溪河，顿觉一股清新的空气钻入肺中，好不爽哉。跟着导游，登上河畔舶着的小舟，便开始了在时缓时急，或青或黛的河水中漂荡。随着导游的讲解，看着两岸形态各异、亦真亦幻的山，仿佛置身仙境，进入画中。

小舟静静地漂，两眼不停地看。不觉间，眼神便停留到了那放置在悬崖绝壁间的悬棺上。谁也不是从悬棺里爬出来的，也便没有人能弄明白古人是如何开凿这些岩穴，又怎样把这些棺木放进去的。现代化的人类思维，用到研究古人的技术上，也许永远迷糊。逝者如斯，这种丧葬习俗，大概也都悬到了这峭壁间的棺木里。

旅游的人只管看热闹，散心解闷。离开了悬棺的困惑，也便只剩下听导游讲，这种丹霞地貌锻造的十不得了：尼姑背和尚走不得、仙女配不得、莲花戴不得、仙桃吃不得、丹勺用不得、道堂坐不得、云锦披不得、石鼓敲不得、剑石试不得、玉梳梳不得。

缥缥缈缈的后现代主义用到山峰的审美上有些抽象，站到仙女岩“大地之母”的对面，便有些目瞪口呆了。大地之母的称谓，源于直指蓝天的绝壁下面，鬼斧神工地雕琢出一个人类女性生殖器外貌。到这里的男男女女，莫不惊叹道，真像。有句话说，男人看了笑哈哈，女人看了羞答答，小孩看见叫妈妈。却也生动有趣。

凝望大地之母，想到刚刚进入龙虎山景区时，那座平原上突兀而起的百米高石笋山，名为“大地之父”，不由得惊叹，龙虎山天造地设，阴阳平衡的奇观，真乃“天下第一绝景”。自然景观的奇特，拜天地神明之造化，而道教文化的昌盛，却仰赖于古老的人文。

龙虎山有道教发祥地的宗教地位。据说龙虎山的命名，便是因张道陵在此炼丹，丹成而龙虎见而名。中国道教的诞生，也是以张道陵创天师道为标志的。天师道又称“五斗米道”、“正一道”。至于这名称的演变，以及道教发源地的确定，却不是我们这些旅游者能弄明白的。

天师道不搞独身主义。结婚、习道两不误。据说张道陵羽化后，便由其子张衡继天师位。因为不禁欲，上清镇东面的天师府也便有了一个家属大院。历代天师华居在此，世袭道统1800余年，至民国末年已承袭63代。由此也形成了中国家族史上“南张北孔”两大世家。

北儒的教育，南道的教化，都繁盛了自己的家族。而那些崇奉和册封过这两大家族的王朝，却已难寻宗族后代。看来权力的辉煌，总是短暂。留给后人的，大多是悔不该生在帝王家的哀婉。没有替古人担忧的资格，更没有审判古人的权力，也便在发了一点幽情后，都扔到了脑后。 

记忆深刻的是在上清古镇的一顿午宴。泸溪鱼、小竹笋、清炖石鸡，还有一些记不住名称的东西，据说不仅营养丰富，还有多种医疗效用。我虽是一个酒中之徒，不讲究食品的营养和医疗，但因要尝鲜，却也吃得头昏脑胀，肚皮撑得慌。