有一种葡萄酒，总是在春节的时候想起。国人过年时的丰富饮食和热闹气氛似乎只有浓郁芬芳的Gewurztraminer才能压得住台面。有心的友人送来Domaines Schlumberger08年的列级庄格乌香茗纳，现于大家共同分享。Schlumberger不愧为Alsace名庄, 其酒恰到好处，既保留了格乌香茗纳典型的夏日香气，但不至于令人筋疲力尽，或头昏脑涨。最爱的是入口后的演变，最初干果的甜香，邂逅醒人的酸度及耐人寻味的咸味，而不腻，不骄，不躁。

其色：淡金黄

酒体：甚为醇厚

其气味：凤梨，蜜桃，桂香

其口感：无花果，果铺， 红茶，收口略带淡淡的咸味

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坊间，有很多关于有机酒的迷惑： 绿色有机葡萄酒 (biological/organic wine)，天然葡萄酒（Natural Wine）, 生物动力有机葡萄酒 (bio-dynamic wine), 有什么区别呢。。。

坊间，对待这类酒的态度常常很极端；要么就是爱的死去活来 （‘我只喝有机葡萄酒哦’。。。），要么就是避之不及（‘谢谢，别别别。。。’）爱的人爱它们是因为有机酒较之使用传统方式制作的酒既对环境好，又对身体好；恨的人恨它们是因为这类酒常常土气，不够平衡，也经不起时间的考验。

11月份，亲临鲁汶（Leuven）慢饮食（Slow Food）餐厅Rossi 携手本地有机酒进口商Mark举办为期一周的慢酒品尝活动。自然要说一说这个话题。

绿色有机葡萄酒 (biological/organic wine)算是覆盖范围最大的一个名词。Organic  wine只能保证葡萄来自于有机种植园，但并不能保证在生产过程中杜绝了如硫之类的添加物。

天然葡萄酒（Nat

自从赵薇一掷千金在St Emilion购买酒庄后，国人对于投资法国酒庄的热情更是有增无减。有关投资法国酒庄的咨询公司也曾出不穷，其他如律所，审计之类的Professional service 也日趋成熟。 前面说的这些都是摊在光天化日下的事，投资酒庄背面的故事却是这样的：第一想通过酒庄轻松赚钱的还是不要来了，葡萄酒生产说到底毕竟是个靠天吃饭的产业，天气不好的vintage (年份）并不是罕见的事，即使现代制酒工艺先进了，也很难保证每年产的酒在同一水准，必能动销。其二，想以低价购买知名酒庄的也趁早打消念头，一份价格一分货，酒装也不例外；知名的酒庄必有不菲身价；挑选潜力股才是正道。

最后这句关于潜力股的话，便引出下面要说。比起购买法国酒庄的热情来，意大利酒庄少有人问津。最近受人之托调研意大利酒庄的投资事宜，想不到google/baidu之后竟然找不到这方面的只字片语。接洽了当地一些业内人员后，现从简归纳如下：

首先，当然是要搜索中意的酒庄。专门以意大利酒庄为业务的房产中介并不太多。规模大一点要算是加士得拍卖行旗下的名产中介。接下来，根据各人的投资预算和目的甑选酒庄。搞清楚是希望投资酒庄兼配置度假居

气温飙升到35度后，

只剩下喝白葡萄酒或是气泡酒的欲望.

而清脆，生津止渴的干白葡萄酒恰恰不用远眺，我们此行的目的地之一Friuli Venezia Giulia (弗留利-威尼斯朱利亚大省）便以高质量的干白葡萄酒闻名。弗留利处于意大利东北一隅，属自制地区，地中海文化在这里淡了许多，气质中多了德国/奥地利的成分。

我对Friuli的白葡萄酒向来青睐有加，但在无云，湿热的意大利盛夏饮用这样的酒，有一种别样的认识。这样的盛夏就好像上海的三伏天，胃口也差了。

Prosecco就不多提了，本地喝普洛赛克从早到晚，无需理由，下面推荐3款酒，分别可以和前餐，主食与甜点相搭配，各自营政，却都能够激打起几分胃口（whip the appetite）。

Sharis 2012, Livio Felluga, Venezie IGT

Ribolla Gialla (丽波拉) 和Chardonnay （霞多丽）都是弗留利地区得心应手的葡萄品种。丽波拉曾是弗留利的本地名媛，冷淡多年后，重被关注；霞多丽自然是舶来品

相对托斯卡纳要低调很多的意大利Umbria（ 翁布里亚）大省也许是意大利dolce vita（甜蜜生活）崇尚者故意保守的秘密。 近邻托斯卡纳，享受和后者相似的地理与气候条件，省内诸多城市如Perugia（佩鲁吉亚），Assisi（阿西尼城）和Spoleto（斯波莱托）美不暇接，但仍然能在大部分季节保持不受旅游团打搅的悠闲情致。

于是按照Terroir原理（一方水土养一方酒），Umbria的葡萄酒吸收了该地区低调的气质也同样保持着缄默。不是没有骄傲的资本，DOCG产区比如Torgiano（托日贾诺）和Montefalco（蒙特法尔科），酿酒师如响当当的Caprai和Cotarella，家族如Lungarotti无一不掷地有声，却仍然没有改变整个大区淡然的容颜。虽然我不否认中等的Umbria葡萄酒的却显得有些粗糙，不修边幅，区内普遍酒精度偏高也是一个弱点，但有相当一部分的翁布里亚酒物超所值，懂经的爱酒人看到这样高性价比的酒区不免暗喜。

此行2款酒赢得印象：

2008  Lungarotti Rubesco Vigna Monticchio 2008, Torgiano Rosso Riserva DOCG

Rubesco Vigna Moticchio多次获奖。一款醇厚的酒。红莓和肉桂香气悠然给力，酸度是配角，单宁柔顺，酒精度恰

我和Super Tuscan（超级托斯卡）酒显然是颇有缘份。

动心的第一个酒庄是深秋里晨曦中夕阳下闪烁着成熟颜色的Tignanello（铁诺尼洛)葡萄酒庄园。

第一次微醺的品酒经历是由于一瓶08年的Solaia （苏来亚），记得当时并没有意识到那酒颇有来头，只看到众品酒人满面红光，品得啧啧有声。酒的滋味如何，我至今已无太多印象。但当时多于有酒无食颇有微词，这样掷地有声的酒没有下酒菜，自是容易醉了。

后一个第一次是最近的经历：第一次红酒过手工鲅鱼饺子。表哥抽出一瓶10年的Sassicaia（西施佳雅）,一瓶Tignanello,。太豪了（我心中暗喜）。

我之前的博文中曾提到特殊场合是打开珍藏酒的好时辰。特殊场合那就是指生日结婚纪念日。但有时候打开一瓶好酒并没不需要特殊的场合，因为这个动作本身就酿造了一个特殊的场合。

某周日中午，老公烤了梅赫伦鸡（Mechelse koekoek），从酒窖中抽出一瓶2000年的Domaine des Varoilles La Romanee（Varoilles虽只是Premier Cru但品质直逼Grand Cru）；我问今天是什么特殊的日子么？只是想喝了呗，他笑曰。我便顺水推舟地打开酒。

此时的酒温度略低。于是我们靠近影绰的烛光，双掌环抱着各自的酒杯，为之取暖。

升温中，白松露的香气愈来愈浓。

入口，两个字和谐：酸度分明但不抢风光；单宁给力但不犀利；酒精度恰如其分；红果与肉桂滋味相得益彰。整个经历 是经历岁月磨砺后的老道。

余味温软绵长。

突然想到，当时是2月的第一天，特殊；天晴小雪，美得不一般；烤鸡香脆，吮指回味；微醺的周日午后，即兴之美，美到尽兴。

皮埃蒙特 （Piemonte）大区是意大利骄傲的北方酒区，巴罗罗坐的自是头把交椅，紧跟着是同是内比奥罗（Nebbiolo）葡萄制成的Barbaresco （巴巴莱斯克），而愉悦的巴贝拉（Barbera）也受到众多人的追捧。但皮埃蒙特不只拥有这三个红色奇巴（葩），小众酒民早已注意到他同样迷人但价位更平易近人的白葡萄酒，特别是阿内斯（Arneis）, Gavi （佳维）和Erbaluce(厄巴露且）

都是异常清新芬芳的酒，但并不简单。入口后常显现出矿物质感。Cortese制成的Gavi酸度相对其它两者要低一点，偶有雪利（sherry)的特征。

这三者（A.G.E)如实产自有实力的酒庄应能够经受住时间的考验(worth aging).

从WSET一路走来，我对酿制葡萄酒的过程并不陌生。等待收获-采摘葡萄-去除梗叶-碾碎-发酵-陈酿-装瓶，听起来直截了当，并不复杂。等到亲自下手才发觉每个步骤都有很多疑问？比如：

-          什么时候才是采摘葡萄的良辰？

-          葡萄是否要清洗？不清洗的bio葡萄（有机绿色），昆虫无数，一并做到酒中，似乎；清洗后的葡萄是否会影响到自然发酵的效果？

-          如何才能判断发酵完毕？

第一次自酿的葡萄酒最终以失败告终，但整个过程仍然不失愉悦。它本是生长在比利时号称法兰德斯的托斯卡纳地区一小山坡上的有机PINOT NOIR葡萄,2014年美好的夏天给了它无限的潜能；我们在9月初秋明媚的午后阳光中手工采摘了它（Manual harvesting）,亲手去除梗叶，碾碎了它，它在我家地窖的不锈钢桶中度过了10天的时光，过滤之后便被迫不及待的装瓶。9月20日，我设计了酒瓶标签并贴上。9月21日，一个特殊日子的午后，在响亮的开瓶声中，它喷泉般地涌出，气势如虹。我们