2012年12月 安徽黄山的猪栏酒吧，一群第三代的诗人聚会于此，做归园 雅集，我是小字辈，忝列其中。猪栏酒吧是个乡村客栈，徽式大宅，静默威严，茱莉亚·比诺什来中国的时候也会去那里住一住。我们围坐在老式桌子前，吃红烧 肉、臭鳜鱼，猪手炖得酥烂，土酒酿得芬芳，谈诗论道，心无旁骛，此乐无极。直到外面夜色已浓，有人轻轻唱起了歌。

　　2012年11月 长 白山，尊尼获加蓝牌做了一场餐配酒的活动，邀请的厨师是有璟阁的出品总监付洋。那日长白山上刚下了一场雪，视野之内，一片洁白，付洋就地取材，用人参、鹿 肉、林蛙入膳，鸡

今天是腊月二十六，快过年了。

按照常规的美食推荐选项，今天的主题理应是年夜饭，推荐一些餐厅的年夜饭菜单，有豪华大餐，有家常小馆……我在《新京报》的美食版面上推荐了10

沈宏非

几年前，我认识小宽的时候，他是个吃货；后来才知道，他还是个诗人。

事实上，小宽在认识我和被我认识的之前之后，一直就是个诗人。

几年来，

以此诗遥寄《南方周末》

小宽

 小宽

经常有人问我，我吃过最好吃的饭是什么，这个我真的没有办法回答。我只有顾左右而言他，说最好吃的根本不是馆子，不是饭菜，而是人，“吃人”是个优良传统，到饭局上吃饭看的不是菜谱而是“人谱”，三五好友聚集一处，知无不言，言无不尽，是“樽俎灯烛间觥筹交错之态”。

小宽

我总觉得意大利菜是中国菜远房的表妹。意大利北部和南部的美食迥然不同，中餐也是；意大利菜不端着，充满戏谑与玩笑，中餐也是；意大利能把面食做的花样百出，中餐也是。似乎意餐和中餐之间有一个秘密通道，能直达无碍。

 小宽

前些日子，我出了本书，叫《青春饭，我们都爱重口味》，聊吃喝，聊生活，聊青春，以及各种重口味。说“我们都爱重口味”，有时候也是叶公好龙，前些日子在望京的一家韩国馆子里，大伙比拼吃活章鱼，整只的那种，须子上面长满吸盘，放在嘴里，吸盘附满口腔，那种感觉不知道是你在吃它，还是它在吃你。后来我们都逃之夭夭。

今天聊聊“清新饭”，就像换个频道，从左小祖咒调到陈绮贞。餐馆里的小清新，不是

每到冬季，北京食客的固定动作是吃涮肉，寒风凛冽，小雪飘飘，不找一家靠谱的涮肉馆子吃顿涮肉，都觉得对不起这天气。于我而言，吃涮肉的氛围甚至比吃什么更有趣，坐在靠窗的座位，窗户上全是水雾，外面光秃秃的杨树只能模糊见到点枝桠，桌子上铜锅旺盛，炭火充足，清汤翻滚，羊肉新鲜，二锅头凛冽，三五好友热络，这时会有一种时光穿越感，似乎棉帘子一挑，进来的人是穿长衫的周作人，或者穿着西装的老舍。

 小宽

稍微知道点本报八卦与渊源的人都知道，我的不少同事都来自南方，他们从广州北上，一路向北，伴随着新京报九年的风雨成长。九年，按理说许多事情都变了，但是有一件事情很难改变——每次坐在一起吃饭，他们总会问我：北京哪家粤菜馆子地道。