南部非洲的宝石——纳米比亚雨后异彩纷呈。从沙漠中高耸的缸色沙丘，到淡紫色的平原，再到星星点点地隐匿着的黑犀牛，这是一块值得用心去体味的迷人大陆。

　　今年，雨量充沛，纳米比亚的沙漠郁郁葱葱，一簇簇杂乱的昙花草遍布平原，一直蔓延到沙丘的底部。这些杂草像一块块调色板，一簇黄色，一簇红色。美景之上，一架供顾客自驾的租赁飞机在蓝天中划出一道白色的裂缝。驾驶这架飞机的是一位23岁的金发女孩西蒙娜。她与这里所有同龄的女孩一样，得意地操纵着这架塞斯纳飞机，如同骑自行车一般任意驰骋着，带着我们朝着海洋飞去。

　　世界最高沙丘之一的“BigDaddy”沙丘(303米)，仿佛一条边缘线进入我们的视聚之后是苏丝斯黎她区的著名湖泊，此时已经干涸、龟裂、变白，生长着幽灵般的石化古树。突然，眼前颜色发生了变化。只见飞机里的游客无不对准镜头，不停地按着快门。低头俯瞰，沙海如同一块巨大的烫金缎子，其间的沙浪不断地由奶白色逐渐呈现出淡黄色。飞机时而俯冲，掠过红色的沙丘，扬起石榴色的尘土；时而转变方向，让我们看到由淘钻者留下的破旧四轮货车和废弃的木棚；时而低空飞行，朝看前方早已搁浅、支离破碎的行船残骸猛冲过去。看到这些，让人不禁想起这里曾有过多少船队为了航行到印度洋循环往复地路过好望角，同风暴、逆流抗争，被暗礁击沉、被含有大量泥沙的水滩搁浅。想象那些幸存者，在无尽的沙漠中，找不到一点绿洲的影子，在一望无际的1500公里长的沙滩上寻找出路，抱着那一点点仅存的生的希望，这是怎样的壮举和非同寻常的经历。

　　难道上帝是在一气之下创造了纳米比亚这个国家吗?这块最古老的沙漠自8亿年前形成至今，没有任何变化。远眺去，直至海平面，毫无生灵影动。只是偶然问看到青绿色的水中，闪过一些灰色的侧影，那是大西洋边海豚在跳动。再往远些，隐约可以看到几群火烈鸟，绘成三明治港口边上的几朵玫瑰色的云彩。

　　旅逢中，我们需要在纳米此亚中部略靠北的城市斯瓦科普蒙隐稍作停留，顺便也感受一下当年第一批殖民者留下的文化气息。这座城市是在1892年德国占领期间建立的。小域西临大西洋，而其他三面被沙漠包围，特殊的地理环境使这里永远都是雾蒙蒙的。这儿曾经是德国的领地，启民大多是德国后裔，游客也以欧洲人居多，再加上凉爽的天气，很难让人相信这是在非洲的沙漠之中。这座小城和她的国家一样在1990年才真正独立。导游告诉我们，两年前，好莱坞影后安吉丽娜-朱莉在这里产下她的小宝宝后，房价飙升。今日，这座海滨城市已成为一个闻名遐迩的海滨度假胜地，也是纳米比亚红色沙丘和白色骷髅海岸之间的必经之地。

　　乘着塞斯纳飞机。我们来到了东边的达马拉兰地区。这里的沙漠犀牛营(旨在保护黑犀牛为营利目的的旅游营地)为游客提供舒适的帆布帐篷，每顶帐篷一次可容纳16个人。1960年在整个南部非洲的平原上，像这样的帐篷一共有10万余顶，1995年只有2400余顶，而今仅存400余顶。

　　当傍晚来临时，天空变成了紫红色，辽阔的平原上燃烧着淡紫色和绿色的篝火。蓦地，在山丘后面，出现了一团团红棕色的犀牛影子，它们若隐若现地疾走着。此刻，一种莫名的情感油然而生，我意识到我们所忽略的正是这活生生的“自然”。

　　我们乘着四驱大篷吉普车驰骋在平原上。不远处，黑犀牛慵懒地坐着，仰面朝天，耳朵竖立，旁边的羚牛也是如此。我们还穿过了几群山区斑马。这些动物都是这片土地上独有的，属于这里120多种地区动物之列。经过雨水的滋润。一簇簇灌木丛中星罗密布着诺曼底小黄花。花丛中，美餐后的雄狮昏昏欲睡地嗅着雏菊。为了补给全家人的生活，当地人每两三天猎杀一头狮子。夜幕慢慢地降临，领队饮着加汽的杜松子酒。头戴拧出纹理的印第安式牛仔帽，手里拿着发出近乎黄绿色光芒的电筒，悠闲地向远处走去。浩瀚的夜空中，被当地人称为“夜晚屋脊”的银河繁星点点……

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汤加以胖为美的岛国