它并不英俊，也早已不完整，

有点伤痕累累，还有岁月沧桑的蹂躏……

但它依然充满诱惑的魅力，

充当古文明的符号，

在21世纪的今天，

充满活力

显然，我有点着急地把视线挪到三座伟大的金字塔的前面，因为针对于埃及考古学家和世界埃及热的研究者们永无止境的探索而言，那个端卧在哈夫拉金字塔（中间那个）身后的狮身人面像更有人气，更受现代人追捧！至于，如今已经是处于开罗城市边缘的那些个名耀地球的石灰石建筑物来说，还有更合适的机会予以细细描述，我就暂且把这个话题抛在一边了。

我敢担保，如果把“古代世界的七大奇观都是哪些个？”的问题放入《开心词典》征答，估计没有一个人可以作出正确答案。在“埃及的金字塔、奥林匹亚山上的庙斯雕像、罗德岛巨石像、以佛所的阿耳忒弥斯神庙、哈利卡纳苏的摩索拉斯陵墓、法罗斯岛灯塔和巴比伦的空中花园”中，只有埃及的金字塔幸运地保存到现在。更为奇特的是，金字塔的一切，在古代人的眼里和现代人的眼里同样神秘，同样不可思议。而那个与之相伴，历经沧桑的

巨型雕像成了特殊守护和渲染气氛意义的象征物。

我们沿着金字塔公路的弧形延伸线道，在宝玉和小虎两位导游的引领下向“怪物”而去。在古代阿拉伯人眼里，这个超大的，向南端卧的石雕被称为“阿布——赫尔”，意思是“恐怖之父”，关于它的来历也是众说纷纭，颇有争议。这个一蹲就是4000多年的斯芬克斯，除了它的雄壮巨大的狮身之外，他的人面像尤其可圈可点。相传他的面孔复刻自第四王朝第三法老哈夫拉的神容，让人惊叹的是，经历了4400多年的风吹日晒，面目依旧清晰可见，很多细节依然可以让人浮想联翩，他那庄严的，坦然自若的神态，足以接受地球人的围剿朝拜，它的嘴角也有一抹不易发觉的柔软而细弱的，神秘不已的微笑，似乎对万事万代永保留着一个不可公开的永恒秘密。

关于狮身人面像的来历颇有争议，有人认为这是埃及远古时代的产物，代表了一种消亡的古文明。我倾向于这样一种猜测，也是大多数考古学家的观点：它代表国王，因为狮子是君主的象征，国王的头部（两侧带着法老的头饰）象征着君权。如此说来，现代人无法看到金字塔下的法老王真面目，就从这个“恐怖之父”的形象上寻找威仪和君容的蛛丝马迹了。 

  狮身人面像位于哈夫拉金字塔的正前方，相比之下，巨石刻就的斯芬克斯在巨大的金字塔前，显得如此渺小

 年年月月，时时刻刻，人们从地球上的各个角落纷至沓来。瞧瞧，领队谢翠琦受到感染，手舞足蹈

       从狮身人面像的正前方经过，向左侧的一个通道行走，在一个临近点平视大石雕

     金字塔和周边的维修建造，最晚从18王朝起至今，就没有停止过，一直在断断续续进行着

  每天每刻，这里都是各种肤色和宗教的大聚会，欧洲白人小姑娘的裸露和阿拉伯妇女的密实装束对比鲜明，可见人们的不同宗教信仰对生活方式习惯的影响

                      所有人都会兴奋地在此地留下影像

      和那些从通道里不断出来的游客打着照面，每个人都向完成了使命似地满意而去

          小贩们抱着印制精美的明信片东跑西颠地兜售着自己的生意，古埃及的文明自始至终都给他的子孙带了谋生的机遇

 

            通道并不顺畅，曲里拐弯，还有暗防
       铁栏杆下是个深坑，绕着走，当年也许是个安全暗道，现在里面投了不少钱币


                 好奇吗？引起人们的围观
       这里的每一点都少不了导游介绍，没有指点，什么都看不出来，也看不懂

  人们在狭窄的通道里，不得不放慢脚步，耐心地等待

             从人群的头上望过去，依然一览无余
              等候不及的人们，从另一个侧面上去观看

            通道的出口简直是人满为患，可却丝毫不乱

在这个神秘不可言说的伟大象征物前，人们极尽仰视、膜拜之能事

          小孩也是兴奋至极，瞧瞧，这两个小帅哥美滋滋地搂在一起，以雕像为背景拍照，好不有趣啊
                                      队伍中的王景荣也大展创意

  匆忙中和我们的中文导游小虎照相，回来一看傻眼了，这摄影师居然把“焦点”搞没了……憾、憾、憾！

                  还是我这老的姜辣啊，怎么着也得抓住重点，找好方向
 

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          向着开罗飞翔        出关，开罗机场         世界客厅的大party     狮身人面像之迷

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