yohji yamamoto 2016 春夏女装系列这次被安排在巴黎市政厅举行，因为场地限制的缘故，所以这次的来宾在人数上有了严格的控制，不过让人感到惊讶的是，曾为山本耀司先生执导1988年纪录片《《都市时装速记》的导演Wim Wenders竟然也出席了这场秀。秀后，我在INS上看到两位的合影和交谈照片时，真觉得非常感慨。

不可否认，近几年山本耀司有为迎合市场而将品牌部分线进行了些许的改变，比如说他曾认为女性除了衣服，并不需要太多的配饰，但他也在前几年推出了配饰线，像是印有爱犬凛酱和他本人混合造型的印花真丝丝巾。当然，也曾有身边的朋友因为在2016 春夏男装系列里不同于以往的腰线剪裁的设计点上产生疑问：“山本先生是准备向市场妥协了吗？为什么这一季的男装系列会有了修身的设计点。”甚至于，身边从不购买yohji yamamoto男装的朋友也来向我打听这一季涂鸦男装衬衫是否可以和他的其他品牌服装相配套。实际上，在那场秀出来的时候，我和所有人都有着这样的疑问：以宽松廓形为鲜明特征的男装设计何时开始成为了如今这样略带市场价值的造型，所以主观上，我认为yohji yamamoto homme 2016春夏系列就像是一个山本耀司的转折，是他在掌握商业和设计创意上的一个均衡点，就像他声称的那样：“我的品牌也需要年轻的客户”。

但是，yohji yamamoto的女装系列，你可以笃定地认为它由始至终都表达着山本耀司先生对于独立女性的看法，注重背后的设计点、服装的“不完整性”、以及依靠人体曲线去完成衣服的另外10%的设计。

在说到2016春夏女装系列之前，先来谈谈2015秋冬女装系列。在2015秋冬女装系列里，我们曾看到过数套直径达3米的巨型裙，它们由支架支撑，其实磅礴，很多人对此感到惊奇，甚至觉得不可思议。15秋冬女装系列的主题名为：“施工中”。这些裙子的灵感正是源自山本耀司从路边仍在施工的建筑中所获得的，不规则的灰色钢筋被白布遮盖住内部正在建造的建筑，若隐若现，是隐约的美感，正如yohji yamamoto一向来秉持的美学：未完成以及隐藏起來的性感（此处源自@香蕉动物园园长Foggy 在VOGUE台湾上关于2015秋冬女装的阐述）。

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尽管山本耀司从不希望自己桎梏在“日本设计师”这一标签内，“秘”却是日本审美中极为重要的一点。“不是表现全部，而是通过部分的隐秘来驱动对方的创想”，“隐秘”是为了触动更深入的理解，才需要采取隐藏的方式。在2016春夏女装发布会中，秀场音乐的时有间断，何不认为这正是一个可以供人回溯过去，或者是激发你的创想力的间隙？

这一季中，你能隐约地从中看到他过去作品中的元素，可是却又被给予了新的生命力。除了他擅长的解构主义的设计手法，更是难得地和本季的趋势之一“维多利亚时代风情”不谋而合。南瓜裤、荷叶边的裙摆设计、衬裙、胸衣式设计无一不体现了他结构上的精妙设计。重视后背设计是山本耀司从未敷衍的特质：通过衣服廓形和面料的裁剪，他手中的服装的美感就连后背也是充满了余韵。因为山本耀司认为只有当背面轮廓被确定下来后，在身体向前移动的那几秒才是完美的。——这一个细节曾被他如是描述：“对于遥不可及、追无可追的女性美，也许让我有一种背影情结。”

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让空气在服装的设计之间流动，那些被显露的轮廓支架、裙摆上未完成的花边都是在为作品留有想象的余地——日本审美意识中的“间”为此进行了阐述：就像是绘画一般，日本的绘画不像西方画，是先有了细节才有整体，多个平等的细节在相互之间取得了合理的间距，构成了“间”的美感。“间”的美学和之前提到的“秘”的美学实际上是相辅相成的，以yohji yamamoto的服装举例，就是不给对方展示所有，而是有所隐藏和收敛，与对方保持一定的间距而获得最佳的感觉，也就是距离美了。

而所创造这一切的都是源自他与面料之间通过双手触摸其流动性而感知的，“当我手触布料就会通过去感受它的轻重度、悬垂度或者是飘逸感而思考”，所以当你看到本季邀请函上是山本耀司本人的一双手时，你会懂的他所说的“这是我最性感的部分”。

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不完整、未完成、带有距离感的不确定性都是山本耀司的美学：“每一次你穿上它们，都会是不同的。”

恰逢10月3日正好是这位可爱的大叔的生日，在此也希望72岁的他能够一如既往地为我们带来新的惊喜。

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1989年,德国电影导演维姆·文德斯(Wim Wenders)曾为山本耀司先生拍摄纪录片《城市时装速记》(Notebook on Cities and Clothes)。在片中记录了山本先生的日常生活和他的工作状态。

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