很苏格兰的酒店

         与彩虹相伴而行

    皮特洛赫里（Pitlochry)是个被群山环抱的小镇，位于苏格兰珀斯郡的图梅尔河畔，走近小镇，冲入眼帘的是维多利亚时期的石头古建筑，街道不宽，却无处不充满苏格兰特有的风情。1842年，维多利亚女王曾访问这里，并为小镇的发展规划提出建议，因得到维多利亚女王格外垂青小镇受到世人注目。1863年，这里通了火车，旅行者能够更便利的进入这个宁静而远离尘世的小镇。

                             
                             

         水坝
                             
      图片右侧阶梯式由低至高的水池就是为三文鱼修建的人工高速。
                             

                             

         打酒。
                             
        接待厅外的院子里，有一个产品展示与销售厅。

                             

         圣安德鲁斯是苏格兰法夫东海岸的一个前皇家市镇，它三面环海，东临北海，是苏格兰境内风景最美的海滨城镇之一。圣安德鲁斯名字的由来与耶稣最初的使徒之一安德鲁有关，而安德鲁的死法与耶稣极相似，不同的是安德鲁被钉在X型十字架上，苏格兰蓝白相间的圣安德鲁十字国旗便来源于被钉死在X型十字架上的圣安德鲁，当时的国王将圣安德鲁视为守护神。

    千余年来，圣安德鲁斯小镇一直是主教和帝王、圣人、烈士、学生和游人聚集地，然而，圣安德鲁斯现在之所以世界文明，更多的因素却是因为这里是现代高尔夫球的起源地。 

                             

                             
                             

                    

 

                             

                             

                             


         冰淇淋店内一面标注各种口味提示色条的墙面。

     被甜蜜浓郁填满后，阿奇与妮子信步去了圣安德鲁斯大学四大学院之一的圣玛丽学院图书馆，圣玛丽学院服务于神学院的教学与研究，这里设有专门的特藏阅览室，用于存放和阅览珍贵的古籍、手稿和档案资料。

    步入这方古老建筑围绕的空间，虽不能进入图书室，但依旧能够体会到一份安静专注的学术气息，学生们三五成组分散于庭院中的草坪上热烈的讨论着、低声地交流着。

    庭院中央的显著位置立有一尊手持权杖的雕像，这位就是苏格兰新教的奠基人“约翰·诺克斯”，因他曾在圣安德鲁斯活动过，并于1559年发表过极具影响力的布道，对苏格兰新教神学的教育及教会体制产生深远影响而被任命为圣安德鲁斯大学的校长，虽然，他本人似乎从未实际担任或行使过这一职务。

       庭院中种植着很多绿植和果树，有些果树上已经挂满累累的硕果。

         圣安德鲁斯镇的压轴景点当然属于停车处的那片遗址。与妮子穿过街巷向海的方向移动，穿过一个石头门洞，忽闻一阵阵凄厉的叫声，寻声而去，发现墙头上站着一只浑身有着褐色斑点的鸟，仔细观察似乎并没有受伤的迹象，它扭着头左右巡视，不时的张着大嘴发出几声哀嚎，很令阿奇和妮子疑惑。

          继续前行，圣安德鲁斯教堂遗址到了，高耸的西立面部分墙体让观者可以想见它曾经的恢宏，中殿和耳堂的地基遗迹、方形塔楼以及部分回廊和修道院建筑在浓云之下倍感苍凉，还有散落在遗址之间落寞的墓碑。

        很难从脑海中构想这里曾经经历了怎样的灾难，这座始建于1160年，经过150多年精心打造而成的大教堂，这座在苏格兰宗教历史上最大规模的宗教中心，如今却颓败于苏格兰东海岸的悬崖之上，令观者不由的唏嘘慨叹！

    大多留存在世间的遗址，无外乎自然灾害、战争与人为破坏，圣安德鲁斯教堂的颓败是因着1559年的一场宗教改革，一群新教教徒对这里进行了洗劫财物、摧毁内部装饰、圣坛、雕像，致使圣安德鲁的遗骨和珍贵圣物盒永远消失。后来，教堂的建筑材料又被拆卸移作它用，至1561年彻底沦为废墟。历史将这些曾经镌刻于石头之上，教堂失去了它的辉煌，却留下一段意味深长的故事让后人慢慢品味。

                             

        哀嚎的海鸥宝宝。
                                                          

                             
                             

                             
         遗址上很多地方已经成为海鸥的落脚点和安家之地。
                             

                             

                             

     沿圣安德鲁斯教堂遗址外墙向海边行走，遇到几位小镇遛狗人，他们会很友好的跟你打招呼，当然也包括他们的狗狗，若你表现出对狗狗极大的喜爱，主人会很乐意让狗狗亲近你，狗狗也很开心地迎合着让你撸，甚至主动跑到你的身边撒娇求抱抱，对于旅行者在这样一个陌生的国度是一种莫大的欣慰和喜悦，也一并感受着小镇纯朴传统的民风和接纳度。

      走到教堂遗址比较边缘的地方，左侧有一条通向大海的下坡路直至东沙滩，可以看到一条人工修建的石墙伸入大海，右侧还有一条海岸步道。没有过多逗留，自由时间已过大半，回转向圣安德鲁斯城堡遗址走去，就是旅行车依靠的那片断壁残垣。

                             

                             

                             

                             

                             
                             

      从这里可以望见圣安德鲁斯城堡遗址。
                             
                             

     回转，沿圣安德鲁斯教堂遗址外墙向西，右侧伴着北海，由于圣安德鲁斯镇三面临海，视野非常开阔。圣安德鲁斯城堡遗址枕卧于海边的岩石之上，又似乎与海密切相接，想来，当海风吹起、波浪拍击，立于残破的城堡之上该是怎样波澜壮阔的心境。

     是呀，城堡之所以成为眼前这般颓然悲壮的模样，与一场场波澜壮阔的宗教改命与战争息息相关，与距城堡仅300米咫尺之遥的大教堂可谓同曲同工，1547年-1547年，那场新旧宗教改革引发的血雨腥风、残酷的报复性破坏、军队炮击造成的物理性摧毁，以及新旧两派攻守方“挖掘矿道”与“反坑道”给予这座城堡从根基上和结构上的毁灭性破坏，一系列不断上升的战斗终于让这座城堡土崩瓦解。

     城堡与大教堂，这两处共同构成中世纪圣安德鲁斯作为苏格兰宗教与政治权力的象征，在这场宗教改革中一同走向毁灭，作为主教奢华生活居所的宫殿堡垒的城堡，遭到比大教堂更为惨烈的破坏风暴。1560年，苏格兰宗教改革正式立新教为国教，城堡与大教堂彻底退出历史舞台。接下来的数年，城堡与大教堂同时成为名副其实的优质“采石厂”，镇子上的房屋、街道、围墙等建筑的石料取自于此，将城堡废墟拆得支离破碎，只剩下呈现在我们眼前的基座、地牢、坑道和难以拆除的残壁。

    浓云瞬息万变，翻滚如潮，行走在废墟之上，与这座历经磨难的老城堡一同沉浸在风的轻抚与海的平静之中，回不去的过去，那就默默的守望现在和等待未来吧！

                             
                             

                             

                             


    下到城堡脚下的沙滩，海面极平静，一道道礁石伸向海里，有海鸥低空飞翔、有海鸟礁石上停靠。又听到之前那种哀嚎，发现在礁石上有一只与之前那只带褐色斑点的鸟一样的小家伙，一只成年海鸥飞到它的身边，小家伙立刻张开硕大的嘴巴迎接成年海鸥的喂哺，谜底揭开，原来是小海鸥饥饿的呼唤声。
    正在退潮，礁石悄然间从海水里脱颖而出，同时露出来的还有附着在礁石上大叶子的海草。与妮子小心踏上礁石，并一点点向更远处走去，礁石上隅有凹陷积水的地方会滞留下一些小鱼、小螺或小蟹，那是发现者的小惊喜，也是鸟儿们可以轻松获得的美餐，眼前的一切都那么从容、自然。

                             


                             
                                              

                             

          海水极冰冷，这位女士却畅快的游着海泳。

          妮子在拍摄海鸥妈妈喂哀嚎的海鸥宝宝。

                             
                             

     离开海边，回到圣安德鲁斯城堡的服务中心，这里除了售卖一些周边纪念品，还在一角布置了一个关于这座城堡历史变故的展览，以立体与平面相结合的方式生动展现了那场宗教改革引发争端前后的一些情景，阿奇对天主教与新教没有过多的了解，但不同宗教之间的战争显然不只存在于教义的差异上，更多可能还是一种权利与利益的争夺吧！

     快到集合时间了，阿奇和妮子回到旅行车依靠的地方，等到陆续过来的团友到齐，我们继续上路，苏格兰高地三日游的最后一站：福斯桥。
     很难想像眼前这架崭新的钢架桥会是于1890年就开始启用了，并获准列入世界遗产名录。据说给福斯桥刷漆是一件永远做不完的工作，这是世界上第一座钢架桥，桥梁的大部分结构都是钢，当把桥梁钢架全部涂抹一遍漆后，之前涂过的都已经褪色了，阿奇听到这种描述就在想，是工作量太大，还是苏格兰人工作效率太低呢，若在在中国该是不会出现这种情况吧！

       趁着妮子帮同学拍照，阿奇先自拍一张与福斯桥的合影。

     福斯桥位于爱丁堡城北的福斯河上，一个小时后的傍晚六点多，我们回到爱丁堡，与短暂相处三天的团友话别，拖着行李箱与妮子步行至王子街北边的另一条街上，妮子在这里预订了一家自助公寓。
         这几乎是阿奇来英国住过最大的房间，简洁明快，有足够的室内空间，有4人餐桌椅，临窗有沙发，卫生间不大但很紧凑，厨房设备齐全。

    稍作休整，阿奇和妮子来到王子街巴尔莫勒尔酒店斜对面的一家“鸿福酒家”中餐厅吃晚餐，餐厅在二楼，视线不错。菜谱以川菜居多，服务员的中文有着浓郁的广东或香港味道.喜欢吃川菜的妮子点了水煮牛肉、酸辣粉和干煸豆角，与在国内吃的川菜味道相差较多，但也还好，比较下饭。

     妮子坚持不让阿奇拿行李，铆足了劲左右一起拎起箱子一口气上至二层，又倔强地将两只箱子拎上三楼，阿奇是又心疼又欣慰，姑娘长大了！



     “鸿福酒家”的晚餐。
                             
      餐后百步，阿奇与妮子从王子街上行游逛到皇家英里，一路欣赏爱丁堡夜景，再一路下行准备返回，最后选择一条下山的阶梯，快到苏格兰国立美术馆时，突然发现草坪上有一只狐狸的身影在移动，同时，它也发现了我们，于是便在我们的镜头中一会儿左一会儿右地跳动，并警觉地保持着安全距离，最后消失在美术馆的阴影里。

                             

         苏格兰国立美术馆
                             
                             
                             
    今晚的月亮很大，一路伴着阿奇和妮子回到那条石砖铺成的巷子，三天的苏格兰高地就这样走马观花般结束了，明天也要离开爱丁堡了，晚安爱丁堡！