耶路撒冷（14）金顶清真寺，哭墙，阿克萨清真寺

伊斯兰教的金顶清真寺与犹太人的哭墙，一墙之隔。

圣地哭墙又称西墙，据说犹太人避讳“哭墙”，指路牌上写的全是“Western Wall（西墙）”。

公元前960年，犹太人的祖先所罗门王在此建造圣殿，史称第一圣殿。公元前588年，被巴比仑人毁坏。公元前516年，重返家园的犹太人，在旧址上重建第二圣殿。公元前64年，又被罗马人摧毁。公元135年犹太人最终亡国，但宗教心结从未泯灭。

这个被犹太人誉为“距离上帝最近”的哭墙，是第二圣殿仅存的一段护墙遗址。犹太人将此地称为“圣殿山”。许多世纪以来，流落在世界各地的犹太人回到耶路撒冷，都会到这堵墙前祷告和哭诉，久而久之叫做哭墙，成了一直流离失所的犹太人最神圣之地。

这座52米长、18米高的残存遗址，28层的砖石中，墙体下面的7层是希律王时代的，往上4层是伍麦叶王朝加盖，奥斯曼帝国又陆续加14层，最后3层建于1960年代，地下还有17层砖，共45层。

1948年，东耶路撒冷由约旦管辖，于是禁止犹太人入内。整整19年，犹太人不能去哭墙。

1967年的六日战争，以色列人赶走约旦人，得到老城区管辖权。犹太人再次进入西墙，发现阿拉伯人在哭墙外建了很多房，于是全拆，形成现在的哭墙广场。每逢国家或宗教节日，便在此举行活动或宗教仪式。1981年哭墙列入《世界遗产目录》，成了著名的旅游胜地。

哭墙广场有道长栏，分隔成男左女右的祷告区。来自世界各地的犹太人，或坐凳上念诵经文，或面壁肃立祈祷，或长跪悲戚啜泣,有的将祈祷纸条塞入石缝，想将心愿传递给上帝。女区只有1/3大。

我是站在女区这边拍的男区，还在祈祷区的后面拍男区。

男士进入必须戴帽。这种小圆帽，意为“遮盖”，表示对上帝的敬畏。头上有天，不可光头以对。

到哭墙下作祈祷的犹太教徒，要先净手，将水接到杯子里，往每只手上倒三次水。

我是先到哭墙，也必须先到哭墙，说是非穆斯林只有通过这道木头廊桥，到隔壁的圣殿山看金顶清真寺。

我去过2次哭墙和金顶清真寺，第一次在哭墙那边，远远看到有人走进木廊桥，跟进去后，长桥里空无一人，没想到稀里糊涂进到金顶清真寺大院。守门保安摆手让我“快快快”,随即听到身后的铁门咣声关上了，真是运气。谁知顺这长廊还没走到头，另一保安指着出口，让我立即“出去”。

难怪门卫让我“快”呢，赶紧拉拍几张金顶。当时才10:35，院里基本没人。

金顶是耶路撒冷的标志，我肯定不甘心就这么了事，只有再去。这是正常的参观时间，廊桥里人满为患，排队等着进去。

金顶清真寺，正名“萨赫莱（岩石）清真寺”，又称圆顶清真寺，始建于687-691年。后来几经翻修，由木屋顶变成了金色穹顶。

1994年，清真寺那一块，还是归约旦管理，于是约旦国王侯赛捐资，在圆顶上覆盖24公斤纯金箔，使得金顶成为耶路撒冷最耀眼的清真寺。于是这座伊斯兰教的第四大圣寺，俗称”金顶清真寺”取代了“圆顶清真寺”。不过非穆斯林，只能在院子里随便看随便拍，但是不能进入寺内。

到过金顶2次，2次出来的门不一样。那儿的小路曲里拐弯，都要乱走好一阵子，才能走到大马路。

站在橄榄山上远眺耶路撒冷，最显眼的必定是金灿灿的金顶清真寺。以至于在画面中，如果没了金顶，好像就不是耶路撒冷了。

这个出镜率最高的建筑物之一，除了炫目的外观，经常还因为冲突，成了国际新闻的主角。

网上找游记查资料，极少看到近拍的金顶清真寺，原来大多旅游团没安排，说是非穆斯林不能进入，于是导游名正言顺的带着大家在橄榄山上“远眺”。确实，清真寺里面不让进，但大院是可随便进随便看的。

金顶清真寺左边的银顶清真寺，其实比金顶的地位和名气还要大，可因为没金顶高，色彩偏暗，几乎看不清。

阿克萨清真寺，是伊斯兰教第三大圣寺（仅次于沙特的麦加大清真寺、麦地那先知圣寺），相传为古代先知苏莱曼所建。阿拉伯语“阿克萨”，意为“极远”，故又称“远寺”。大规模修建是在705-709年，780年毁于地震，此后几次翻修。1033年增建伊斯兰大圆顶。1983年再修时，圆顶恢复古代的铅皮珐琅，呈银灰色，所以也称“银顶清真寺”。

广义上的阿克萨清真寺，围墙之内，均系阿克萨清真寺，包括金顶清真寺。网上下载照片。

狭义上的“阿克萨清真寺”，单指银灰色圆顶的“远寺”。

因阿克萨清真寺和金顶清真寺与先知默罕默德联系在一起，使得耶路撒冷成为全球伊斯兰教的第三大圣城，仅次于麦加和麦地那。

阿克萨清真寺周围都是三千年以来的遗迹，一共分为三层，每一个时代都是在原来的城迹上叠加。最底下大部是705-709年之间建造，到现在，一直在考古挖掘中。当时只是随手拍，并不知那是全世界伊斯兰教的第三大圣寺。

“银顶清真寺”与“金顶清真寺” 紧挨着。

银顶清真寺正门外的净手净脚池。