我们离开黛螺顶，乘缆车下山。然后前往菩萨顶游览。在缆车上向西眺望，只见台怀镇北侧，层峦叠嶂，草木葱郁，一组坐落在半山腰间的庙宇格外醒目。那就是我们要去参观的菩萨顶寺，俗称菩萨顶。

在长焦镜头下，菩萨顶的轮廓更加清晰；青山环抱中的殿宇错落有致、屋顶的琉璃黄瓦光彩熠熠，如仙境楼阁般神秘优雅。一道长长的石阶从山脚通向山门，仿佛是通向仙境楼阁的天梯。

参观菩萨顶之前，我没来得及做功课。为了写博文才匆匆补课。以下关于菩萨顶的历史知识均来自网络。

菩萨顶是满族语言的叫法，意为文殊菩萨居住的地方。据史书记载，菩萨顶始建于北魏孝文帝时期。据传说，文殊菩萨曾在此显灵向世人露出真容，故时称真容院。北宋时重修，在寺内供文殊铜像。明永乐年间重建，改名大文殊寺。到了清代，由于皇帝笃信喇嘛教，顺治十七年（公元1660年），将菩萨顶由青庙（和尚庙）改为黄庙（喇嘛庙），从北京派去住持喇嘛。康熙年间，敕令重修菩萨顶，并向该寺授“番汉提督印”，此举催生了菩萨顶发展的鼎盛时期。按照清王朝的规定，菩萨顶主要殿宇的屋顶可使用象征皇权的黄色琉璃瓦，山门前牌楼修成四柱七楼的形式。从那以后，菩萨顶具有清朝皇室庙宇的尊贵地位。康熙、雍正、乾隆、嘉庆四代皇帝先后13次朝拜五台山，曾驻跸于寺中。现在的菩萨顶庙宇为清代遗构，营造手法多参照皇宫宫式制度，上覆黄、蓝、绿三色琉璃瓦。1952年，人民政府拨款补修了所有殿宇和牌楼、石阶等。现在，菩萨顶是五台山规模最大、最完整的喇嘛寺院，为五台山黄庙之冠，也是国务院确定的汉族地区佛教重点寺院；并于2006年被纳入第六批全国重点文物保护单位。

我在网络中看到一张菩萨顶航拍图。从其高度和角度看，应该是使用无人机从菩萨顶东南方拍摄的。借助这张图，我画出从半山腰的圆照寺（下图中有座小白塔的寺院）到菩萨顶的行走路线（下图中红色间断线）。

我们随着络绎不绝的人流，向坐落在灵鹫峰顶的菩萨顶方向走过去。尽管道路左拐右折，但没有岔路，所以不担心走错方向。

时而在绿荫婆娑的石阶上前行，石阶两侧的石狮颇有年代感。

沿途经过斑驳涂鸦、尽显沧桑的寺庙外墙。

路过题写“顺治皇帝归山词”的高大照壁。

路经建于明永乐年间的大圆照寺。

站在圆照寺山门前的平台上，远眺威严高耸的菩萨顶，更有遥望仙山楼阁的感觉。

路经俗称铜瓦殿的广宗寺。下图左侧是广宗寺的山门，山门对面的遮阳伞下，小摊贩在推销当地土特产。游客要从山门与遮阳伞之间的狭窄通道中穿行。

菩萨顶的参观门票10元/人，售票处位于广宗寺旁。门票正面和背面的图案文字简单介绍了寺庙的历史和特点。

过了售票处，就进入菩萨顶景区。景区入口处，矗立着一座琉璃瓦覆顶仿木构大照壁，照壁上的“佛”字是佛门三宝弟子常志成的墨宝。

从佛字照壁向北仰望，108级石台阶层层延伸到天际，仿佛一架通向天宫的天梯。石阶的最高处是菩萨顶山门口的平台。平台上立着一座四柱三门七楼的木牌楼。

按照佛家的说法，沿108级石阶登高，象征将人间的108种烦恼踩在脚下。看到那些沿石阶下行的红衣僧人，脚步轻盈，神清气爽，确实是摆脱凡尘俗念的状态。

但是对于我来说，登上108级台阶是个不小的考验，或者说不能承受之劳累；上坡途中，休息了几次。当我气喘吁吁的走上最后一级台阶时，呼吸急促，头晕目眩，心慌腿软，心脏似乎要从胸腔里跳出来，感觉一步也走不动了。此举是否可以消除108种烦恼尚待检验，但是由此导致的精疲力竭是显而易见的。我一屁股坐在地面上，有生以来从来没有感觉如此疲劳过。休息了好大一会才勉强有站起来的力气。

后来才知道，从台怀镇中心区有通往菩萨顶景区的观光车。对于体力不支或腿脚不便的游客可以乘车上山，从而免去登山爬坡之辛苦。

从108级台阶的最高处向南眺望，黄瓦红墙的佛字照壁在绿树灰墙的映衬下显得光彩夺目，五台山的众多寺庙如众星拱月般围绕在大白塔周围，一层淡淡的青烟在寺庙上空萦绕飘散，一派安祥、温馨、静谧的佛教名山气象。