咸 香

（三 章）

蔡 旭

（《北海日报》2023年9月27日）

咸 鱼 煲

几十年前缺冷藏设备，海边人也不易吃到鲜鱼，咸鱼便成了乡亲们的最爱。

咸鱼煲一煲风行。

咸鱼煲五花肉，无油又无盐，却不油不腻，肉香混合鱼香，滋味独特。

咸鱼煲茄子，咸香浓郁，开胃又下饭，不知不觉间成了一道名菜。

咸鱼萝卜煲，咸鱼豆腐煲，咸鱼莴苣煲，咸鱼竹笋煲，似乎任何菜品都可成为它的最佳 拍档。

还有咸鱼番薯煲，对肠胃好，那是困难年代就地取材的产物。

你知道咸鱼芥菜煲吗？有海鱼的香醇，有水东芥的清甘，咸鱼消炎，芥菜降火，更是家乡的特色……

现时，生猛海鲜已属家常便饭，咸鱼煲仍是餐桌上的常客。

怀旧的老人喜欢，时新的年轻人也喜欢。海边的人喜欢，内陆的人也喜欢。

吃过的人赞不绝口，听说的人跃跃欲试。

它不分年代，无碍地域，超越时空，而有口皆碑。

怎么会这样？

无它。一切美好的东西，总会受到几乎所有人的喜爱。

咸  瓜

在家乡四星级酒店的自助早餐与它相遇，让我说不出的惊喜。

还是那么脆，还是那么香，一股悠长的咸味穿越了六十年。

小时候，咸瓜送白粥，是平凡人家普通的早餐。

在艰辛的岁月，有这样美味相伴，不失为难得的乐事。

有时只因舍不得它的咸香，随之还多吃了半碗粥。

那时候，家家都会自制咸瓜，母亲也不例外。

把买回来的白瓜洗净切开，腌上盐放到阳光下晒。

记得腌瓜的水不要倒掉，因为晒后还要回水浸泡。

第二天晒瓜背，第三天晒瓜肚，大功就这样告成。

制作的过程是如此简单，喜欢的原因也简单如此。

人们给它一个美化了的名字，乡亲们都叫它“瓜补”。

这种身边的补品，性平、味甘，利水渗湿、消肿除烦，还能摆平上火。

这不是母亲的信口之言，她是听老中医说的。

几十年我在外地晃荡，同它相隔了遥远的时空。

如今它以低贱的身价，不卑不亢登上了大雅之堂。

又白又软不变，又脆又香更不会变。

它可以与贫穷相伴，也可以是富裕的座上宾。

可以与任何人为友，在任何时候为友。

而我，差一点把它忘记在六十年前。

面对着它，我不禁露出了羞愧。

咸虾酱

    在餐馆吃饭，不管点山珍还是海味，蔬菜总还是要的。

服务员问用什么炒番薯叶时，我儿子抢答般喊出:用咸虾酱。

咸虾酱是我们家乡的特产。儿子吃过几次，就喜欢上了。

    当然更喜欢的是我，自小就是吃它长大的。

    在那个粤西海滨小城，那时我和许多人一样，因家里困难，只能以鱼汁虾酱送粥送饭，从小熟知它的美味。

    生活改善了，就用虾酱炒薯叶，炒通菜，煮瓜、煎豆腐，最喜欢用虾酱蘸白灼五花肉，那可是一道有口皆碑的名菜。

    其实，咸虾酱出身低微。它用南海的鲜毛虾，经碾踏、发酵、曝晒而成了佳味。低廉的成本，产出了最佳调味品。

    虾酱炒薯叶端上来时，浓郁扑鼻，香飘四座，让薯叶有了别样的风味

    别的人吃出了海洋的味道。我吃出了童年的味道。儿子吃出了家乡的味道。

    这一点让我特别高兴。

    儿子已人到中年，这个在外地出生与长大，连家乡话都不会说的人，这次的表现真好。

用一味咸虾酱，就被带回了家乡。

蔡旭，广东电白人，现居珠海。退休高级编辑，不退休散文诗人。出版散文诗集37部，散文集5部，短论集5部。