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说起加州，你会先想到什么葡萄品种？

你喝过仙粉黛吗？

如今名利双收的仙粉黛，靠的是什么？

无论你是否喝过仙粉黛，你都会听过它的大名，这是怎么回事？仙粉黛究竟有什么魅力？

说起美国加州的葡萄品种，现在很多人都会说赤霞珠和仙粉黛。

还记得当时1976年“巴黎审判”盲品中，美国酒一举夺得头筹，把法国酒比下去了。自此之后，加州纳帕谷（Napa Valley）的赤霞珠（Cabernet Sauvignon），名气大噪，大家都争相购买，而酒庄也为了满足市场需求，大量投产赤霞珠，一时间，赤霞珠几乎成了美国的代表品种，甚至可以与波尔多赤霞珠抗衡的地步。

彼时，很多酒庄曾经引以为傲的“美国特色”的仙粉黛，开始淡出人们的视线，甚至被遗落在后花园里。

这时候，如果你的庄园里，还有很多仙粉黛，你会怎么做？大面积种植赤霞珠？将仙粉黛的味道调和一下，接近市场追捧的味道？还是不迎合市场，专心做仙粉黛，相信终有一日会大卖？

其实，这也像极了我们每个人的人生拷问——在低谷的你，如果梦想和自我与现在的市场行情有出入，并且看上去，你热爱的梦想在这样的市场下，也许不会有太大发展，你会始终忠于自我，坚信自己热爱的，终有一天会实现？还是转投市场怀抱，先把梦想闲置一下？

仙粉黛选择了前者——忠于自我，不随世俗潮流。

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70年代末期，罗·德雷柏（Paul Draper）与乔尔·彼得森（Joel Peterson）无意中发现，老藤仙粉黛的成熟度比年轻仙粉黛好，整体风味凝练，酒体饱满，果香浓郁，十分符合美国人的口味。他们决定加大力度推广仙粉黛酿造的红葡萄酒，梦想着让仙粉黛重回到顶级葡萄酒之列。

另外一边，舒特家族酒庄（Sutter Home Winery）的酿酒师鲍勃·曲雀罗（Bob Trinchero）也一直在酿造仙粉黛，有一次，当他尝试抽走更多“水分”，想要酿造更干型的仙粉黛时，操作失误，葡萄酒中的酵母全部死亡，导致葡萄酒中的残糖超高。——这样看似遭遇意外的葡萄酒，换做别的葡萄品种，很有可能即将夭折。

而仙粉黛却一举开创了另一番美味新世界：

残留的糖分与仙粉黛的高酸刚好相得益彰，同时又强化了其中的果香，看似含量偏少的单宁却带来了更清新的酒体，让仙粉黛更易饮。

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这样的半甜白仙粉黛就火遍了加州，在此之前，没人想过，半甜的仙粉黛能有多好喝。这真是仙粉黛自身本有的实力赢来的名利，这也是当所有人都觉得仙粉黛平淡无奇时，仍然有人看到了仙粉黛的闪光点，依旧相信仙粉黛会越来越好带来的创造。

时至今日，仙粉黛不仅火遍了美国，在全球范围内，说起仙粉黛，大家都认定美国，说起美国葡萄酒，大家都忘不了仙粉黛。如果说，赤霞珠让美国在巴黎审判中，赢得了国际的关注，让国际能够正视美国酒实力的话，那仙粉黛就是那个让美国能够勇敢走出自己“美国特色”的实力和底气，并且赢得了全球喜爱。

美国做赤霞珠，做仙粉黛都能做好，但真正能够代表美国，独属于美国的，兴许只有仙粉黛。