http://s8/mw690/0032L7tkzy7bax4OOJV77&690

扎尕那的民俗也如同它的山水草木一样的遗世独立。虔诚的宗教信仰是这里最浓重的色彩，拉桑寺耸立在扎尕那最高点上，佛祖高坐殿堂庇护着芸芸众生。东哇寨里有公共经堂和佛塔，清晨和黄昏时藏胞就会结伴来到这里，手捻佛珠，或慢踱或疾走，转经轮转佛塔。一位佝偻的老阿妈，有着黝黑沧桑布满沟壑的面庞，步履蹒跚低头喃喃，我深深地被她的虔诚所感染，陪着她顺着盘旋的小路上到拉桑寺。

村后溪涧旁参差排列着经桶小木屋，一个个精致极了，经幡披挂，外有木雕彩绘，内有佛像香炉，方尺之间，佛家天地，应有尽有。溪水冲击转桨，溅起雪白的水花，驱动灿灿的经桶快速旋转，咯吱咯吱的声响回荡山间。以自然之力求神力，实在太有创造力了！山泉日夜淌，经筒日夜转，神仙日夜为民送福祉。

这里的藏民居依山势层叠而建，最具原生态，主体用粗壮的原木搭成框架，四周木板做墙体，外用青稞秸混合黄泥涂抹，大多为两层，底层是起居的主要场所，四周木栅栏围成庭院，立着高大的晾晒青稞的木架。一层屋顶用泥土夯筑成平台，一半作晾晒场，另一半再盖几间木板瓦的客房，这样的“二层别墅”冬暖夏凉，绿色环保，一点都不输给都市里土豪们的洋楼豪宅。

政府划地拨款，建起了钢筋水泥、整齐划一的汉样式新村，可全空着，村民难舍老宅啊！别看土木老屋外观灰扑扑脏兮兮，可里面装饰陈设尽显藏地华丽风格，难怪外面来的游客大多点名要住土木房的藏家乐呢。

扎尕那至今仍沿袭着半农半牧的生活方式。寨子周边的坡地梯田，各家都有几分半亩，老人妇女留守寨子，负责耕种青稞杂豆及抚养儿童，青壮年则在迭山深处，经营着自家的高山牧场，最远的牧场离寨子有着两天的路程。放牧的大都是青年夫妻，夏天山上搭帐篷转场放牧，冬季把牦牛赶回冬窝子过冬，高山上一待就是整年，只是每隔几个月轮流回寨，探视家人和补给生活用品，当然也有家人定时送上山的。

我们在东哇村次仁扎西家住了三宿，房东扎西一个五十多岁会汉话的精明汉子，在家里他主管外事、经济，哥哥带一个女儿主事农耕，妻子负责家务，大儿子俩口常年高山放牧，一个小孙子留守在家，小儿子在西安上大专，眼下暑期在家做导游。两天下来，我就看出蹊跷了，三代七口人，三个儿女一个孙子，两个男主人可咋就一个女主人呢？我敢说他兄弟俩共一个妻子，这种家庭结构是少数民族地区的一种特殊的婚姻现象：“一妻多夫”。

自古在那些贫穷而闭塞的高山峡谷地区，由于土地和耕地面积稀少，一个家庭就不能无限的分裂。通过"一妻多夫"的方式，可以杜绝财产分流。兄弟与妻子及所生子女，都相互视为亲生，同寨子的人称孩子是谁家的，而不是谁人的，只是对外面来的人，有父亲、伯父或叔父之别。民俗专家说：“如果家里有多个男丁，分别娶妻生子，就得另外拆地盖房，置办生活用具，这是这个地区的人所无法承受的"。至于扎尕那还有多少家庭是特殊结构，那就不得而知了。

扎尕那的藏胞们就是这样：淳朴善良，恪守传统，遵循道义，和睦相处，辛勤劳作，在这块神仙地儿里，世世代代，田园牧歌，繁衍生息到如今。

就用约瑟夫.洛克的话来结束迭部扎尕那之旅吧：

“如果历史是一个谜宫，如果尘世是一团混沌，如果思想是一担负累。那就有了扎尕那显迹于地表的启示意义：扎尕那，和一切经验性、世俗性的时空轮廓都没有关系；扎尕那，隔着整整一个世界，也恰恰留在了这个世界。”

下一站郎木寺。

【村里的公用经堂】