（5）仔姜鸭

冬吃萝卜夏吃姜。夏天是到了该吃姜的时候了。

姜有很多种吃法。泡来吃，烧来吃，炒来吃，腌来吃，反正姜的做法和吃法多得很。不过，在很多菜里，姜都是配角儿，而在仔姜鸭里，姜就是主角儿了。

三洞桥是一个老场镇。三洞桥不大，就一条老街，中间一条青石板大道，两边不足三四百米的老房老屋，全是木头房子。场口上一座老石桥。石桥不大，就三道孔。“三洞桥”就得了这个名字。上百年来，这样一座简单的石桥，却经历了大山沟里的无数次山洪涨水，石桥仍然稳稳当当固守在岁月长河里，成了小镇的一道风景。仔姜鸭和三洞桥一样，随着时间的流逝，仍旧香味浓郁，散播在岁月和往来的人群中。

刘二爷的仔姜鸭，那是三洞桥最老的店了。到了三洞桥，你不用问，只要顺着仔姜鸭的香味走着去，准能找到刘二爷的馆子。刘二爷一家在三洞桥开仔姜鸭馆子祖祖辈辈已经有三代人了。那手艺，还是他爷在六十里以外的观音场上去学的。他爷出门帮了五年厨，帮师学艺，所学的手艺中就数这仔姜鸭拿手。

刘二爷做仔姜鸭，那是讲究着的。姜，要选三洞桥后山蓑衣坡的姜。蓑衣坡那地方，土质好啊，全是黑油沙地，产姜，产好姜。那姜一挖出来，一根一掌，黄金色的，像成年大汉子的手掌，喜人得很。鸭呢，当然要选三洞桥五斗溪一带喂的鸭子了。五斗溪流经三洞桥一带九湾十八沱的，都是喂鸭子的天然好地方。吃鱼虾再加上点粮食喂大的鸭子，没沾一丁点人工饲料，那鸭子吃起来当然安逸哟。

刘二爷做仔姜鸭，那是真有一套的。姜，不选老姜。老姜辣口，味道不好控制，否则，就不叫仔姜鸭，该叫老姜鸭了。全部选小半年的嫩姜，更不要有一丁点虫钻眼的，生怕破坏了味道。那鸭呢，肯定是用不得老鸭子了。老鸭子吃起倒是香，可只能用来炖汤，红烧不行，半天都啃不动。用喂养不到一年的嫩鸭子最好。嫩姜对嫩鸭，那真是一道菜的好食材了。

嫩姜切成筷头儿大小的丝丝，再切细了就不行，要烧成一锅姜泥。鸭子宰成小块小块的，大块不好入味。只见刘二爷挽起袖子，把锅啊油的烧得只冒青烟，火候到了，先把鸭子下锅爆出香味，再把仔姜放下去，上下左右用力用劲儿翻炒一番，看见鸭子和仔姜都出色出味了，加上少量的水，再配些其他的盐啊、辣椒花椒什么的调味料，仔姜鸭，就成了。端上桌，那就是上好的下酒菜下饭菜，吃得肚皮鼓起还想吃。这回吃了下回还来吃。

一盘仔姜鸭，看起来简单，做起来却真是手艺活儿。那里面的配料，多了一样不行，少了一样也不行。那火候，鸭子什么时候下锅，仔姜什么时候到位，配料什么时候放入，都是有讲究的。这些，当然是靠长期的经验和积累才能办到。要不，早年三洞桥有上十家仔姜鸭馆子，后来还是只有刘二爷一家留下来了。其他的那些馆子，要么改行卖了豆花饭，要么改行做起了五金店。

刘二爷的仔姜鸭馆子能长时间地生存下来，一是靠手艺，二是靠良心。手艺，家传的，不掺假。每一道工序都是一招一式的功夫，不是虚的。那些食材，那些油啊水的，还有配料，都是良心货，没有一样来得歪的。用刘二爷的话说，做的就是回头客。三洞桥上走白合场，下走洞子场，两处都是水陆码头，成天那条古道上都是人来人往的，能把回头客的生意做好，还怕你一家仔姜鸭生意做不火？

姜和鸭子的组合，居然成了一个小场小镇的一道特色。一家小小的仔姜鸭餐馆，当真成就了一家人的名声，更成了一家人的生活命脉。刘二爷家里，上上下下有三个娃在城里读着书呢，就靠这家仔姜鸭馆子，日子是过得红红火火。家里三层小洋楼都盖起来了。

一道菜，一个小镇，却有着许多让人回味无穷的味道。（文：周天红）