坐着火车去西藏。

    曾经是西藏最难抵达的拉萨，现已成为大部分人进入西藏的第一站。

    拉萨位于雅鲁藏布江支流拉萨河的北岸，海拔3650米，是一座有着1300多年的历史高原古城，也是世界上海拔最高的城市之一。拉萨年日照时间超过3000小时，因此有“尼玛拉萨”之称，即“阳光照耀的圣地”，简称“日光城”。

 

 

 

 

 

 

    在过去，沿唐蕃古道或是茶马古道从内地到拉萨，往返一次，往往要历时一年之久。但随着青康公路，青藏公路，川藏公路，滇藏公路以及中尼公路的修建，内地与拉萨的距离一下子缩短了。而真正具有划时代意义的却不是公路或空中航线，而是2006年7月1日青藏铁路的通车。

    从牦牛到汽车，再到火车，西藏的古老时钟开始加速，不久之后将于世界同步，或许现在已经和世界同步了。

 

 

 

 

 

    如果说在过去，布达拉宫和罗不卡林是统治者们的世界，那么八廓街则是老百姓的天地，其中心就是大昭寺。大昭寺是触摸西藏的最好去处之一。

    大昭寺一大早就有很多早起的人们围着大昭寺转经，少了大白天游客的喧嚣和商贩的叫卖声，气氛显得格外宁静而庄严，感觉也是非常的好。一般转八廓街和进大昭寺是密不可分的，这里是一处古老文明和现代文明和谐交融的结合体，在这里几乎集中了拉萨所有的特色人群。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    心中有佛，人生祥和。

    拉萨人是一群有佛为伴之人，因此也是群吉祥平安之人。

    拉萨人的幸福已经开始，人们生活水平总体上相当高，属小康水平，农牧民和城镇居民人均住房面积高居全国首位，私家车拥有量也居全国的前列。然而，拉萨人的幸福并非单纯在于物质生活，幸福是一种感觉，更多的来自于心灵。

    从一开始，拉萨人就生活在幸福之中，因为他们都是一群心中有佛虔诚万分的人。拉萨人的幸福可以从他们的眼神之中阅读出来，来来往往的拉萨人目光坚定，不乏从容，即便是没有手持念珠或转经筒，也是心存佛祖。

    拉萨人彬彬有礼，见面时，摊开双手鞠躬致意，“扎西德勒”是他们的口头禅。在拉萨，随便向他们打听一个地方，即使他们再忙，他们都会不厌其烦地指引你如何前去，绝对没有内地人流行的“不要随便与陌生人说话”的都市病。 

 

 

 

    对于大多数的人来说，布达拉宫可以说是西藏的代名词，是拉萨的标志。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    拉萨之所以也叫作圣诚，是因为曾经拥有众多的僧侣。过去的老拉萨僧侣数量最多时多达两万余众，其数量甚至超过了俗人。现在的拉萨，城西市井繁华、灯红酒绿，城东大昭寺、八廓街一带大致还保留着古老的街巷和老拉萨的原始风貌。大世俗，小宗教——这种新格局的形成，已呈不可逆转的大趋势，谁也无法拒绝或阻挡现代化的进程——佛也不行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    虽然八廓街依然人流如故，大昭寺前众多磕长头着依然此起披伏，但八廓街周围的巷子却再也没有成群的狗狗了；转经道上，也已经没有了放生羊；越来越多的朝圣者不是乘着汽车就是乘着火车或甚至乘着飞机来拉萨了；风尘仆仆千里磕着长头来的人越来越少了，如此种种，数不胜数。但我也看到了别样的东西，酒吧，KTV，歌舞厅，超市，专卖店，等等，比比皆是。

    对此，藏族人的看法与想法却截然不同，无论拉萨是荒凉的沼泽地，还是高楼林立的现代都市，藏族人都视它为圣地，心灵最后的庇护地——只要布达拉宫还在，只要大昭寺还在，只要大昭寺里面的觉卧佛还在！

 

 

 

 

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