河西走廊自西汉张骞“凿空西域”以来就成为“丝绸之路”的一部分，是历代中国通往西域的咽喉要道。

    河西走廊由南边的祁连山脉和北边的龙首山、合黎山、马鬃山以及腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠南北夹持形成。因其位于黄河以西，又为两山夹峙，故名河西走廊。又称河西、雍凉。

    河西走廊的起点是乌鞘岭，终点是玉门关，呈西北东南走向，长约1000多公里。

    西汉政府在河西走廊设置四郡，是为河西四郡。河西四郡的每一个命名，都有着独特的涵义：

    武威，亦称凉州，历史上就是丝绸之路的要冲。公元前121年，汉武帝派骠骑大将军霍去病远征河西，击败匈奴，为表彰其“武功军威”而取名武威。张掖，古称甘州，位于河西走廊的中段，汉元鼎六年（前111年），取“张国臂掖，以通西域”之意，置张掖郡。酒泉，古称肃州，扼守河西走廊西北要冲，因城下有泉，泉水若酒，故名。另外还有一个典故，据《汉书武帝本纪》记载，公元前121年夏天，汉武帝派霍去病进军河西，霍去病从居延南下，打到小月氏，大败匈奴，把匈奴残部追逐到玉门关外，汉武帝赐酒一坛，犒赏有功将士，酒少人多，霍去病倾酒于泉中，与众将士共饮，酒泉也因此得名。敦煌，位于河西四郡的最西边，用汉语字面意义来解释“敦，大也。煌，盛也。”即盛大辉煌之意。但现代大多数学者认为“敦煌”的词源不是汉语，是当地少数民族语言的汉语音译，至于是哪个民族则众说纷纭，有说是“月氏人”，有说是 “吐火罗人”，还有说是“古羌人”。

河西四郡地理位置示意图（自制）

武威（古凉州）·鼓楼（摄于2011年10月4日）

张掖（古甘州）·鼓楼（摄于2011年10月5日）

酒泉（古肃州）·鼓楼（摄于2011年10月9日）

敦煌（摄于2011年10月6日）

连绵的祁连山（摄于2011年10月5日）

祁连雪峰（摄于2011年10月5日）

    社科院中国边疆研究所研究员李大龙曾形容：“河西走廊犹如一个巨大的‘榫’，将南部的青藏高原、北部的蒙古高原、西部的西域和东部的陕甘与中原地区‘卯’在了一起，使四大不同区域共同成为多民族国家中国疆域的重要组成部分，众多的族群融入中华民族之中。”可以说河西走廊对形成中国的版图起到了不可替代的作用，这也绝不是什么夸大之词。

    河西走廊独特的地理条件，给地表留下浓重的色彩；西域与中原文化在此的深度融合，也给后人留下灿烂的文化遗产。在这里自然的有斑斓的张掖丹霞，神奇的月牙泉，人文的有璀璨的敦煌石窟和榆林窟，恢弘的马蹄寺，古老的锁阳城，还有在武威雷台出土的构思巧妙的国宝铜奔马。随便哪一样在中国都是数一数二的。

张掖丹霞地貌（摄于2011年10月5日）

张掖丹霞地貌

敦煌鸣沙山（摄于2011年10月7日）

敦煌鸣沙山

敦煌鸣沙山月牙湖（摄于2011年10月7日）

敦煌鸣沙山月牙湖雷音寺

敦煌莫高窟（摄于2011年10月7日）

敦煌莫高窟

敦煌莫高窟

瓜州·榆林窟（摄于2011年10月8日）

瓜州·榆林窟

瓜州·榆林窟·榆林河（又称踏实河）

肃南·马蹄寺石窟（摄于2011年10月5日）

肃南·马蹄寺石窟

肃南·马蹄寺石窟·望祁连雪山

肃南·马蹄寺石窟

瓜州·锁阳城·薛仁贵雕像（摄于2011年10月6日）

瓜州·锁阳城

武威·雷台（摄于2011年10月4日）

武威·雷台汉墓出土的铜车马阵列（复制品）

马踏飞燕（摄于2011年10月4日）

 

    河西走廊汉代隶属凉州，唐代隶属陇右道，明代属甘肃镇。明朝初年，朱元璋朱棣父子锐意进取，效法积极进取的西汉，使得陆上丝路迎来了古代史上最后的一次辉煌。但是随着永乐以后海上贸易的日渐繁华，西北地区生态环境与政治环境的恶化，以及明朝后期统治者的执政重点变化与明朝自身的国力下降等原因，使得丝路最终还是逐渐衰落。在随后的年月里，明朝国势渐衰，主要兵力都集中于九边重镇防备蒙古，于是对西北的关西七卫等羁縻卫所的控制力也逐渐下降。而新生的吐鲁番汗国（后又被叶尔羌汗国取代灭亡）对关西不断蚕食，明朝虽然为此多次出兵收复哈密，但始终难以解决关西疲敝的问题，终于在嘉靖年间完全放弃关西七卫，西北边境由哈密卫退至嘉峪关。随着哈密卫的失守，嘉峪关成为明朝的生命线，需要严防死守。在两百多年间，处于要冲之地的嘉峪关经受住了考验，总体上确保了关内的和平与安宁。

    嘉峪关是明代长城西端第一重关，有“天下第一雄关”的美称。嘉峪关三座雄伟的关楼屹立于茫茫戈壁之上，气势雄劲巍峨。嘉峪关不是一座孤立的关城，它与山、河共同构筑了防御严密的军事壁垒。嘉峪关正面宽度只有15公里，是河西走廊最狭窄的地方。嘉峪关始建于明洪武五年（1372年），由内城、外城、罗城、瓮城、城壕和南北两翼长城组成。关城面向西，北边是黑山，通向黑山上的北翼长城坡度有45度，看上去陡跌而下，俗称“悬壁长城”。南侧是文殊山，讨赖河从文殊山脚下流过。讨赖河边建有长城第一墩，这里是明长城西部的终点。再往远，嘉峪关的北边是沙漠，南边是祁连山余脉。可以说嘉峪关是固若金汤，正面攻击是万难的，要想绕过去，只要看看嘉峪关这样的地形地貌就知道了，也是难上加难。

嘉峪关位置图（源于网上）

    此外，嘉峪关修筑的也是非常坚固，其严格程度近乎残酷。明代军籍是世袭的，军户世代戍边，并承担长城的修筑。嘉峪关城墙就是以军户家庭承包的方式修筑的，检验办法是对着新筑的城墙射箭，如果箭头入墙，或推倒重筑，或全家砍头，所以坚固的没得说。

    嘉峪关是兵家必争之地。正德十一年（1516年）十一月嘉峪关之战，就同时发生了关城保卫战、天生桥抢夺战、小钵和寺浴血战、文殊山遭遇战、肃州平乱战等，游击将军芮宁及所属部队就捐躯于那场有明以来西部最大的战争。嘉峪关周边也先后发生过大大小小的近百次战斗，有18位游击将军马革裹尸，埋骨荒原，与雄伟的长城融为一体，成为丝绸之路永远的守护者。嘉峪关在你争我夺的反复拉锯战中不断完善修葺，造就了如今嘉峪关的规模。

嘉峪关最西端保存完整的明城墙

残存的明城墙逶迤向北延伸

明城墙从辽宁虎山开始一路向西到此为止

万里长城第一墩，明长城在这里画上了句号

嘉峪关关城外

夕阳下的嘉峪关雄伟壮观，无愧“天下第一雄关”

嘉峪关三座雄伟的关楼

“天下雄关”古碑

古关暮色

秦月明关

    万里长城十三关中明朝的占有十一座，其余两座，即阳关和玉门关是汉代的。它们现在仅剩下孤零零的夯土堆屹立在寂寥的大漠戈壁之中。

    最初对阳关和玉门关的知晓还是源于两首唐朝的诗句。一是王维的《渭城曲》中的“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”；另一个是王之涣的《凉州词》中的“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”。

    阳关和玉门关，东距嘉峪关1000里。阳关在南，玉门关在北。两关名扬华夏，情系古今，都是“丝绸之路”上的重要关隘和军事重地，是通往西域连接欧亚的重要门户和途经驿站。出敦煌后必定要走这两个关口的其中之一。在西汉时出阳关者走丝路南道，经楼兰、于阗、莎车，穿越葱岭（今帕米尔）到大月氏（古贵霜帝国）、安息，往西到达条支、大秦（古罗马）；出玉门关者走丝路北道，从交河、龟兹、疏勒，穿越葱岭到大宛，往西经安息到达大秦。离开两关西行以后就踏入了茫茫大漠戈壁的艰险旅程。

    阳关，位于甘肃省敦煌市西南的古董滩附近，因坐落在玉门关之南而取名阳关。汉武帝元鼎年间，在河西“列四郡、据两关”，阳关即是两关之一。到宋代因河西走廊被西夏人所切断，与西方的交流改走青唐道（西宁），传统丝路逐渐衰落，关遂圮废。此后在漫长的岁月中，阳关逐渐被水毁沙埋，只剩下被称为“阳关耳目”的墩墩山烽燧立于大漠戈壁之上。

    望着这沧桑的烽燧，遥想自西汉到盛唐，有多少将士曾在这里戍守征战；有多少商贾、僧侣、使臣、游客曾在这里验证出关；又有多少文人骚客面对阳关感慨万千，写下不朽诗篇。高僧玄奘从印度取经回国，走丝路南道，东入阳关，不知那时是何等的光景。

阳关·张骞雕像（摄于2011年10月7日）

凭想象复建的阳关

阳关烽燧

墩墩山烽燧是真正的汉代遗存

阳关大道

阳关故址，宋以后被流沙掩埋

西出阳关见绿洲

古人从这里通往西域

    玉门关地处甘肃省敦煌市西北的疏勒河南岸，因西域输入玉石时取道于此而得名（文献没有记载，为学界猜想）。玉门关和阳关一样，始建于汉武帝开通西域道路设置河西四郡之时。玉门关周边是戈壁、沙漠、河流、湖滩，自古以来就是东、西方交通的重要通道。

    玉门关遗址，俗称小方盘城。现存关城呈方形，四周城垣保存完好，为黄胶土夯筑，开西北两门。城北坡下有东西走向的一条大车道，是历史上中原和西域诸国来往过乘及邮驿之路。

玉门关遗址（摄于2011年10月7日）

玉门关遗址·小方盘城

玉门关遗址·西门

玉门关遗址·北门

玉门关遗址旁的哈拉湖湿地，这里连接着疏勒河

    说到玉门关，还是要提一下东汉时期著名的军事家、外交家班超。他投笔从戎，随窦固出击北匈奴，又奉命出使西域，在三十一年的时间里，收服了西域五十多个国家，为西域的回归做出了巨大贡献。永元十二年（100年），班超因年迈上疏请求回国。奏疏曰：“臣幸得护西域，如自以寿终屯部，诚无所恨，恐后代谓臣没西域，臣能无依风首丘之思域！臣不敢望酒泉郡，但愿生入玉门关。”表达了久在西域，年老思念故土，请求皇帝放归，希望在未死前，能活着回到家乡的愿望。并表示臣不敢奢望回到酒泉郡，但愿活著进入玉门关！ 开疆拓土，思念家乡，关内关外，情怀满满。

班超像（摄于新疆喀什盘蠧城）

    不过目前对玉门关遗址尚有争议。当前的玉门关遗址作为“丝绸之路:长安-天山廊道路网”关键节点已被列入世界文化遗产名录。这个争议源于玉门关在不同时期的位置有所不同，现在的玉门关遗址既不是最早的也不是最晚的，不代表玉门关的全部历史。百年前英国探险家斯坦因曾在小方盘城发现纪年汉简，上有“玉门关侯”字样，法国汉学家沙畹等据此推定小方盘城就是汉代玉门关。但小方盘城的面积只有约600多平方米，与一个关城相去较远。后在附近发现的简牍记载，小方盘城是冠以“府”之名的玉门都尉府，是玉门都尉日常办公的官署。但说古玉门关就在这里也不为过，可以说小方盘城是关城中的一座建筑。

    汉代实行徙关拓边的举措，也就是随着疆域的拓展，将边关随之前移。《史记·大宛列传》记载太初三年贰师将军李广利西征大宛失利回到敦煌，武帝大怒，令关闭玉门关，有敢入者斩。贰师将军无奈滞留敦煌，重整旗鼓，继续西征，九死一生终于获胜，带回来汉武帝梦寐以求的天马，即汗血宝马。由此推测太初三年玉门关应在敦煌以东；李广利西征获胜之后才迁往敦煌西北，与阳关分别扼守南北丝绸之路。目前小方盘城作为玉门关遗址之一已被许多专家学者所认可。正史无明载，考古无定论，最早玉门关地址还是难以确考，对此只能成为学术悬案了。

    朝代更迭，其后的朝代都没有汉朝时期的辽阔疆域，所以最西边的治所再不能是西出，必然要东移。由徙关拓边变成了收缩徙关了。到了唐朝又重置玉门关，但重置的玉门关早已不是原来的位置了。唐朝初年的史料记载：武德二年，置玉门关于葫芦河东岸（指疏勒河瓜州盆地段），东南有月牙墩，南有通唐瓜州古道，西有苜蓿烽。有专家根据上述描述，再加唐玄奘取经西去时的路线和当时丝绸之路的状况，认为唐玉门关就在今瓜州县双塔村北，现已被淹没于双塔水库之中了。这样看来唐代的玉门关与汉代的玉门关不是一地。如此站在小方盘城外去感怀“春风不度玉门关”是不是有些滑稽了。

双塔水库（摄于2011年10月6日）唐代玉门关遗址可能就在这水库下

双塔水库大坝

    在没去玉门关之前，对玉门关和玉门市没有地域差别的概念，总觉得是一个地方。一走才知玉门市在嘉峪关与敦煌之间，玉门关远在敦煌以西。两地相差350公里呢。

    玉门市现在是中国的油城，新中国最早的能源工业基地之一。但在古代玉门市确实与边关要塞玉门关有联系。据东晋阚骃《十三州志》载：“玉门县置长三百里，石门周匝山间，裁经二十里，众泉流入延兴（古地名，今嘉峪关以西至玉门市清泉乡一带）。汉罢玉门关屯，徙其人于此，故曰玉门县。” 说的是汉朝罢玉门关之后（何时不详，可能是武帝太初元年），将守关军民迁移到了这里，并以迁来军民的原驻地命名了玉门县。这就是两地同名的渊源。据推断汉代玉门县城在今天玉门市赤金镇。“铁人” 王进喜就出生在这里。

    最近看到一篇《西汉敦煌郡玉门关的设置时间、名称来源与功能》的文章，有与通说不一般的见地，值得一读。其文有三个观点值得参考：一是玉门关的名称由来与玉石无关，而是汉代把城门的北门俗称玉门。二是阳关是原来的玉门关，玉门关迁址后改名阳关。三是玉门关与阳关分工不同，西域诸国通使经由阳关进出，与西域军事相关事务经由玉门关进出。如此看来仁者见仁智者见智，这是一桩扯不清的公案。

    看过阳关和玉门关，有一种感觉，谁会想到如此残缺粗粝的汉代关隘居然充满着神密与诗意。是金戈铁马，军旗猎猎，还是丝路商旅，驼铃阵阵，是大漠孤烟，风沙漫卷，还是春风不度，故人难寻，这些都让人向之往之。阳关和玉门关这熠熠生辉的名字成为汉唐边塞与丝路的文化符号，它们藏在历史的深处，引得历朝历代文人墨客无限的感怀与遐想。

    西汉王朝为了对外抵御匈奴的骚扰，加强边塞建设。由令居（今永登）开始，经河西走廊张掖、额济纳旗、金塔、嘉峪关、玉门、安西等地，到敦煌西湖的马迷兔（马迷途的音转）建起了长城。并将“亭”（烽隧）、“障”（较大的城堡和烽火台）修至盐泽（今罗布泊）楼兰古国。这便是河西地区的汉长城。

    随着两千多年岁月的磨砺和风雨流沙的侵蚀，玉门关附近的部分长城已被夷为了平地，但还是有一大部分长城坚强的屹立了2000多年保存下来。其中，玉门关西面当谷隧一带的长城保存较好，为我国目前汉代长城保留最完整的一段。

    玉门关附近的汉长城是采取因地制宜就地取材建造的。其中，北湖、西湖一带生长着大片芦苇，古人就用芦苇、砂砾为材料，在地基上铺土、砂砾石再夹芦苇，层层夯筑而成。不可思议的是看上去墙体很松散，仿佛一推即到，但用手一摸却是坚硬无比。它们经历了两千多年的风雨剥蚀，仍然屹立在戈壁荒漠中，应该也算是个奇迹吧。

汉长城遗址（摄于2011年10月7日）

汉长城遗址文保碑

被流沙掩埋的汉长城

如此简陋的的建筑材料修筑成的汉长城居然屹立千年不倒

一段完整的汉长城

大漠风云，倏忽万变

    这段时间从长城十三关入手，在网上游览长城，再结合以前去过的与长城相关的地方，把它们联系起来并加以深入扩展，确实收获不小。以前对长城的认识是模糊的，去了不少长城的景点，它们之间有何联系一概不知，它们的前世今生也不清楚。网游长城实际上就是一个学习的过程，从已知去拓展未知，变未知成已知，以点及面，于是整体轮廓就逐渐的建立起来。当然这个轮廓只是建立在自己的认知水平上，论起来对于长城的认识层面还仅限于皮毛。长城是一个庞大复杂的军事防御系统，其间杂糅着历史的演变，或废弃，或增建，每一个时点都是不一样的。长城本身就是一幅绚烂的历史画卷，有时会让你眼花缭乱。特别是那些正史无明载，考古无定论的，引起后人无限的猜想，也会让你无所适从。有些通说也未准就正确，未必就可信，因为有的禁不住推敲，有可能就是后人的武断臆想。有些不实的通说可能就是人云亦云形成的，当前网络上也不乏这种情况。所以有时还不能盲从那些通说，只好凭着自己的认知主观的去采信某个观点。经常还有这种情况，觉得一个观点说的有道理，但深入进去觉得有些偏颇只好放弃，再另寻他路。在网上浏览的过程中，看到一些并非学者，仅仅是长城的爱好者，他们对照史书记载亲身前往实地考察。当发现遗址后兴奋之情溢于言表，但也会根据发现的遗址与书中说法不符之处，因而怀疑史书记载的正确性，并提出自己的观点。对于他们身体力行的行为实在是非常的感佩。十四篇文章结束了，也可以说是完成了一个学习的过程。这个过程让我愉悦，也更让我觉得自己的孤陋寡闻。学无止境呀！