【意大利】博尔扎诺：初入多洛米蒂门户_六条壬晴

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【意大利】博尔扎诺：初入多洛米蒂门户

(2025-04-20 12:07:20)

标签：

博尔扎诺

多洛米蒂

杂谈

分类：从地中海到北极圈

前往多洛米蒂的话，博尔扎诺是必经的门户，这个坐落在河谷中被四野的葡萄田所环绕的城市，一片绿意盎然。意大利的慢火车过了维罗纳之后便离开了平原地区，开始在阿迪杰河（Fiume Adige）河谷中蜿蜒穿梭，沿岸的台地上分布着大大小小的村庄，看着眼前不断流逝的风景，火车不紧不慢地停靠在了博尔扎诺火车站的月台旁。

无论是从罗马还是米兰到博尔扎诺都很方便，从罗马出发有直达的火车，全程5个多小时，从米兰出发的话需要在维罗纳换乘一次，全程4个多小时。博尔扎诺是意大利北部阿尔卑斯山区“特伦蒂诺-上阿迪杰大区”下辖两省之一的南蒂罗尔省（South Tyrol）省会，“南蒂罗尔”是德语，它还有一个意大利语的名字“上阿迪杰”，这个以德语为主的省毫无疑问跟阿尔卑斯山另一侧讲德语的奥地利有着剪不断理还乱的恩怨情仇。

走进博尔扎诺，这个迷你袖珍的省会城市随处遍布拱廊，小巷深处是五颜六色让人明快的彩色墙壁，以及随处都能看到的德语和意大利语双语指示牌。历史上，阿尔卑斯山是罗马帝国和北方蛮族的天然分界线，蒂罗尔地区有着阿尔卑斯山海拔最低的布伦纳罗山口，既是防御的关口也是往来的要道。罗马帝国灭亡之后，日耳曼人占领了亚平宁半岛的北部，到了后来哈布斯堡家族利用权力以继承的方式控制了蒂罗尔地区，并组成了奥地利帝国（后来变成了奥匈帝国），这也是博尔扎诺有着浓浓奥味的根源，毕竟这里在很长一段时间内都是属于奥地利的。

从博尔扎诺的火车站很快就能走到城市的中心瓦特广场（Piazza Walther），这是一个以日耳曼诗人命的名，广场的四周都是古老的建筑，西南角矗立着一座高耸的哥特式建筑，那是博尔扎诺的主教座堂，市政厅也是在距离瓦特广场不远的地方。即便是在非工作日的下午，也随处都能感受到意大利人的悠闲，那些露天卡座总是坐满了唠嗑的当地人。

后来，亚平宁半岛上的撒丁王国逐渐统一了意大利，但是布伦纳罗山口南侧平原中的特伦托地区意大利语人口占绝大多数，却被奥地利统治着，这成了横亘在意大利喉中的一根刺。到了一战的时候，英法利用意大利和奥匈帝国的领土纠纷，离间同盟国，让意大利倒戈。一战的结局是奥匈帝国战败解体，蒂罗尔地区也因《圣日耳曼条约》一分为二，布伦纳罗山口以北归奥地利，山口以南的南蒂罗尔以及原本意大利语人口就占多数的特伦蒂诺地区一并归意大利，这就是如今意大利特伦蒂诺-上阿迪杰大区的雏形，而布伦纳罗山口以北的北蒂罗尔就是如今奥地利境内的蒂罗尔州。

往博尔扎诺的外围走去，很快建筑物便变得稀疏起来，同时也更具有玩具般的精致。阿迪杰河的上游叫伊萨尔科河（Isarco），是阿迪杰河的两条源头之一，两源在博尔扎诺交汇，改称阿迪杰河，为意大利的第二大河。伊萨尔科河的河谷四周都是满眼的绿色，那是山谷中和山坡上遍地种植的葡萄藤，已经结出了大串大串的葡萄。1972年，南蒂罗尔省和特伦蒂诺省获得高度自治，组成“特伦蒂诺-上阿迪杰大区”，其中的南蒂罗尔省，意大利语和德语同为官方语言，是整个意大利最富裕的一个省份，在这之后的行程中，吃住物价的高昂也就成了顺理成章的事。

我沿着公路走了很长一段来饱览这段被葡萄种植园所包围的青翠山谷，从博尔扎诺还有三条缆车通向不远处的山顶，不过留给博尔扎诺的时间有限，没有机会上到高处俯瞰一下这个小巧的省会城市。远处的山峰层峦叠嶂，山青水墨之间已经露出了多洛米蒂标志性的锯齿状山峰。

博尔扎诺不大，但是吃的还算丰富，不过最让人惊艳的一顿竟然是在一家印度餐厅中吃的一款咖喱鱼。让我进入这家餐厅的原因是因为路过的时候看到每一桌上居然都有一盘米饭，最后选择了辣味的咖喱鱼，很是切合四川人的胃，让我把偌大一盘米饭一扫而光。

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