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乌斯怀亚是阿根廷火地省的首府，南纬54度47分，被认为是世界最南端的城市，因此很多地方可见西班牙语fin del mundo (世界尽头)的标志。

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乌斯怀亚位于大火地岛南岸，远眺比格尔海峡，它三面环山，一面靠海，它的名字ushuaia意为”观赏落日的海湾“。

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清晨走在宽阔的海滨大道上，阳光灿烂空气通透，不远处是延绵的雪山，波光粼粼的海面上有悠然自得的大小船只，乌斯怀亚有种与世隔绝遗世独立的美。

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清晨的风和日丽很有欺骗性，让人几乎忘记了这里恶劣的气候，它距离南极只有800公里，每年240天处于狂风暴雨和大雪中，年平均温度只有5度。

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乌斯怀亚离南极最近，有天然港口，所有去南极的游船都在这里补给。近些年南极旅行大热，这里的经济发展迅速，又是免税城市，吸引了很多阿根廷人不远千里不畏严寒来这里工作。

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在小码头，看到一艘帆船正在做去南极的准备，不得不让人佩服船主一人独行的勇气和自信，正是从哥伦布麦哲伦这样的探险家传承下来的探险精神，让人类在未知的世界里走得更远。

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乌斯怀亚城市不大，建筑都是就地取材因陋就简， 木材铁皮砖瓦搭建的房屋，不拘一格的色彩，这些房子没有两栋是完全相同的，却都非常可爱，如同童话故事书的插画。

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漫步在大街小巷会发现不少精彩的墙画，让世界尽头有了更丰富的色调；

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乌斯怀亚如同大多数南美城市，布局都是横平竖直。它依山而建，街道随地势起伏，风景便有了层次。主街圣马丁大街上很有特色的一栋建筑是旅游纪念品商店，它的窗户上都有真人大小的人偶装饰，栩栩如生，如同舞台一般，展示着乌斯怀亚的历史。

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麦哲伦于 1520 年路过这个偏僻岛屿时，因看见岛上原居民的火光便把它命名为”火地岛“。1884年，阿根廷效仿英国在澳大利亚的做法，将重大罪犯流放到这里，20年后这里已成为南美最著名的大监狱。犯人们身穿条纹囚服，白天坐火车到森林里做苦力，晚上在黑暗阴冷的监狱度日如年，日子不是一般的难过。

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直到1947年阿根廷总统胡安·贝隆宣布停止将乌斯怀亚作为流放囚犯之地，监狱看管员和一些囚犯留了下来，成为乌斯怀亚的新移民。而监狱被当做军事储备基地使用，一直到90年代，之后被改建成博物馆。走在博物馆的通道上，两边是一间间牢房，当年的历史历历在目。

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乌斯怀亚为纪念这段历史，连城市观光车也是以当时的”囚犯火车“为原型建立的。

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犯人里最有名的一个叫“大耳小囚犯”的连环杀手，他16岁时就残忍杀害了好几个无辜的孩子，只能说有些人天生就是罪犯。

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在主街邮局的外墙上，还有他的主题墙画，一对儿巨大的招风耳格外显眼。在当时，有医生认为这对大耳朵是导致他犯罪的原因。

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这里就如同阿根廷的西伯利亚，绝对是苦寒之地，监狱防范措施并不严格，因为知道犯人即使能够离开监狱也无法逃出世界尽头的岛屿。参观监狱时印象最深的是对一位犯人的介绍，照片上的他白发苍苍，看起来有60多岁，其实才35岁，是乌斯怀亚的残酷生活让他提前衰老。

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在乌斯怀亚的最后一天，坐在去港口的大巴上看到了一队骑马的高乔人，用手机抓拍了几张照片。他们是西班牙人和当地印地安人结合的后代，是草原的游牧民族。阿根廷人作为不同民族移民的后裔，没有共同的祖先。他们尊崇高乔民族勤劳质朴、骁勇彪悍、酷爱自由、热情浪漫的个性，于是，高乔人和高乔文化逐渐成为阿根廷人民共同的根。

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看这对儿酷酷的父子，真是帅出了一脸鼻血。尤其是小男孩，姿势摆的可不是一般的专业和有挑逗性：）

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近年来高乔人一骑走天涯的传统游牧生活方式已逐渐淡化，这些高乔人都带着自己年幼的孩子，让他们在马背上成长，这样民族文化与精神就很好的被保存下来。

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乌斯怀亚的特色菜有著名的阿根廷烤肉，简单粗暴直接，适合肉食动物；

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还有著名的帝王蟹。看起来个头很大，其实就是腿上有肉，只能说视觉比味觉更震撼。主街有一家中餐馆”BAMBOO",吃过一次，实在一般，不过，世界尽头有中餐吃就不错了，不能挑了。

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