蓝塘地区位于尼泊尔首都加德满都北方100多公里，在尼泊尔与西藏的边界处以南，是尼泊尔除安娜普娜（ABC)和珠峰地区(EBC)之外第三大热门徒步路线。

从加德满都到徒步起点斯亚布鲁贝斯（Syabrubensi）都是盘山路，路况很差，而且路上还有好几个检查站很仔细的检查乘客的身份证件，所以坐吉普大概5-6个小时，当地大巴要整整一天，好在一路上风景不错,看见这样的景色更对即将到来的徒步充满期待！

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尼泊尔的大客车和印度是一个路数的，车身装饰的五彩斑斓，不仅车上坐满了人，车顶上更是。他们在车顶上如何保持平衡呢，这是个问题。就是给外国旅行者坐的吉普车，包括司机也挤了10个人进去，车顶上虽然不坐人，也装满了行李。
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盘山路上看到的本地人，各个健步如飞，显然习惯了走山路。
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小镇上的人们，每天无所事事的悠闲的坐着，看人来人往，而他们也成为这风景的一部分。
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在山路上颠簸了几个小时后，就到了斯亚布鲁贝斯Syabrubensi， 海拔1460米。 这镇子不大，只有一条主街，两侧大多是为徒步者服务的客栈，小饭店和杂货铺子。镇子里的小朋友，看见相机就主动做出手势。http://pic.yupoo.com/balmain_v/EW3FDPOm/custom.jpg

 

第二天天气晴好，7.30吃完早饭，带着兴奋和迫不及待的心情，开始徒步。说起蓝塘地区的居民，大多是塔芒人(Tamang),据说是几百年前从西藏那边翻越喜马拉雅山过来的，因此，他们的宗教信仰，生活习俗与服饰都与藏族人非常接近。在这次徒步的后半部分，就经过几个塔芒人集中的村子，由于几百年的与世隔绝，他们的传统和习俗保存完好。

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走在清晨的阳光里，看见流动的光芒均匀的分布在密林里和它们跳动的光影。山里空气通透，虽然没什么大景，这样的光线还是很令人振奋的。隐隐约约可以看见山涧上方的红色杜鹃花。

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蓝塘徒步基本是沿着山谷里的河（Bhote Koshi）逆流而上，一路上可以看到幽静密林，湍急山涧。河水的轰鸣声不绝于耳，一路上都听得到，甚至晚上在客栈睡觉也能听见河水的奔腾之声。

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经过一个转弯，淬不及防，在吊桥前看见远处的雪山了。

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过吊桥时与几个徒步的尼泊尔小伙子狭路相逢，他们送给我一朵红色杜鹃花，别在背包上。这个背包跟了我好几年了，走了不少地方，秘鲁尼泊尔西藏，可谓劳苦功高。

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在树林里继续前行，这时的脚步是轻快惬意的，走着我最擅长的上坡路，还是在阴凉的树林里，难度不大。我的向导西塔时不时会提醒我密林里的各种生物，让我惊艳的孔雀蓝的小鸟，长尾巴的白色猴子，还有山崖下的野生蜂窝等，可惜我的镜头不够长也不够快，无法把他们的精彩收入相机里。

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出发三个小时后到达bamboo了，10.30分，在这里吃午饭。bamboo的名字来源于附近的一大片竹林，海拔1960米，差不多是第一天路线的中点。

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在bamboo看见这位魁梧的大汉居然带一辆山地车上的山，真不知道是他骑车还是车骑他了。所谓彪悍的人生不需要解释。

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等午饭的时候，我的向导西塔和挑夫阿俊在河里的大石头上跳来跳去，像两只轻快的小鹿。一些单身徒步者就只请一位向导兼挑夫，我经过考虑，还是决定向导挑夫各请一位。三个人关系比较好平衡，而且如果我高反严重，他俩没准儿可以轮着背我下山呢。

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吃了午饭，继续赶路。一开始走在密林里，看见河对岸的各种树在正午的阳光下璀璨生辉。

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偶尔有驴队经过打破树林里的寂静。

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过了一个吊桥，道路徒然陡峭起来。走在正午的大太阳下，毫无遮阴之处，碎石路陡滑又咯脚，这样的路是徒步者最不喜欢的，登山杖是必须的。

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由于河里巨石的任意堆积，形成不少小规模的瀑布，轰隆隆的水声在山谷里回荡，在很远的地方都听得到。

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看看来时路，很陡是不是？阿俊背着背包，走在最后面。他最不喜欢上坡了。

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下午2.00 到达今天的终点是lama  hotel 喇嘛客栈海拔2420。这里地势狭小，只有5，6家客栈，是这条徒步路线上的瓶颈，幸亏西塔提前给我预订了房间，不然很可能没有地方住。

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当地的妇女在织布，貌似和云南的土织布很像。

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客栈的厨房干净而整洁。连着厨房的是大饭堂，也是起居间。挑夫和向导通常是没有自己的房间的，他们几十个人都挤在饭堂里过夜，好处是人多晚上不冷。

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客栈老板是个藏人，长的很像老版上海滩里的冯敬尧，英文说的相对不错，就是带着藏人特有的倨傲，对人爱理不理的。我闲着也是闲着，主动凑上去和他聊天。知道他是出生在这里，祖父是50年代由于众所周知的原因从西藏跑出来。冯敬尧2岁的时候和祖父回了一次拉萨，他对西藏已经没有什么印象了。我手机里还有一些去年在西藏旅行的照片，跟他看羊湖拉萨扎什伦布寺的照片，给他讲述西藏的壮阔和辽远，看得他眼睛闪闪发光。

冯敬尧的小儿子才3岁长的虎头虎脑的非常可爱。

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等晚饭的时候把在加德满都买的蓝塘徒步的地图拿出来，和西塔探讨徒步路线。徒步路线的第8天原计划到了神湖Gosaidkund后，就要走回头路，我问西塔有没有可能接着往下走。他说可以，就是要每天多走不少路，还要多出一天徒步时间。听的我很兴奋，我特意留出一天机动时间的。西塔也很高兴，如果改变路线就意味着我们要过海拔4610的垭口，那里的景色很壮观。这下和向导一拍即合，皆大欢喜。

 

D2  喇嘛客栈 海拔2450m 到蓝塘村海拔3430m

昨晚客栈除了我，就是一个澳洲来的23人的大旅行团，很是吵闹，人多了，办事必然效率不高，所以晚餐和早餐都很差强人意。一夜无眠。

 

7点左右，等早餐，看着远处有些积雪的高峰问藏族老板这是哪座山峰？冯敬尧轻蔑的看了我一眼，这也叫能叫山（mountain）, 这就是一个小山坡（hill). 尼泊尔高山很多，八千米以上的就有8座，5000米以下的无数，都没啥名字，可是要知道欧洲最高峰勃郎峰也只有4800米啊。临走之前和冯敬尧告别，他说我像藏族人，你说他是夸我呢，还是夸我呢？

 

离开喇嘛客栈，继续赶路。终于看见我最喜欢的粉红色的杜鹃花，我见犹怜的娇羞，色彩太美了。

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这次选择4月份在蓝塘徒步，原因之一就是很想看看雪山下的杜鹃花，可惜蓝塘的杜鹃花没有我期待的多。挑夫阿俊刚从安娜普纳徒步回来，他说那边的杜鹃花开的最好，以红色的居多。他给我看手机上的照片，果然是漫山遍野的红色杜鹃开到极盛。西塔和阿俊一致认为安娜普纳的杜鹃花开的实在太多太过分了。男人啊！

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西塔提醒我，在山里徒步，一定要让着驴队，要不驴脾气上来了，一脚就把你踢下山去。所以，每次听见运输队的铃铛声，我都提前避开。

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阳面的山坡在曙光下静谧美丽而又生机勃勃，预示着美好一天的开始。

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渐渐的太阳也照过来了，粉色杜鹃花越发娇艳。

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偶尔驻足，听得见鸟鸣，闻得到花香，清晨的微风从耳边拂过。

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杜鹃花的花苞也很好看呢。

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接着是一段毫无遮拦的碎石路，想象着在雨季里一场大雨之后山石滑坡这样的小路就会不复存在吧。

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雪山杜鹃花交相辉映，多么美好的一个早晨。

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出发后两个小时，到达海拔2908的Ghodatabela. 这里视野开阔些，雪山越发显得近了。

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海拔上升到3000m，有一个关卡检查徒步许可，并有个警示牌，提示徒步者上升至3000m以后,要每天爬升限制在300m，防止出现高反，并且出现高反一定要及时作出应对措施。海拔3000m以上明显植被少了很多，杜鹃花也越来越难见。

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可能早餐吃的不多的原因，再加上连续一个小时很陡的上坡，我走的饥肠辘辘心跳加速身体发虚，以为自己开始高反了。强烈要求提前吃午饭，停下来休息的村庄叫thangshyap village 海拔3130M。

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向导西塔说大蒜汤对预防高反有好处，我就点了大蒜汤和尼泊尔饺子，味道还是相当的不错。就是这个慈祥的老妈妈做的。

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吃完午饭，感觉好多了，再测测心跳，正常了许多，继续赶路。看山谷里藏人的农田，有石头围墙，很有西藏的赶脚。

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 对从小在山里长大的西塔阿俊来说，3000米以上的风光他们还觉得有些意思。我问过他们最喜欢的徒步路线。西塔斩钉截铁的说是珠峰，阿俊最喜欢安娜普纳因为几乎所有路上客栈他都熟悉。

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蓝塘地区是尼泊尔第三大徒步路线，徒步人数与第一次去的安娜普纳地区比少太多了。蓝塘的名字是跟着牦牛的意思（Lang=牦牛，tang=跟随），传说中是一个喇嘛跟着一头牦牛走而发现的蓝塘山谷。我想这个喇嘛不是从西藏过来的吧。

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山谷里的河流一直不离不弃，雪山冰川融化的水也是村民们的生活用水之源。http://pic.yupoo.com/balmain_v/EW49QtQ7/custom.jpg

看见雪山下的桃花我很兴奋，上蹿下跳想找个好的角度拍摄，而这桃树是在一个院子里，需要翻墙而过，我终究没有那个本事，悻悻的离去。

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蓝塘村所在的山谷很难得的有大块的地势平坦，三面环山。

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海拔3500米的蓝塘村，是蓝塘地区最大的自然村。大概有4,5百人100多户人家。

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风马旗迎风飘扬，蓝塘村所在位置正是风口，每天下午3,4点开始狂风大作，直至第二日太阳升起。

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村民们自己的住宅都很简单，就是用石头垒墙，再加个房顶。仔细看墙体，石头之间连水泥都不用完全没有加固，估计晚上肯定漏风。
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村子里的小水洼，隐约可以看到雪山的倒影。
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蓝塘村的小孩子，看见相机就会要糖吃。

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我们停留的客栈有一个浪漫的名字叫月光客栈（moonlight guesthouse）， 就是照片里橘黄色的两层小楼。蓝塘村大概有55家客栈，从外表看比较气派，其实里面都是木结构，简单粗糙。比如房间的门永远是不能完全合上，我住在二楼，木地板的缝隙有我手掌那么大。隔音是不可能的。

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山谷里地势平坦，被村民用石墙划清界限作为牧场。

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塔芒人信奉藏传佛教，因此刻着六字真言的玛尼石随处可见。他们认为只要持之以恒地把日夜默念的六字真言纹刻在石头上，这些石头就会有一种超自然的灵性，给他们带来吉祥如意。

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今天走的路虽然不是特别长，但是海拔上升1000米，和昨天一样，所以需要停下在这里适应海拔高度。蓝塘徒步的特点就是海拔升高的特别快，才第二天就已经是3500米。

晚餐吃的经典尼泊尔套餐，就是米饭蔬菜和豆子汤。在蓝塘徒步，饮食都比较单调，几乎所有客栈餐单高度一致，以素食为主，加个炒鸡蛋就算改善伙食了。不像在安娜普纳地区，还可以点个铁板烧什么的。这里基本每天早餐吃面饼加稀饭，午餐晚餐尼泊尔饺子尼泊尔套餐老三样换着吃。一开始还看看菜单，后来每到一处就直接点菜。

吃过晚饭大家围着火炉坐在饭厅里聊天打牌唱歌，听着外面咆哮的山风，喝着热MASALA茶，心里很是满足，别无他求唯愿明天阳光灿烂而我今夜能安然入眠。

拍摄器材：FUJILFILM XT1 WITH 18-135F3.5-5.6

后记

徒步结束一周后的4月25日尼泊尔大地震，蓝塘地区成为重灾区。地震时雪山上一块体积超巨大的冰川断裂，引发了雪崩和山体滑坡。这宽度达2到3公里的巨大雪崩击中了整个蓝塘村并使之夷为平地。大概有三四百人（包括村民和徒步者）被埋在6米深的雪崩泥石流的残留物下，生存者寥寥。这条徒步路线上的其他村庄和山路也基本上被雪崩山体滑坡毁坏。当我得知这一消息时，大恸。几百条鲜活的生命就这样悄然而逝。再回头看看徒步时的照片，每一张定格即是历史，蓝塘村不复存在，蓝塘徒步也在一段时间内成为过去。