产区：波美侯（Pomerol）

　　葡萄园面积：9公顷

　　产量： 30,000瓶

　　土壤：深层古老的碎石

　　葡萄品种及成份： 85%梅鹿辄（Merlot） 10%赤霞珠（Cabernet Sauvignon）5%品丽珠（Cabernet Franc）

　　酿造方法：存放于橡木桶中，30%新桶               

　　平均树龄：40年

　　总经理：Ronan Laborde

　　副牌酒：Fleur de Clinet

　　克里奈堡（Chateau Clinet）位于玻美侯产区（Pomerol），距离波尔多市中心40公里。 19世纪时，克里奈（Clinet）和帕图斯同属Arnaud家族的产业。直到1886年，克里奈葡萄园才被冠以“城堡”的名字，成为克里奈堡。20世纪初，Audy家族成为这个已经成名的酒庄的主人。1985年，Jean-Michel Arcaute迎娶了当时葡萄园主的女儿，因此成为克里奈堡的主人。他充分发挥了葡萄园的潜质，并且聘请了酿酒师Michel Rolland，使得克里奈堡成为波美侯地区的明星酒庄。克里奈堡（Chateau Clinet ）1989年份的酒曾得到Parker给予100分的推崇。 二军酒原名为“卡萨园”(Domaine du Casse)，后来更名为“克里耐之花”(Fleur du Clinet)，也有接近顶级的水准。

　　另外一个“事在人为”的典范，是同样位于庞马洛产区的克里耐堡。克里耐堡位于庞马洛产区的中心，东南方离柏图斯酒庄仅有2千米多的距离。在1830年，本园就已相当有名气，不仅和柏图斯同属于一个主人——阿诺（Arnaud）家族，价钱也一样，每大桶（1000打）售价3000法郎。那时波尔多顶级酒中售价最低的（五等顶级）也可卖到1400法郎一桶，庞马洛产区的酒在20世纪水准普通，价钱自然不能喝梅多克产区相比。

　　克里耐堡在1860年由康斯坦（Constant）家族入主。新园主的儿子厄恩斯特（Ernst）同时也拥有拉弗尔.柏图斯（Lafleur-Petrus）——一个8公顷大的葡萄园区，位于柏图斯酒庄南边，只隔一条马路，目前也是柏图斯木艾家族的产业，年产量已达1万箱。

　　1879年克里耐堡再度易手，由一位当地的律师吉伯特（Guibert）购入，此时本园面积已达今日规模。吉伯特律师不久又将本园卖给利多（Rideaux）家族，20世纪又再转手为绿诺（Lugnot）家族拥有。绿诺传给女儿，并由夫婿奥迪（Audy）经营。奥迪倒也努力经营，所以本园在20世纪40年代成就非凡，1947年及1950年都生产了在庞马洛产区首屈一指的佳酿。老奥迪的儿子乔治在1950中由母亲处继承了本园，乔治本人的兴趣在于卖酒，经销当地甚多的酒，但对于酿制及园务却不在行，本园便逐渐走下坡路。整整衰败了20年，到了1979年，本园已经沦为庞马洛产区三流的酒园，克里耐可以说跌到了谷底。

　　终究克里耐命不该绝，1979年，乔治的女儿嫁给了一位雄心勃勃的青年阿库特（Jean Micheal Arcaute）。阿库特当时年方32，本身也拥有一个颇有前途的酒厂Chateau Jonqueyres，目睹岳父家名园沦落，阿库特立志要将名园复兴。刚开始，固执的乔治并不让东床快婿当家，只让他到一处较小且土质含沙较多的卡萨十字架园（La Croix de Casse）去自由发展，没想到阿库特却搞得有声有色。逐渐的，乔治对阿库特另眼相看，终于自1985年起把克里耐交给阿库特负责，阿库特可以放手一搏了。

　　首先，阿库特请到了好友，也是波尔多地区可能是集成裴诺教授之后最有名的酿酒师罗兰（Michel Rolland）来全权主持酿酒事宜。罗兰的第一步是将葡萄采收的日期延后，比邻近不远的柏图斯要晚上两个星期才采收。这是一个极冒险的做法，晚两个星期采收固然可使葡萄达到最成熟、果味隽永深厚的好处，但也可能会遭逢霉菌或雨水雾气的侵蚀。但罗兰的判断及采收时间的拿捏恰到好处！其次，采收葡萄完全使用人工，以往辅助采收的机械设备（1982年起才采用的新机器）全部放弃不用！同时采收工人使用较浅的塑料盘子来装盛葡萄，而不是使用一般中、下级酒园所使用的大竹篓一次可以装上上百斤的葡萄，往往下层的葡萄会被压得流出汁液而发酵，当然会影响以后的酿酒品质。葡萄采收后送到酿酒房前，全部会摊在一个长桌上再做一次筛选，入选的葡萄自然是极品了。

　　本来克里耐葡萄酒只在橡木桶中醇化几个月，采收后13个月，市面上就可以买到了。罗兰坚持完全使用全新的木桶，并且将醇化期延长到24个月。

　　罗兰及阿库特这种大刀阔斧的改革，成果可说是“立竿见影”！1986年的评价——据品酒家帕克的评分——已和柏图斯一样（皆88分）。1987年更被评为市整个波尔多地区最好的两支酒之一（另外一支是穆桐酒庄），而超过了柏图斯（本堡为90分，而柏图斯仅得87分）。价钱方面，自然跟着水涨船高，例如1994年份的酒，1997年份年初在美国的预售价每瓶是80美元，而同年份的拉菲酒庄约为76美元、玛歌酒庄为86美元、拉图酒庄为92美元。本堡已和波尔多第一流的名酒平起平坐了！

　　不过近几年来，本堡似乎有往下沦落的趋势。2003年份的酒在2006年春上市时，定价为60美元，是拉图酒庄的1/9、玛歌酒庄的1/7。本堡该亮起红灯了！由于产量稀少，本堡每年不过生产1500箱（1.8万瓶），所以本堡应有努力的空间。

　　克里耐的葡萄品种仍以梅乐最多（75%），另有15%的赤霞珠及10%的品丽珠。酒的颜色呈深紫色，并有一股黑莓、巧克力及淡淡的花香味，味道十分集中、有力及深沉。就一般而言，最好要等上6年以上时间才会显露出其魅力！

　　提到克里耐，也可顺便提一下紧邻在其南边（隔一条马路）的内利斯.克里耐堡（Chateau L'Eglise Clinet）。本园原是克里耐堡康斯坦家族因为与其东邻的内利斯园（Clos L’Eglise）少东联姻时，各划出一块园地共8公顷而成的。在这8公顷土地上种植葡萄的面积只有5.5公顷，70%是梅乐，15%是品丽珠，10%是马贝克（Malbec），另外5%是百年以上的老根苗，已不知其种类。本园在1983年以后才脱胎换骨，新东主杜南沱（Denis Durantou）年方30出头，受到好友邦园主天鹏（Jacques Thienpont）成功的启示，开始励精图治。当时本园葡萄树龄已近半百，杜南沱更加严格筛选，以1986年为例，淘汰率达三成。另外，大力更新酿酒设备，使用全新木桶醇化一年半至两年之久。本园在1985年以后，已被公认为庞马洛地区最有前途的明星酒园，虽然一般将之定位在相当于波尔多二等顶级至三等顶级不等。同样是2003年份，3年后在美国市价为96美元，超过克里耐的1/3.本酒相当饱满，充满果香、橡木桶的香气以及中庸但不失劲头的单宁，是一支扎扎实实、可以陈上10年不虞变质的美酒！

　　年份year       分数Rating

　　2009            (97-100*)

　　2008            (94-97)

　　2007            91

　　2006            90+

　　2005            92

　　2004            90

　　2003            86

　　2002            88

　　2001            89

　　2000            92

　　1999            88

　　1998            90

　　1997            -89

　　1996            91

　　1995            96

　　1994            92

　　1993            90

　　1992            88

　　1991            87

　　1990            97

　　1989            100

　　1988            90

　　1987            90

　　1986            87

　　1985            85

　　1984            78

　　1982            73

　　1947            96