紫菜薹，绿菜薹

田秀明

春天的风吹着吹着，乍暖还寒，河坎边的油菜已经旺盛了许多，间或有几株开出了细碎的小黄花。门前的菜园里，青菜仿佛也急不可耐，生怕被油菜抢了风头似的，一个劲儿地窜出了菜薹，紫色的，绿色的，窈窕着春天里的菜园。

“江乡正月尾，菜薹味胜肉。”刚长出来的菜薹，油油的，嫩嫩的，其味之鲜之美胜却于肉。老家的人最是钟爱菜薹，春日之晨，露水把菜薹润得透透的，菜园里的菜薹越发的水灵，也越发的脆嫩。一只手掐住菜薹的根部，轻轻一掰即断，一把菜薹摘下来，手上已经湿漉漉的，分不清是露水，还是汁液。

摘回来的菜薹，洗净后切成寸段，留着备用。炒菜薹最好是荤油，锅烧热后，挑入一块荤油，待油融化之后，先加入蒜末，蒜末爆香再倒入菜薹，翻炒片刻即可。盛在盘中的炒菜薹，或碧绿如玉，或绛紫如霞，菜薹上散落的蒜末，如同朵朵绽放的洁白的小花，像极了是一幅灵动的水彩画，看着养眼，吃着爽口，人们常说的秀色可餐，其实也莫不过如此。

菜薹也可以与荤菜搭配。老家人过年时喜欢腌上几块腊肉，新鲜的菜薹，与腊肉同炒，在老家算是家常菜。腊肉切得薄薄的，取几个晒干的红辣椒，与菜薹一同入锅煸炒，满屋子都飘着腌肉的腊香和菜薹的清香；油菜花黄的时候，老家湖里的河蚌最肥最美，一碗河蚌烧菜薹也是老家人餐桌上的常客，河蚌白而嫩，菜薹或紫或绿，尤其是雪白如乳的汤汁，最是鲜香可口，小时候父母却不让我们多吃，河蚌性凉，吃多了容易闹肚子。

《随园食单》里介绍过这样一道菜品，“炒台菜心最懦，剥去外皮，入蘑菇、新笋作汤。炒食加虾肉，亦佳。”能入得了食单的菜品绝非寻常，即便是像菜薹这样的普通食材，也要精致得剥了皮，听起来颇有些像刘姥姥进大观园吃过的茄鲞一样，再鲜再美，恐怕也难以吃出菜薹的原味了。

我读过作家池莉的一篇散文《假如你没有吃过菜薹》，作家对于菜薹是心生敬畏的，“一般蔬菜，都会选择气候温暖的季节，菜薹偏偏选择最寒冷的季节。纵使千娇百媚的蔬菜，倒一副傲雪凌霜的风姿。”开春之后，紫菜薹清甜，绿菜薹爽滑，假如你还没有吃过菜薹，作家有一个好心的建议，“先，赶紧，设法，吃吃菜薹。”

“花开堪折直须折，莫待无花空折枝。”菜薹长得快，老得也快，就像春光易逝一样，一旦错过了，就要等到下一个春天，人生苦短，还能有多少个春天让人去等待呢？春天的菜薹，鲜滴滴的，流淌着老家的眷恋，流淌着亲情的眷恋，也流淌着乡愁的眷恋。