十五、富春江南岸的龙门古镇

谈起龙门古镇，至今人们还记得，陈逸飞的电影《理发师》就是在龙门开拍的。陈逸飞说过，电影是他的梦，《理发师》是他的命，龙门就是他心目中的古镇。有一次他去海宁谈事，回龙门途中，还没到龙门，他倒下了。在陈逸飞先生生命的最后岁月里，龙门古镇一直是他完成夙愿和开展电影《理发师》创作的地方。

龙门古镇位于杭州市近郊的富阳县境内，离杭州市区38公里，地处秀丽的富春江南岸，为三国东吴大帝孙权故里，文化积淀深厚，至今完好地保存着宏大的明清古建筑群，为国内所罕见，古建筑种类包括祠堂、厅堂、民宅、古塔、石桥、牌楼等。苍老的太婆桥与百年古樟见证了沧桑历程，千百年不变的是一个旋律。

距龙门古镇1公里处，有座龙门山，山高林茂，群峰逶迤，山上有龙门瀑布犹虚悬白练，飞珠溅玉，声如雷鸣，可与雁荡山大龙湫比美。一路沿龙门溪而上，只见山道逶迤，山岩森列，飞瀑直泻，两侧奇峰异石凸出，形似钟鼓。“此处山清水秀，胜似吕梁龙门”，东汉严子陵畅游龙门山时赞叹不已，古镇也因此得名。

来到龙门古镇，入口处前横卧着一块巨石，上面有“龙门”两个繁体字，旁边是一组雕塑，一张方桌，三张四尺凳，一人在倒“孙权家酒”，一人敬酒，还有一个小孩。巨石身后是龙门校场，一块约10余亩面积的广场，全部以黑白卵石镶嵌而成，中间有一巨型八卦图，高大旗杆上悬挂着旌旗，让人感受一种王者气氛。

古镇入口有一幢独立的鹅卵石房子，也不知道是作什么用的，可能是让人参观的老房子吧，然而大门却是紧锁着。一眼望去，古旧的黛瓦之下，五颜六色的鹅卵石筑成的墙壁，构成了这座房子的特色。而这幢房子更有特色的是它整个在水里，而水面全部被绿绿的浮萍铺盖。这样的房子一定湿气很重，木桥上都长菇了。
 
龙门古镇背靠巍峨雄浑的龙门山，龙门溪与剡溪呈丁字相交穿越古镇，苍老的太婆桥与百年古樟见证了沧桑历程。走进古镇，看不到皖南徽商豪宅的金碧辉煌，也体会不到在拱桥下泛舟的水乡幽情。到处是卵石铺成的小路，还有以卵石作墙垣的民宅民居，暴露原木本色的宽阔的厅堂，处处散发着山村的粗犷与清新。

走过跃龙桥跨过剡溪就进入古镇。迎面就是龙门牌坊，牌坊进去有一堵十多米长的照壁，上面有四个一米见方的大字“孙权故里”。牌坊的后面是古镇广场，距离广场大概200米远处又有一座桥，叫万安桥。古镇的古桥很多，北面剡溪上除了跃龙桥、万安桥，还有万禧桥；东面有庆禧桥、万庆桥、三房桥、太婆桥等。

古镇的入口就在照壁边上，一条老街在脚下向前延伸。窄长的街道用卵石铺就，依旧保留着前店后坊的风貌，街市两侧除了店铺，还有一个个古老的门楼，一条条逼仄深长的弄巷和弄巷里幽静的庭院。走在老街上，好像走在时间的隧道里，脚下的卵石曾经被多少人踏过，两侧的旧厅、承恩堂又曾经有过何等的辉煌。

沿着鹅卵石铺就的小巷一路向前，感觉跟乌镇、西塘那种水乡风格迥异。周庄喜欢用石板铺地，龙门更多是鹅卵石铺地。这样的路面比较磨鞋，女士穿高跟走在上面也不太方便，不过赤足在上面散步，可以按摩脚底穴位，而且下雨天更不易打滑。小镇的房子，很多用一块块石头垒起来砌墙，这跟水乡的青砖又不一样。

走进龙门古镇，到处是卵石铺成的小路，还有以卵石作墙垣的民宅民居，暴露原木本色的宽阔的厅堂，处处散发着山村的粗犷与清新。这里的古建筑类型是非常齐全的，不仅有民宅，还有明代的砖砌牌楼，有塔、寺，有祠堂和数十座厅堂。它们至今保存完好，伴随着古樟，小桥，溪流与古街，构成了古镇独特的风景。

龙门是现今江南地区明清古建筑群中保存较为完整的山村古镇。居住在此的村居的7000多人口中90%都是三国东吴大帝孙权家族的后裔，为孙权后裔的最大聚居地。据家谱记载，从三国时孙权到民国28年(1939年)，孙氏已繁衍到65世。千百年来，经各房一代又一代的建筑，从一个大家庭的聚居地，形成今日的古镇。

据悉，北宋初年，孙权第26世孙匡公之子孙忠从东梓关迁至龙门，自称二一居士，他父亲孙劻为龙门第一始祖。孙忠生有两个儿子孙治和孙洽，孙治的大部分后裔居住在诸暨，龙门孙氏大部分都是孙洽的后裔。孙洽生余庆，余庆生裕，裕生景纯，三代都在朝中做官。历经千余年，孙氏家族子孙繁衍生息，人丁兴旺。

据考证，龙门是三国东吴大帝孙权后裔最大的聚居地，在此定居已有千余年历史。作为孙权后裔最大的聚居地，是研究孙权及其后裔生活的典型代表。自宋奉议大夫孙匡力开始，龙门孙氏繁衍至今已形成了全镇90%以上的居民“孙”姓的格局，历史上曾出现了众多读书人和仕宦者，使龙门形成了独具特色的文化背景。

走进这个山居风貌的古镇，便径直踏上了一条鹅卵石路。沿着鹅卵石路穿街走巷，可以通达古镇的每一个角落。这种鹅卵石路是古镇的一大特色，也是别处难以寻觅的一道风景，以其作坊式街道的古貌，成了《流亡大学》、《书剑恩仇录》、《海狮敢死队》、《济公游记》、《鲁迅与柔石》等电影、电视剧的外景地。

龙门古镇就是一个沿山溪而筑的民居群落。古镇北、东、南三面环山，山居风貌的一个明显特征便是建筑材料多取自于山中，人们在山野间的山涧溪流就地取材。走在由光滑的鹅卵石垒砌而成的街巷里，让人感觉古朴而浓郁的山居气息扑面而来——这种气息宛如一股清新的山风，捎带着潺潺的溪水声在耳畔隐约浮现。

踏进古镇，便踏上了鹅卵石。卵石小路在街巷里穿越，四通八达，几乎从始至末伴随着人们的步履。以前这里的人家真的是夜不闭户，外人虽然能够很容易进来，却难以出去，因为这些卵石路像树叶的枝脉那样看上去毫无规律地伸向任何一个角落。然而，迷路不要紧，顺着任何一条路，总有古老的厅堂和民居等候着。

龙门古镇是我国古代宗族聚居形态的典型，至今仍较完好地保存着明清两代建筑群与古街风貌，处处粉墙黛瓦，雕梁画栋，古朴典雅。龙门的庭院除了“回”字形外，还有许多“井”字形的，前后进房子除了形成四合院，还向左右两侧延伸若干间，庭院与庭院之间有走廊相连，据说“大雨天串门、跑遍全村不湿鞋”。

行走在龙门古镇的大街小巷里，发现每家庭院的堂前和宗祠的正厅都悬挂书有堂名的匾额；房子的建筑构件十分考究，大多是精细的木雕，而石雕、砖雕之类却很少见；透过斑驳的墙壁，发现墙体大多用卵石砌成，而不像其他古建筑用青砖砌墙；所有天井没有石板，均以卵石拼出各种图案；门楼下都设有石砌长凳。

前童古镇里的一条僻静小巷中，陈逸飞当年拍摄《理发师》的那间乡村理发店，至今仍按原样保留着，古旧的灰墙上贴着褪了色的月份牌，木板墙上贴满了《理发师》的剧照。那把带扶手的铸铁转椅也在，村民都将这把破椅子称作“陈逸飞的椅子”。小店的门槛快被游客踏平了，而陈逸飞早已经不在人世了。
     
一些无人居住的庭院已经破败甚至坍塌，雕梁画栋的堂前堆着柴草，挂着破簸箕、旧竹簟。许多堂前上方匾额下还悬挂着长长的水车，当年田间灌溉用上机械后，农民舍不得丢弃这传统的农具，就挂在众家堂前了，成了历史的遗存。有些人家的老屋作了新式装修，推开雕刻精美的旧木窗，里面是现代化的地砖、平顶。

厅堂文化是龙门古镇最吸引人处，在千百年的繁衍昌炽下，这里形成了以厅堂为核心的厅屋组合院落结构，厅堂四周环以本房成员住宅，再筑以高墙，形成封闭式的院落。历史上这里有六十多座厅堂和古建筑，历经战乱，这里依然保存着两座祠堂和百步厅、百花厅、子孙厅、明哲堂等三十多座建于明清时期的厅堂。

龙门古镇里60多座厅堂式古建筑这个数量，并不是一般的古镇、古村能够企及的。难得的是，这里的厅堂并不像很多地方的景点那样有些不可亲近，走进很多厅堂，都能见到居住在里面的居民。有些厅堂，如果不是牌匾和楹联的提示，如果没有古老而雕刻精美的牛腿和雀替，甚至很难分辨出它和普通居民住宅的差别。

老街上有座居易堂，门楣上有一块牌匾，给这座房子增添了光彩。听说，这座房子是在民国时期重新建的。房子以前住的是一对姑嫂俩，年纪很轻时，她们的丈夫就相继去世了，后来她俩居住在一起，相互扶持到老。在做大寿时，当时的县令专门题词，送了这牌匾给她俩。在当年，这也算是一种很大的荣耀了。 

匾额是古建筑重要组成部分，相当于古建筑的眼睛。匾额一般挂在门上方、屋檐下，反映建筑物名称和性质，也是人们在义理、情感等方面的表达。在龙门古镇，至今仍保留着宋、明、清直至近现代的匾额108块。这些匾额充分反映了龙门孙氏后裔在家风、族训、孝道、仁义道德、慈爱睦族等德行方面的传承与延续。

沿老街，穿过龙门溪上的万庆石狮桥，过溪向右来到陈箴堂，这是一座一进三开间的厅堂，为明代建筑，正中挂着“陈箴堂”匾额。两侧墙上挂着孝箴、弟箴、勤箴，俭箴的匾牌，告诫子孙做人的道理，正是这些家规的潜移默化，孙氏先人的懿德嘉行，影响了一代代的孙氏后裔，使其保持了传统的为人处世的风范。

陈箴堂为孙生施所造，面阔三间，前有天井，花坛。大门开在东首，那么为何陈箴堂的大门不开在正中，而开在东首呢？原因是这与房屋的结构有关，而且大门正对大厅是古时所忌讳的，再加上东首为大，故而大门开在东首。在龙门古镇的厅堂中大门开在东首的是较多的。西面有边门，后面不开门，东边有小花园。

深藏于三房弄中的耕读世家厅，堂名为耕读堂，面阔三间，为孙权第41世孙孙孟骞所造。孙孟骞，名伯玉，号春山，明末崇祯甲申年选贡。明亡，孙孟骞重民族节气，闭门谢客。孙孟骞堪称一代硕儒，厅堂取名“耕读堂”，寓意“耕可致富，读可荣身”，以此作为家训，这也成为龙门孙氏的核心思想之一，千年传承。

世德堂是孙权第四十四孙孙念阳所建，孙念阳经商致富，乐心于龙门的公益事业，造福全村百姓，世德堂面阔三间二弄，前有天井花坛，大门位于东首、朝南，厅后退堂原设有香火堂。正厅东西侧为民居，西侧有暗弄，称“边门暗道”，为下人的通道。世德堂有三房：华房、国房和儒房，所以堂匾为“华国儒宗”。

孝友堂建于明代，面阔三间，厅后过天井三层楼堂楼，这是明代极罕见的三层楼，卵石墙体，檐下牛腿还保留着明代建筑标志，三花拱、直陵窗和木柱础。从清代到民国初年，三层楼为龙门的最高建筑，每年元宵节，外地人来龙门观灯，定要上三层楼一览龙门全景：戏灯、花灯、锣鼓、鞭炮、铳声等等不绝于耳目。

孙氏大宗祠是龙门古镇的精华所在，由孙氏宗祠、明前园广场等古建筑群构成。明前园面积约2个足球场那么大，有个三层的戏台，广场中间有座木结构的牌坊，广场下半部是两口对称的长方形池塘。孙氏宗祠是一座三进三开间的建筑，前进为戏台，中间一大天井，中进为祠堂主要部分，大型的孙权画像挂在正中。

孙氏宗祠的旁边，有一座天子堂，是纪念孙权的祠堂。早在明朝时期，龙门石塔山同兴塔附近建有荫功天子庙，庙内塑有吴大帝孙权像。重建后的天子堂分前后两进，内设帝宫、文武阁、书香阁，以介绍孙权的生平、三国鼎立的几次重大战争为主，馆内还塑有吴大帝孙权雕像，雕像周围配以腾龙祥云，尽显王者之气。

龙门古镇共有两座孙氏祠堂，分别叫老祠堂的馀庆堂和叫新祠堂的思源堂。大一点的馀庆堂规模大级别高，小一点的是思源堂。思源堂是孙权第27代孙治所建的祠堂，孙治与哥哥孙忠正是龙门孙氏的始祖。思源堂内存放有上至皇帝下至孙氏65代孙的族谱，名医孙思邈、辛亥革命领袖孙中山的族系都可以从族谱中找到。

思源堂为孙权第二十八世孙治的宗祠，它是正月初一动工，赶在十三上灯，匆匆赶造，所以梁柱构架较简单，无雕饰，无油漆，求速度，赶实用。思源堂三间二弄，中间天井，前面门厅，左右走廊，八字门前有旗杆一对。进入享堂，历代孙氏先祖牌位陈列其中。祠堂两侧的廊庑，陈列着孙氏历代世系图和伟人简介。

叫做老祠堂的馀庆堂，经过不同时代的修建，融合了南宋、明、清、民国的一些风格。祠堂中108块历代的牌匾虽然大部分是后来仿制修复的，但祠堂左侧仍有保存下来的几块真迹牌匾。宗祠前的门当直径99厘米，代表地位的门当一般是不能超过95厘米的，但由于孙权曾是东吴大帝所以这门当是按照皇帝的级别而制。　

馀庆堂始建于宋朝，五开间的门庭前，左右高大的古旗杆石上悬挂两面大旗，来此寻根的国内外旅游团队进进出出，川流不息。主建筑内的正厅间，悬挂着“馀庆堂”和“状元及第”两块大型匾额，红底金字金边显得华贵显赫。堂内还挂有不少文武进士功名匾，反映出孙氏宗族代出名贤，多为国家栋梁之材的史实。

在馀庆堂，发现状元匾下的圆桌是分成两半的。据说这叫夫妻桌，当丈夫外出时，妻子会把半边桌子放在门口避嫌；而丈夫回来两半桌子就可拼合，成为“团圆桌”。馀庆堂的门口还有一个老东西博物馆。老东西博物馆可说是精美的民间手艺陈列馆，小姐凳、冰裂木窗框等从民间收集的石雕、木雕都在这里进行展示。

自古以来，富阳都是一个精英汇翠，人才辈出地方。三国时期一代吴霸孙权即是成就于此。在豪强逐鹿的时代，年轻气盛的少主孙仲谋招延俊秀，聘求贤良，对内镇抚山越，对外采取连横之策，使一片原本岌岌可危的江山打造得井井有条，充分显示了治国安家的帝王之才，为而后与蜀魏鼎足而三打下了稳泰的基础。

在古镇西南部一条小巷见到一座牌楼上写着“义门”两个字，旁边还挂着一块牌子：义门，陈逸飞《理发师》拍摄地。里面至今还住着十多户人家。 义门为褒扬孙潮所建。孙潮是孙权第三十八世孙，人称四十五阿太，他经商有道，家资殷实，为七县首富，称“左脚踏银右脚踏金”。家财万贯却粗衣淡饭，乐善好施。

义门牌楼造型奇致。抬眼就可看见左右两旁喟然夺目的两块大石，一块是“下马石”，另一块是“上马石”。传说过去文官到此要下轿，武官到此要下马。义门牌楼上的斗拱结构、石雕狮子、屋脊吻饰，都体现了明代晚期的建筑风格。门前地上有两个鹅卵石铺成的钱币图案，据说“左金右银”，踩上去会沾满财运。

义门牌楼上漫漶的图案，斑驳的雕饰，演绎出一个鲜活的“义”字。明朝嘉靖二十三年，龙门包括浙江多地在内的的大天灾中，义士孙潮倾其家产，救济灾民，他感人肺腑的义举，让朝廷、官府大为感佩。知县将其事迹上报皇上，朝廷褒奖，赠“义民”匾。明嘉靖二十三年，富阳知县奚朴题词“义门”，建义门牌楼。

义门不光是一座有形的建筑，更是一座无形的丰碑，它使乐善好施成为沉积在龙门人心底的操守。在义门两字左右，还有两行小字，上款是“富阳县知县奚补”，下款是“为义民孙潮立”。穿过义门，便来到百步厅。百步厅分为四进，前进称慎修堂，中进叫素怀堂，后进名光裕堂，末进为咸正堂，都为明末清初所建。

百步遗踪：以脚步来丈量厅堂的长度，百步；用时间来丈量厅堂的长度，百年。百年的历史让厅堂中的脚步，走得蹒跚。百步厅长廊独特的建筑构造依在，恢弘大气的建筑面貌依存。但沧海桑田，历史展示了它无情的一面，咸正堂的断垣残瓦，述说着古镇呵护的不易，文化遗存在现实破坏和自然侵蚀中，显得很脆弱。

百步厅：书声偶和檐前雨，琴韵常随槛外风。百步厅堂名为光裕堂，为孙权第45世孙孙成章所造。正厅面阔三间，东西为民居，正厅前檐为九间宽的长廊，从东往西约百步，故俗称百步厅。长廊前有面阔九间的天井，全为鹅卵石铺就，宽宏大气，所以百步厅又被称为敞厅。其后为咸正堂，由于火灾，现已面目全非。

龙门古镇厅堂从建筑形态看，可以分为“井”字形和“回”字形两种。百步厅和咸正堂就是“井”字形建筑的组合，纵横各分三条轴线。中纵轴线上的建筑，前为百步厅，中为过厅，后为咸正堂。中纵轴线的左右各有一条纵轴线，均分前后三进，每进都有天井和墙垣相隔，并有小门以供出入，过厅之间又有边门相通。

百花厅堂名为素怀堂，“百花”之名来由主要是因为梁柱、窗棂、雀替上的木雕均为各种花卉，如兰、菊、牡丹、荷花等等，寓百花齐放之意。后有瑞徽堂与百步厅相连，前有道丰堂与百狮厅相通，可惜道丰堂毁于战乱，否则从百步厅到百狮厅一路走来都在屋檐下，真正“雨天不打伞，晴天不晒头”。建于清代。 

子孙厅为孙权第50世孙孙衔建造，孙衔，字凤颁，嘉庆丙子科进士，历任山西太谷县知县，平定直隶知州，革苛政，挽世气，为官清廉，深得民心官声，被誉为“山西第一廉吏”。辞官归乡后，孙衔深感龙门大房没有挂子孙厅的地方，独资经营建造了子孙厅，没有堂名，厅阔三间，前面是敞开的天井，没有大门。
　　
走在龙门古镇的老街上，脚下虽然没了青石板的沧桑，却有着鹅卵石的立体。这条长约摸三里，宽仅有三米的街市，明嘉靖到清康乾盛世年间，龙门孙氏“半列儒林，咸饶富有”，使老街成为商贾云集、店铺林立之地。如今虽不如从前热闹，却少了丽江古城的喧哗，它的静谥、内敛仍凸显了古镇明清街市的独特韵味。

穿镇而过的龙门溪和周庄、乌镇等水乡的河流有着较大差别，并不见到行舟，且溪流时断时续，两旁的卵石路很有味道，绕着时而突出的老房子弯弯曲曲，时常有居民挑着水走过，老房子前一排排坐着的老人眼神里并无其他，似乎守着这样的日子已有数十年。温顺的小狗探出头来看看外来人，并无狂吠，安静地伏着。

龙门古镇这条五六百步长的老街并不见得宽绰。老街两旁，店铺依稀可见古时的招牌，大多为前店后坊、前店后居。小店里光线暗淡，旧式的算盘，盛着糖果的玻璃瓶，还有红红的二踢脚，都搁在高大沉重的老式木制柜台上，凸现山乡古镇明清街市的独特韵味。据说，村里的老人都喜欢在拐脚处的一块条石上话家常。

在老街上分别游览了旧厅、工部、关帝庙、石扶梯。工部也就是“冬官第”，又叫“承恩堂”，里面摆放几只郑和下西洋宝船的模型。墙上介绍了最早迁居来龙门的孙权的祖宗孙钟的生平。关帝庙供奉是红脸关公，看来香火比较旺，两边的柱子、和两柱之间拉的绳子上挂满红绸条。至于石扶梯，就是一条普通弄堂。

旧厅建于明代，为孙权37世孙孙钿所造，龙门孙氏大五房的众厅。因年代久远，堂名难以考查，故俗称旧厅。面阔三间二弄，正厅前有卵石甬道直通门楼，并通往老街，两侧有长凳，木石砌成的懒凳，是村民聊天、休憩的场所。旧厅建筑宏伟，构件不加雕饰，柱础为二重，上为石鼓，下加复盆，横梁为梳形勾线梁。

承恩堂前的工部牌楼为孙权第41世孙孙坤的后裔所建。孙坤，系明朝永乐初年工部清水吏司主事，负责督造巨舰八十余艘，不劳死一民工，为郑和下西洋立下功劳，但不久病故。孙坤后裔为牢记祖先的功绩，获朝廷恩准建造工部牌楼。牌楼门楣上刻有一锭元宝、笔、元宝，寓意必定如意，内侧门上刻有“龙峰叠翠”。

龙门古镇的游客并不多，常常是一个旅游团队呼啦啦来了又走了。这条老街基本算是商业街，但不是为游客准备的，更多是古镇居民自己的集市售卖场所。这里的理发店、中西诊所、服装店、小作坊似乎都跟游客不搭调。这里除了孙权家菜馆、龙门油面筋、馄饨店和卖油炸臭豆腐的，几乎没有针对游客的小摊小贩。
 
在老街上遛达，见到有家叫“东吴剑”的小店，老板娘和老公都是龙泉人，老公在古镇当木匠，她就开了这家龙泉宝剑店。老板娘说，她卖剑也是赚点路费，价格都不贵，一把剑两三百块，两年下来，剑已卖出几千把。 她还说，有些从杭州来的游客，一买就是几十把，说是这里的宝剑比杭州便宜，多买几把送人。

走进曲折的小巷中，一家叫“孙记草编”的人家引人注目，不仅因为它刻画在青石上的红字招牌，更在于在大门边放着的几排草鞋、蓑衣、斗笠等，主人在屋里自顾自地埋头编织，全然不理会走过的客人。小镇的其他普通人家也是如此，他们敞开着大门任喧嚣在此浮沉，外在的热闹丝毫不会影响到他们宁静的生活。

在当地人的眼里，龙门古镇是一个充满传说和故事的地方。据说，这条铺满鹅软石的老街，就是孙权的奶奶她的最爱。天气好的傍晚，她就喜欢穿着布鞋在老街上逛逛，和乡人闲话家常，让鹅卵石透过厚厚的鞋底，按摩脚底。说起龙门人为什么能那么长寿，都说和这条老街、这里的山水、这里的空气是密不可分的。

来到龙门古镇，总得尝一尝这里的美食。这里的菜肴，既容纳了浙西菜色的鲜辣，又兼杭菜的精细，有着独特的品味。古街西路上的这家“孙权家菜馆”，大门一幅对联是“旦凭三国三分鼎，巧烩五湖百味羹”。掌厨是吴大帝五十七代孙小群，标准的农家嫂子。她的菜式传承了孙氏家菜的精华，保留了农家菜的地道。

孙权家菜馆生意兴隆，楼上楼下游客满座。一道“油菜豆腐皮”在别处是很难尝到的。原料为富阳名产东坞山豆腐皮，俗称“金衣”，外观金黄，油润透净，薄如蝉翼，与油菜同烹，碧绿中带着嫩黄，入口鲜滑。据说，中央电视台“走遍中国”栏目中《千年迷宫龙门镇》一集里面，就有这家菜馆五、六分钟的镜头。

龙门镇家菜馆的菜肴，还有国太豆腐、龙门炖牛肉、国太羹、马兰头、龙门臭豆腐等，味道确实都还不错。在太婆桥的边上，有一家馄饨店，自家包的馄饨，用的是猪油，太好吃啦。还有当地的龙门油面筋，古镇无处不在的龙门油面筋始终诱惑着游人的脚步，放进嘴里又酥又香，一口咬下去鲜香的滋味就弥漫在舌尖。

关于龙门面筋的来历有着一段故事。北宋年间孙权后裔为孙权的祖父孙锺建造了《孙处士祠》，即孙锺的香火堂，后又在石塔山造起了《荫功天子庙》，择日农历九月初一圆梁。祠建好后，要进行祭祠仪式，祭桌上必得摆上数以百计的菜肴，以及糕点和果品，菜肴越多越好。因此，族长发动大家想办法增加新品菜肴。

有一位主妇用作馒头的面粉里包了鲜肉，又在肉里加了韭菜作香料，用油炸后，就成了色香味俱全的一道佳肴。但是，别人的菜肴都有名称，这个菜却没个名。男主人自己不识字，也想不出好名称来，便拿了几个带给族长，叫族长品尝后取个名。族长尝后大赞美味，说是孙权家庭独有的佳品，就叫“孙权家面筋”吧。

孙处士祠堂建好后，祭祠时，族长亲口品尝过且又为之命名的这道“孙权家面筋”成了祭桌上的供菜。祭后，族人大办宴席，在席上大家吃了这面筋后，都啧啧称赞。后来，每年祭祖，面筋都作为上等的供品，渐渐成了近地闻名的佳品。从此，只要逢年过节，做面筋这个习俗从不中断，龙门几乎家家户户都会做面筋。

据悉，普通面筋用的是面粉加工的下脚料，孙权面筋则必须挑淀粉含量高的面粉，在加盐的水里揉出最劲道的部分，再用高山竹笋、山野冬菇、当地猪肉等搅拌均匀的馅，像做小笼包一样把它捏乒乓球大小，然后即投入热油锅内，三四分钟后，面筋开始浮上来，颜色即成了金黄色，这样嚼起来皮脆酥香，劲道十足。

穿村而过的龙门溪濡养着千年古镇。村民傍溪而筑，滨溪而居。古朴的民居沿溪堤次第胪列，高低参差，错落有致。深长的弄巷，幽静的庭院，由一条条鹅卵石铺就的巷道串联着，宛若迷宫。在深巷那端的幽居之所，却是别有洞天。这或许就是孙氏家族有意而为的深不可测的意境，也把防御意识融到了寻常的生活中。

来到龙门古镇，来去最多的肯定是那些曲折的小巷。墙檐相连，房廊纵横，如同不规则棋盘上的格线。鹅卵石铺砌的长巷密如蛛网，它契合龙门的建筑特色。以厅堂为中心的众多居住院落，成为一个个独立却又 连为一体的整体。建在鹅卵石上的龙门古镇，一改江南固有黑白的主色调，有着迥异其他江南小镇的气质。

在龙门古镇，卵石铺砌的长弄密如蛛网，将家、房、族紧紧相连，由点连线，从而纵横交错，将百家连为一体。进入其间东西莫辨，尤入迷宫。外人入内，走着走着以为到顶，转个弯又是长弄，再转个弯可能又回到老地方。古镇曲巷弯折，记住一个要点，沿着房子边的水渠走，逆水而行能到砚池，顺水而行能出古镇。

龙门古镇的弄，其取名都具有重要的历史文化内涵。如十房弄、三房弄、七房弄等，是以宗族房系取名的；还有盛家弄、洪家弄、沈家弄、赖家弄等弄，是以姓氏家族而取名的；另外，还有无名的弄有几百条。每座厅堂两旁都有弄，龙门古时有一百多座厅堂，也就有几百条弄了。这些弄都通往厅堂，又称“弄堂”。

在龙门古镇，有的弄以堂名而取名，官房弄，其堂名为馀荫堂，又称官房厅；祠堂弄，以孙氏祠堂而取名；明哲堂弄，以明哲堂取名；怀珍弄，以怀珍堂取名。有的弄以建筑物名称取名，朝岁弄，以有一座从朝岁庙而取名；木桥弄，因古时剡溪上建有木桥以桥取名。总之，龙门有名字的弄都有它们一段历史文化故事。

龙门古镇这些密如蛛网的狭小弄巷，是古代给女人走进厅堂的专用路。在过去，女人一般很少进厅堂，进厅堂又象客人一样，古时又称“堂客”。主人在厅堂内接待客人，女人端茶、上菜不能往前厅走，只能往边弄走后堂边门进堂，即使是夫人，小姐上场，也得走弄巷过边门进厅堂。这些通往厅堂的弄，又称弄堂。

行走在龙门古镇的弄堂，路过一家家流动着穿堂风的小院落，花枝透墙而出，粉蝶飞舞，眼睛就这样定格于美丽的触动：空旷高敞的龙门民居极为考究，厅堂的雀替、梁柱也是精致的木雕瓦兽。最有代表性的就是百狮厅，檐上的狮子木雕栩栩如生。高敞的民居，连同那些小桥、溪流和古街，构成了古镇的独特风景。

龙门古镇的太婆桥是一座不到二丈的石砌拱桥，横跨龙门溪。古镇里流传着一个“新新娘子新新桥，千年太婆万年桥”的美好传说。这座太婆桥是古镇的爱情之桥，姑娘出嫁一定要走过太婆桥。桥东溪旁有座四角亭，名叫枕船亭，亭旁有棵有数百年历史、需三四个人才合抱的古樟，仿佛是一把巨伞。桥西是洗砚池。

江南的古镇历来讲究风水，龙门古镇南端的砚池就是佐证。站在砚池的南端走廊里向北望去，最前面临水而建的明哲堂清晰可辨。每一个家族，总是希望多出几个考取功名、光耀门楣的读书人，也正是这样的寓家族信条于其中的自然之物，激励着一代一代背负着个人前程和家庭希冀的读书人，寒窗苦读，宵夜旰食。

来到了洗砚池，这是古镇的“砚池夜月”一景：只见一泓清水、水草、鸟禽点缀其间，亭台楼阁，傍水而筑。整个池塘宛如一方大砚台。砚池旁边塑着一少年，手握一支苕帚般的毛笔，在地上写了个“龙”字，似乎在告诉游人，孙家祖辈不但武艺高强，而且文韬也出众。看到了洗砚池，估计富春古墨墨庄也不远了。

徘徊间，看到了“富春古墨墨庄”的指示牌，循着指引，来到了这家墨庄。在杭州有这么一种说法，杭州有三宝，丝绸龙井古墨条。丝绸、龙井自不必说，古墨条，不是杭州老一辈的人，可能真不知道。古墨条其实就是流传于杭州的一种药墨，只要到龙门古镇的游客，都一定会到出产药墨的这家富春古墨墨庄参观。

富春古墨墨庄是国内唯一一个按照传统工艺制作药墨的墨庄。大门口两边挂着实两个大红灯笼，灯笼上写着“墨庄”两个字，大门上的牌匾写着“富春古墨”。迈入大门，面对着一个很大的玄关，玄关上面写着一个大大的“墨”字，字体龙飞凤舞，大字下面有一副醒目的对联，“富春古墨通经络，松烟墨宝转乾坤”。

就在玄关的前面，蹲着一只不足一米高的石猴子。小石猴手里托着荷花叶，荷花叶里面盛有水，清冽的水中还有几枚硬币。不经一说还知道，在江浙一带，凡是做药墨的，都会在墨庄敬上石猴。只要墨庄营业，石猴子手托的荷花叶里面必须常年有水，有水则预示着生意红火，水里放上几枚铜钱，则预示着灵猴送财。

大凡熟悉药墨的人，都会知道墨庄中这只石猴子的来历，它与药墨传人程美娘有着一段传奇式的凄美故事。以至于从南唐到现在，一直流传着小猴子是墨庄的恩人。更有传说，摸摸小石猴的头部，就会一生平安富贵。现在的富春古墨条成了富阳的地方文化产品，只要来龙门古镇的游客，都会来摸摸猴头，讨个好彩头。

龙门古镇的富春古墨墨庄是一个四合院，院子有两个耳房，东边的耳房是游客歇脚的地方，墙上书写着墨庄的由来；西边的耳房传出一阵阵咚咚的声响，循声过去一看，原来是一个制墨的场地，有两个墨工正在用两个大木槌捶打着实一团黑黑的东西，还有两个墨工用一把小秤子在称原料，旁边还有几个压墨的杠子。

富春古墨墨庄的正厅摆放着那种古老的八仙桌、太师椅，桌子上放置着青花瓷器等用具，给人一种古典的印象。最有感觉的，是桌子上有一个像云海的焚香，从焚香中溢出的烟往下流淌，使人有点儿飘飘然。正面墙壁上挂着一幅画像，供的是药墨的创始人祖敏。祖敏是前唐的一位墨官，中国制墨业中的松烟墨创始人。

墨庄正厅的西侧面有一个桌案，案子上面放着香烛等物品。墙上有壁画，刻划着南唐的药墨历史，也有历代医学家对药墨的描写，还有历代文豪对富春古墨的题字。听介绍，墨庄里的香是他们自己动手做的檀香，敬墨祖要用真正的檀香，这样才能表示对墨祖的尊敬。现在市场上销售的香都是化工胶和着香精做出来的。

刚刚在太师椅上坐下，便见进来了一个长相端庄、举止文雅的美女，听人们称呼，她就是墨庄的庄主。在她给大家端茶的同时，又进来一位四五十岁的女人，可说得上是徐娘半老，风韵犹存，大家称她为程婶，是墨庄的管家。就在大家彼此寒喧之中，程婶有板有眼地将南唐程美娘与小猴子一段凄美的故事娓娓道开。

程美娘原先是南唐后期宫中墨官王立元身边的一个女徒弟。王墨官文武双全，深得前唐墨官祖敏的真传，特制的药墨功效显著。程美娘美丽聪颖，深得王墨官器重，于是，便将药墨秘制悉数传授于她。公元975年，大宋赵光义攻陷京城，皇帝李逸被抓，宫女太监、文武百官纷纷出逃，程美娘也跟着王墨官逃离宫中。

逃难路上追兵不绝，王墨官先后与家眷及其他徒弟走散，几经拼杀之后，身体不支的程美娘渐觉力不从心，眼看随后的几个兵士就要追及，王墨官一急之下把程美娘用力朝坡下一推，掷下一句“把药墨传下去”，就拔剑转身朝那几个兵士迎头而上。等程美娘滚落山脚，抬头一望，却见王墨官身中一箭，再也没有音信。

再说，程美娘慌不择路，也不知道撞撞跌跌跑了多久，在一个荒山野岭上摔倒，晕了过去。也不知道过了多久，似乎是一阵雨水洒落在脸上，把程美娘浇醒。她睁开朦胧双眼，头顶阳光透亮，哪有什么雨？定睛一瞧，身边竟然站着一只小猴子，猴子手上捧着一支荷花叶子。荷花叶子还在淌着水，程美娘顿时明白了。

眼见程美娘苏醒过来，小猴子眼睛里一闪烁，一旋风不见了。程美娘顿时明白了，在她走投无路的时候，是颇具灵性的小猴子搭救了一命。她正在四处顾望，寻觅小猴子去向的时候，小猴子竟然又出现在她跟前，手里还捧着一个野果子，递了过来。程美娘咽下了果子，重新上路，小猴子竟然不离不舍地一路跟着......

就这样，程美娘一路上和小猴子相依相伴，渴了喝泉水，饿了，小猴子便采来野果子，他们终于走出了大山，跋山涉水回到了程美娘的家乡住了下来。程美娘开墨庄，教会了许多徒弟，把药墨真正带到了民间。12年后，程美娘因想念王墨官久思成疾离开了人间，与程美娘朝夕相伴的小猴子仍然不离不弃，守在墨庄。

喝着茶，听着管家程婶有关墨庄由来的描述，心中一番感慨。可爱的小猴子既通灵又与程美娘有缘份，恍如上苍派遣到人间的一个小精灵。它不仅救活了程美娘，陪伴她跋山涉水，而且在往后的日子里还和她朝夕相伴，不离不弃，铸就了墨庄起缘一段凄美的故事，难怪大凡做药墨的都在墨庄供上石𤠣，以示敬意。

从富春古墨墨庄的正厅走出，又走进了靠里面的富春草堂。来到这里，仿佛走进了古代的一个私塾，堂屋里不仅摆设有一排排的木凳木桌子，而且墙壁上还挂着道德经之类的书法。据说，这里有一个习俗，每月初一十五就有“烧山火”活动，也就是用药墨点燃后，在大樵穴点若干次，为前来求医者驱邪固本保健康。

从富春古墨墨庄出来，重又行走在大小不一的鹅卵石铺垫的老街上。卵石铺就的街面好像龙之麟，所以叫龙麟路。石与石之间的缝隙，长着那么青嫩的草。同样用鹅卵石砌的明代民居，标志是三花拱，随处可见。清代的雕刻也间杂其间。古街上没有多少喧嚣的气氛，三百多年的岁月演绎，它经历了多少世事变迁。

龙门古镇的一石一巷、一门一楼、一字一雕、一水一溪、一堂一祠，铭刻着古今的喜悦和辛酸，遗留着辈辈的香火和伟业。徜徉其间，历史浸湿，街巷依旧。从古镇的溪流到街巷竖横的条石，从古镇布局到天井楹联的式样......卵石街道像时光隧道，灰色的墙壁永远是本打开着的书，黛色的砖瓦的青苔也留着史迹。

山居中龙门古镇的生活，是在古韵悠然的黑白灰弄巷厅堂里，透着山野气息的空气中夹杂着柴草的清香。久居其间，连味蕾也渐近自然，新鲜时蔬，地头野菜，香而淡。缓缓而行，且吟且驻，生活恬淡而真实地流淌。来到村人聚集的碧水池畔，品一壶新茶，悠闲自在的日子就在甜糯婉转的越剧唱腔里拉扯得很长很长。

龙门古镇的鸟瞰图恰似一只龟。 走进古镇，就见石砌的明代民居，标志是三花拱，随处可见。清代的雕刻也间杂其间。进得古镇下雨不用打伞， 从一家一户穿过去。从任何角度审视，古镇仿佛是一幅巨大的迷魂图。历次战乱，重兵也不敢打进这个小小的古镇， 因为里边像诸葛亮布下的八阵图，外人进得去出不来。

龙门古镇里尽是古朴的老建筑，很多是明代清代保存下来的，迄今已有数百年历史。住在古镇里的居民早已褪去了先辈荣耀的光环，现在的很多居民都是地道的农民，朴实无华。这里的年轻人似乎不多了，现在剩下的多是老年人，很多已经七八十岁，沧桑的脸孔衬托着更加古旧而落满尘埃的老宅，让人唏嘘不已。 

江南的古镇都讲究风水，龙门不是坐北朝南，而是坐南朝北，这并不影响它的风水，反而形成了它的特色。从建筑格局上看，“前有照，背有靠”，整个古镇的形制暗合“天人合一”的古代风水学原理；从地理位置上看，古镇的先民选择在龙门山与富春江之间安家落户，也与今人推崇的与自然相和谐的理念颇为吻合。

从传统风水上讲，龙门古镇正处在山脉相抱的腹地中。孙氏族人之所以选在这儿，是有道理的。龙门背后靠的祖山是杏梅尖，有1000多米，在杭州算数一数二的高峰，绵延过来紧靠主山龙门山，对面是案山是张家山，远眺朝山四边山。镇中间有龙门溪蜿蜒流过，北部汇入剡溪，这个风水格局正符合传统的合抱之势。

龙门古镇一条条鹅卵石铺就的巷道连接着幽静的庭院通向外面的世界；一方砚池昭示着读书是孙权后裔最大的希冀所在，是孙氏家族成功所在。孙氏后裔是这样宣传自己的：一代帝王的江南故里，一座活着的千年古镇，一本可读懂中国的书，二平方公里上千处历史古迹，二千年三国文化积淀，八千余孙权后裔聚居。

龙门孙氏对于中国宗族文化的发展和研究具有重要的史料价值，尤其它所拥有的“孙权后裔最大聚居地”、“中国古代宗族文化的典型代表”和“江南最大的古村落”等价值内涵，是浙江乃至于全国都不可再生的宝贵资源。古镇蕴藏着丰富的历史文化信息，它是乡村自然遗产的“活化石”，是我们民族的精神家园。

十六、宁海西南的前童古镇

有人说，到宁海没去前童，就等于没有到过宁海；到前童没有登上鹿山，也等于没有到过前童。去前童，要在宁波火车站坐10路环线车，到汽车南站下车，换到宁海的中巴，大约一小时可抵达。从宁海到前童，需要到宁海汽车西站坐2路小巴前往，车程约30分钟。从宁海到前童如果没有赶上末班车，可以打车前往。

登上鹿山顶，古镇及周边景色一目了然。鹿山因形状像一只卧鹿而得名，北面的参天古松就像是鹿角。鹿背是一个天然草坪，草坪上飞檐翘角小亭，是为纪念当地在新中国成立前牺牲的革命烈士而建的纪念亭。据当地的老人说，鹿山是前童的守护神，它将湍急的白溪一分为二，减小了水势，使前童远离了水灾威胁。

站在鹿山山顶，明代大儒方孝孺命名的前童八景“塔峰晓日、鹿阜斜晖、双溪钩月、石镜寒泉水、学士桥柳、孝女湖莲、梁山鹤唳、石泄龙吟”全都能看到。与鹿山遥遥相对的那座山叫塔山，虽然至今古塔无存，但两峰相峙，泽被前童。古镇也就在这两座山麓之间铺展开来，一幢幢古屋，一条条小巷，像一幅水墨画。

过去，塔山脚下有一个汪家村，村里有位孝女叫汪娥。汪娥的母亲喜欢喝塔山脚下湖里的水，于是，汪娥每天都到湖里挑水。她母亲死后，汪娥依然如故，提水供在母亲的牌位前。有一天，汪娥不小心掉进湖里淹死了。她死后，村里人便在山上建了两座报恩塔纪念她，这就是塔山得名的由来，那湖也被取名为孝女湖。

孝女湖被方孝孺命名为前童八景之一的“孝女湖莲”。据郡邑志载：“唐代汪氏女，早丧夫，守节不嫁，以养母。母好湖水，尝汲于此。母毙，遂投湖以死。”孝女湖坝防护林主要为童氏族人在明末所建，因觉得乾山太远，不足以敛气，为此，一边拓宽孝女湖，一边筑坝植树，现在尚存松木五棵，树龄300年以上。

位于鹿山与塔山之间的前童古镇，建于南宋绍定六年，至今已有近八百年的历史。全镇两千多户人家，差不多有一万人口。镇里那些古建筑群建于明清时期，具有浙东儒乡风格。古镇南边那如白练般贯穿东西的，就是碧水长流的白溪。“塔峰斜峙双华表，溪水周流一玉环”就是最生动的写照。溪前那座山叫做石镜山。

从鹿山顶隔溪南望，正前方便是石镜山。山中有一巨石，光滑如切，每逢雨天，水漫石面，光亮如镜，故名。元末明初，童氏先人童伯礼为了开创前童敎化，在石镜山下建造了一座书院叫“石镜精舍”，“聚六经群书数千百卷，俾子弟讲习其中，求治心修身之道。”礼聘当时朝野推重的方孝孺曾二度在精舍执教授课。

鹿山的北方，有座山峦层叠，神秘峻秀的梁皇山。那儿山色宜人，流水不绝，瀑潭棋布，古迹众多，梁皇寺、梁皇簪等佛教胜迹，在上海、台湾等地影响颇大，香客络绎。那儿不仅有仙人塔、隐字石等，还是《徐霞客游记》的第一宿营地。自古以来，都戴着浙东名山的桂冠，无论哪个版本的古地图，有宁海必有梁皇。

前童的地理位置十分优越，前有石镜山，后有梁皇山，东有塔山，西有鹿山，四周都有山峦护卫着，中间恰到好处地留出一大片平原。在这片平原上，流淌着两股活水，梁皇溪从村的西北涌入，白溪则在村的西面奔来，交汇于村东，继而流入三门湾。山水相映，刚柔相济，上下相形，阴阳相和是前童古镇的独特环境。

熟悉这个地方的人都知道，山环水抱的前童古镇是个藏风纳水之地。据此地童氏族谱志载，出生于南宋嘉泰二年的前童始祖童潢好游四方，途经此地时为其特殊的地理环境深深迷恋：“塔山鹿山，平衍两矗，铁狮绕地，灵秀蜿蜒，可为子孙久远计。”于是，绍定六年初春，童潢与家人迁徙于此，前童古镇便由此而来。

前童古镇的东西两侧各有一座紧挨村庄的灵秀小山互成犄角之势，将中间这一大片平原紧紧环抱，加上北面的梁皇溪，南面的白溪，童氏始祖童潢见此地“山之灵，水之秀”，遂由台州迁入塔山山麓，居住在惠民寺前，建“寺前童村”，俗称前童。几百年来，童氏家族在此地生息繁衍，终成浙东闻名遐迩的古村落。

前童古镇如今有两千多户人家，近万人。明清两代，童氏一族有秀才以上功名者202人，在现代，有教授、博士、画家、作家、表演艺术家留学生400余人。辛亥革命时期，前童光复会会员童保喧任浙江义军司令，指挥光复杭州之役。明洪武十三年，童氏家族学校“石镜精舍”在前童创立，大儒方孝儒曾两次来此讲学。

从鹿山下来，穿过那座飞檐翘角、三重屋脊的木牌坊门，沿着一条鹅卵石被时光打磨得如珠圆玉润般的小路往村里走，只见溪水环流全村，流经家家户户，形成了家家通小桥流水，户户连卵石曲径的旖丽风貌。漫步于古村，一幢幢粉墙黛瓦的老屋，虽已斑斓剥损，但透射出的是历史的沧桑，凸显出的是古人的风情。

走进前童古镇，就好似一下子天地乾坤大转。在外面，刚才还熙熙攘攘的车水马龙，来到里面，突然一下子就悄无声息了，变成了阡陌纵横的小巷，潺潺流水从每家每户的门前流过，居住在这里的老老少少就在这流动的溪水里洗衣、洗菜等等，生活在这里显得那么的自在、闲适，让人忘记外面大千世界的纷争与繁杂。

前童古镇，一个有着小桥，流水，人家的江南古镇。走进这个古镇的老街，一瞬间，恍如穿过了时光隧道，到了另一个世界。卵石曲径，小桥流水，青砖黛瓦，镂棹雕棂院落、祠堂、亭台、牌坊、街巷，自成格局。真是一幅墨彩柔美的国画。难怪陈逸飞导演的《理发师》曾取景如此，他评价，前童古镇随处可入画。

提到前童古镇，一定忘不了陈逸飞的《理发师》。《理发师》中，前童古镇独占50％以上的镜头。就是在前童古镇，陈逸飞竭尽全力去完成洒满故乡情结的几近自传体的电影剧作《理发师》。可惜，这部电影没有完成，大师就已离世。最终，《理发师》成了陈逸飞的绝作，而这个沉睡了几百年的古镇从此便扬了名。

为纪念已故导演陈逸飞，古镇内的大会堂被命名为逸飞影院，全天循环播放《理发师》。这部电影让前童古镇为世人所知，陈坤主演一个不折不扣的小人物，除了剃头，他没有别的本事，对待爱情却能做到从一而终。影片中，时不时出现前童的古巷老屋。在影片拍摄地将影片从头至尾观赏一遍，肯定有不一样的感觉。

前童古镇所在的宁海县距离宁波只有1个小时的车程，交通便利、经济发达，旅行家徐霞客曾经用这里作为那本著名游记的开篇，“癸丑之三月晦，自宁海出西门，云散日朗，人意山光，俱有喜态。”就是前童古镇这个古村落，至今仍保存着最原生态的自然和人文元素，当地人的生活方式也仍然具有真正的古风遗韵。

前童古镇始建于宋末，盛于时清，至今仍保存有1300多间各式古建民居，是一座不凡的江南明清时期的民居原版，是一幅古韵浓重、活色生色的乡村画，一段美轮美奂的江南丝竹调。走进那里，“家家有雕梁，户户有活水”。八卦水系，哗哗流水，流遍家家户户，不似水乡，胜似水乡，是欣赏浙东民俗文化的好去处。

“时间不是绝对的，时间带着口音发言，每种文化都有一套独特的时间纹路。了解一个民族或者群体，就是了解他们看待时间的价值。”美国人罗伯特-列文教会了人们如何深入一个陌生的群体，了解他们与其他群体的差异，这对于发掘我国古村落不同特点受益匪浅。前童古镇就是这样带有深邃时间纹路的古村落。

前童是一座活着的古老而又生动的小镇。早先，外界知道宁海有这么一座古镇的人很少，大多是一些摄影师到这个地方采风而已。与人们所熟知的大部分江南古镇依水而建、小桥流水的景观不同，前童古镇是按照“回”字九宫八卦式布局，把白溪水引进村庄，溪水挨户环流，家家门前流水，人人可在溪水中洗菜净衣。

前童古镇引白溪水缘渠入村，按“水八卦”图形挨户绕流，实为江南古镇独特之奇观。整个古镇都是依据“回”字九宫八卦式布局，漫步村内，映入眼帘的是数尺宽的巷陌，旁边必有潺潺而过的溪流，有水的街巷常伴随几丈大小的空地，成为人们闲适休憩的地方。水路相伴，阴阳相生，天人合一，体现了传统哲学观。

前童古镇中的孩子既顽皮又可爱，有别于城市中的孩子。在明晃晃的阳光下，他们赤裸着被晒得发红的上身，尽情在水渠里嬉戏打闹，那是属于童年的肆无忌惮的记忆，是很多成年人奢望怀念却再也回不去的记忆。依旧怀有童心的游客，或许会挽起裤脚，真想和古镇的孩子们一同体味童年的快乐，打一场痛快的水仗。

前童的祖先对村子的营造是颇费心思的。将村外的白溪引进来，不仅用于农业灌溉，还在住宅前后开凿明渠，将村落围住，使得每一家居民家中都可以就近享用清澈的溪水，而且几乎每家民宅门口都有一座石板小桥通向村路，从而形成了独特的“水八卦”。即使在村里迷了路，也无须慌张，溯流而上就能走到村口。

走进前童古镇，仿佛一下回到了几百年前的时光中。青瓦灰房，街巷纵伸，石道蜿蜒，小溪淙淙，雕花精制，阁楼高悬。当年童氏自南宋绍定年间在此定居后，这个名不见经传的小镇子，遵循引水植树优化环境、耕读敦睦、训育后人的美德，历代人才辈出，形成了“小桥流水遍庭户，卵巷古院藏艺文”的古文化风范。

步入这座始建于宋代、以明清建筑为主的江南老镇，首先进入视线的是一道清浅的水沟，沿着屋墙蜿蜒而来，很不起眼，但仔细一看，却发现里面有数尾逆流而上的红鲤。这是本地最有名的溪坑鱼，是镇上人放生的。原来，这条沟渠是童姓先祖按照八卦原理，把白溪水引进村庄，在门前屋后流过，构建成“水八卦”。

前童古镇一条用卵石铺就的石街蜿蜒曲折，望不到尽头。与街并行的是溪水长流的水渠，水渠里水清可见渠底水草飘动。石街多叉道，是比石街更狭窄的小巷。街巷两边白墙黛瓦，一座挨着一座。白墙因年代久远而斑驳退色，小小方方的烟囱口安在白墙上端，黑黑的烟薰痕迹明晰可见，淡淡的炊烟从烟囱口吐出来。

前童古镇这条5里长、500年历史的水渠精华在上游，即花桥街的“小桥流水宅”这一段。因为流水来自山涧，花桥街的渠水清澈湍急，家家临水的乡民都在家门口挑出一块石板，既当桥又作埠，女人洗涮忙碌，孩童捉鱼摸虾，十分热闹。水渠的两边，是前童所有建筑特有的卵石，历经500年的冲刷，一个个光溜可鉴。

古镇有几分徽派的民居墙弄中，至今尚存200多个精雕细刻、接连不断的石花窗。外墙皆是青黛石板，精巧的跃鱼马头墙和脊塑墙花，均出自于前童民间工匠之手。七百年的时光在青砖黛瓦间剥落，留下斑驳的色彩，一些建筑已经破旧不堪了，野草枯茎从墙头、屋檐伸出来，但却有种残缺美，透着几分重生的味道。

沿着卵石铺就的小径行走在古镇中，满目皆是明清时期的古老民居。古镇的面积不算小，那些明清时的老屋被外围大量新建的房屋包裹着。走入古镇，外面的喧嚣嘈杂几乎瞬间被隔离，穿越到另一个世界。老宅的地基多是用卵石垒砌，祠堂、古井、水渠错落；潺潺溪水在门前流过，溪中的溪坑鱼悠然自得，颇具生气。

前童古镇的街径用卵石铺就，南街北街是外围，花桥街、石镜山路、双桥街为内围。街巷异常狭小，建筑异常密集，身处其中就如走迷宫一般。沿着卵石铺就的小径走进前童古镇，触目皆是明清古建筑。1300多间各式古建民居、院落、祠堂、亭台、牌坊自成格局。梁枋门窗上的精美雕饰，处处透显出昔日曾经的繁华。

前童的民居墙基用卵石砌成，街道、路面、天井均用卵石铺成，细密、光滑的卵石铺就的曲径，既可防滑、健身，又充满诗情画意。卵石产自水母溪沙滩，用鹅卵石铺就的街巷也是一道风景线：一座座明清建筑、斑驳错落的古民宅，清澈的泉水，曲曲弯弯的卵石路，古朴雅致德石板小桥，是一幅令人怀旧的画面。 

前童古镇的建筑以明清时期为主，包括祠堂、民居、古井和老街，外墙皆是青黛石板，院内住宅则是木质结构，老街和庭院都铺着颇具当地色彩的鹅卵石。一些大户人家门檐上刻着家训，屋企配有精美的石花窗，据说一座大宅的主人曾官至三品，但是由于是清初降将，为乡里所不齿，竟然未能在童氏谱系里留下姓名。

前童古镇内密集的民宅多为清代中晚期所造，整体格调保持着中国古老的传统之美。四合院对称式的马头墙上有“群峰簪笏清流映带”墙额，墙尖塑“鱼化龙”，门廊穿堂嵌“五福寿”，正房窗棂刻朱子家训“一粥一饭，当思来处不易”等文字和图像，门窗腰板刻菱藕、鱼瓜、春蚕等，那些精美的雕刻是如此的动人。

前童古镇至今完整保存的这些明清时期民宅多为四合院，进门是一个大院，卵石铺地，且拼合成各种图案，有鹿有狮有梅有莲。两边厢房上下两层，中间厅堂高敞，老墙旧柱，不加粉饰。木窗雕工精细，图案文字清晰可辩。外墙石窗雕刻多有变化，门楼各具特色，马头墙高高耸立，让人领到昔日耕读世家的儒乡风范。

前童的古建筑，最具特色的当数那些色泽粉红的石花窗。沿街墙面多以宝瓶、蝙蝠、寿字、万字、花卉瓜果、祥龙、鲤鱼等组成装饰图案，老宅山墙上作为窗户的花栏杆，尺度较小，却很细腻。花栏杆和石花窗在山墙上对位布局，文字和雕刻内容相辅相成，皆为民间视为吉祥如意的一些传统图案及纹饰，异彩纷呈。　

前童古宅将北方四合院和南方徽派建筑揉为一体，外表是青砖、灰瓦、马头墙，内部则是二层双檐四合院，许多古宅的匾额、雕梁、雕窗、题词、家训都蕴含了深厚的文化内涵，值得人们去细细品味。古镇的建筑多为明代建筑和仿明代的清朝建筑，建筑的屋基也大多为卵石垒成，这使得整个古镇多出几分山野的气息。

经历了780年的发展，前童古镇留下了黛瓦白墙的四合院157座，这些民居几乎完整无损地保留了明清建筑的风格：高大粗壮的庭柱，独一无二的海马鸿梁，众多的宗谱、寿屏、皇帝圣旨、匾额、对联、祖像、古迹等。这些建筑都集砖雕、木雕、石雕于一体，从雕刻的线条中可以找到很多历史的信息含量和有机联系。

前童古镇这种四合院独具浙东风格，从阊门进去，就是幽雅小院，地上大多用鹅卵石铺砌出花纹。石雕门楼、木雕窗棂均有很高工艺水平。徜徉在长满青苔的卵石曲巷小径，出入于这些古风犹存的院落，望着油漆斑剥的雕壁画栋，抚摸着风雨磨蚀的石臼、水槽、雕花栏杆，无不感到历史沧桑的久远和文化积淀的深厚。

“欣所居”是前童古镇的著名建筑，却在前年毁于一场大火，仅剩门楼独木难支，摇摇欲坠，用一根烧焦的梁柱倚撑着，而院中的野草，早已长得过膝。让人欣慰的是，衰败、陈腐不是古镇的唯一。前童给人们更多的，是它贵族般的沧桑，是波德莱尔诗中残缺而令人心醉的美。这种沧桑、憔悴的美丽，更令人心动。

这批古建筑群以古祠、旧宅和老街为主体构成。其中处于古镇中心地段的童氏大宗祠，占地1.2亩，檐头四注，两廊发阁，南设戏台，北存祀室。其他的俨思祠、永言祠、崇本祠等数十座小祠环村而筑，古祠周围是黛青粉墙的群峰簪笏、职思其居等40余个道地（四合院），几乎完整无损地保留着清代乾嘉年间的风貌。

童氏宗祠位于前童镇石镜山路，建于明洪武十八年(1375)，明代大儒方孝孺参与设计，并制定了祭祀制度和童氏族规来维系整个家族的有序性，从此奠定了前童宗族文化的基础。宗祠占地1.2亩，总布局由南向北依次为台门、戏台、天井、东西厢及正厅。这座宗祠为一座典型的封闭式宗法建筑，墙体为错缝摇斗到顶。

童氏大宗祠前大门竖有花岗石旗杆夹石2对，一对于康熙庚子年为童历亭中举人而竖，一对于嘉庆年间为童梅亭举贡生而竖。旗杆夹石每面都镌刻有松鹤鹿图文，意为“鹤鹿同春”。祠堂内天井宽阔，大厅有32根大圆柱，好比32颗象棋子，隐含全局一盘棋之意；每根柱子中间大两头小，是典型的随唐风格明式建筑。

在中国，宗祠历来是族人聚会、祭祀、庆典等活动的重要场所，是宗族凝聚人气的所在。在前童，大祠堂的作用远不止这些，它与一个明代大儒方孝孺有着深厚的渊源。方孝孺因刚正不阿遭受明成祖朱棣诛灭“九加一”族酷刑，前童后人不怕受牵连，为其藏匿遗著，收集遗骸掩埋。后来，祠堂西厢还专辟有方孝儒祠。

据说童氏大宗祠这种建筑，在全国也不多见。当年童家的良师益友，一代节烈大儒方孝孺亲自参与了设计，他亲笔题写的“诗礼名家”匾额曾高悬堂内。他在这里讲学，还为童氏子孙十五代制定了“敦孝悌、秉忠贞、广言行、明礼义、达家邦”行辈，体现了儒学精华的十五字就此成了前童人的行为规范和道德标准。

童氏大宗祠大厅房梁上横横竖竖挂满了“派祖高阳”、“世德作求”、“赉我思成”和“诗礼明宗” 等各种匾额，柱子上是包含着儒家经典内涵的楹联。祠内还有一块建于清道光年间的“祖训碑”，是前童先祖教育后代要“耕读传家”、“奉礼完课”的族训。厅堂正中最后为“永慕堂”，下面立着不少祖宗牌位。

童氏宗祠以其保存完好的古代建筑风格著名。正厅保留了明代的建筑风格，它的通进深8.4米，通面宽13.5米，共三间二弄。宗祠穿斗抬梁混合结构的木架、蚕卧型雀替、圆础型的柱础、五凤楼状的戏台，在全国很罕见。西厢角楼吸取了明代皇城的建筑风格，四柱呈八字形散开，上小下大，四角还有下垂的档风板。

前童古镇素称“诗礼名宗”。早在明初，童氏先人就筑石镜精舍，以聚六经群书数百千卷，礼聘方孝孺先生课教子弟，开启文明。自此，“读书不求闻达，亦足变化气质”，便成为童氏先人信奉的要旨。谨节堂、聚书楼、集贤斋、天、尺木草堂、鹿鸣山房、德邻书院，一座座充满文化内涵的明清时期书院相继建立。

挂有“正学遗风”匾额的“石镜精舍”，为明初名儒童伯礼所筑。内有方正学先生雕像，上书人间正气，左右立二石碑，一刻正学先生作石镜精舍记。当年，童伯礼拿出多年收藏的六经群书数千卷，聘请为朝野推重的方孝孺前来讲学，课教子弟。方孝孺曾二度在精舍讲学，历时四年，与童伯礼共同奠定了儒乡基础。

“石镜精舍”之名为方孝孺所取，源于附近有座石镜山，而石镜山之名因山中有一巨石，每逢下雨天，水漫石面，在阳光的反射下光亮如一面镜子。方孝孺取了此名自有他的考虑，在他看来，精舍是学子精读圣贤之书、求知若渴之舍，命名“石镜”，意在“聚六经群书数百千卷，俾子侄讲习其中，求治心修身之道”。

“石镜精舍”初建于明洪武十三年（公元1380年），方孝孺曾在此二次讲学，著书立说，传世的《逊志斋集》大部分篇章，都是当年石镜精舍的学生偷藏下来续补成卷的。历史上，石镜精舍有它的殊勋，已被编入《中国教育辞典》。历代文人名士对此有诸多题咏。光绪《宁海县志》曰：“授徒石镜精舍，若欲终身”。

“石镜精舍”遗址共三开间三进深，有石站槛一条。方孝孺曾写诗描述道：“雄谈为绝倒，空谷腾欢声”，“高斋在深谷，侧径防险行。幽兰霭北牖，修竹罗前盈”。2000年前童村民集资6.7万元将其修复一新。遗址现尚有方孝孺手植柏五株，宁波市文博协会等单位在此设立了“方孝孺讲学处”、“手植柏”的石碑。

方孝孺应童伯礼之邀曾两次来此讲学，一次在明洪武十八年，另一次在洪武二十二年，前后历时四年之多。在石镜精舍，方孝孺勤于教育，严谨治学，培养了一批学生，前童“耕读传家”的文风从此而来。这里也成了浙东文化的发源地之一，当年前来听课的学子，除了乡邻子弟，还有来自台州六县、府内省外各地的。

“石镜精舍”那古旧的木门紧闭着，仿佛在讲述一个故事。想当年，明初名儒童伯礼邀请29岁的方孝孺前来讲学授业，童门三代全部拜学在方孝孺门下。方孝孺为这里留下了浓郁的耕读文化，却也引来灾难，他被诛九族后，也连累他的学生流放充军，其中不乏前童人士，而且受此牵连，之后200年间前童再无人入仕。

来到“职思其居”，这里又称“小桥流水”宅，建于清朝嘉庆年间，其建筑布局、结构形渗透着浓厚的儒家思想。为清代举人童桂林三子童汝宽住宅。这里曾出过三位秀才，红条石门台上刻着“量入为出，勤俭持家”的家训。庭院为四合院二楼木结构，院内各房既有严格的老幼尊卑区划，又融融一堂，极富人情味。

“职思其居”四合院的天井宽敞，地上用卵石铺砌的金钱状图案，蕴含“金钱铺地”之意；用黑卵石铺就的梅花鹿图案，寓意福、禄、寿、禧。中堂中空无楼板，正壁上，当年的中举喜帖尚依稀可辨。这里还办过学堂，可以说是典型的书香门第。1905年创办塔山启蒙学堂，为前童建校之始，是典型的“书香门第”。

位于前童古镇南大街上的职思其居宅建于1826年前后，这座四合院座西面东，占地838.5平方米，由台门、倒座、天井、两厢、正屋组成。时任长兴县教谕的童汝宽把群峰簪笏礼让给三弟后，自己在三间祖屋的堂屋两侧加盖楼房，作为省亲养老之所，并在台门的门额上镌以“职思其居”四字，世称“职思其居”宅。

“职思其居”四合院的台门由红色茶盘石石条构筑而成，系石库门式。红石制成的高0.7米、宽1.2米的额匾上是阴文篆刻的宅名。额枋也是红色茶盘石制成，高0.2米，宽2.5米，上刻魏碑阴文家箴：“告往知来，一隅可发。未雨绸缪，诎义通达；量入为出，礼言周匝；勤俭持家，唐魏足法。山西泥闾，今时气甲。”

“职思其居”的建筑布局、结构形制无不体现出浙东台式民居的特征，渗透着浓厚的儒家文化思想。这座四合院中，中堂有着特别重要的作用，它是议事、礼宾、祭祖之所，是这个家庭或者可以说，是一个家族内部沟通和外交活动的主要场所。其中堂的结构设计和摆设布置，往往最能看出宅主的文化背景和生活状态。

“职思其居”的东西次间均为楼房，惟有中堂明厅中空到顶，没有楼上居室。这是因为如果中堂里坐着客人时，楼上有人走动，那显然是对客人没礼貌，就会失了礼，这对于奉儒家的“礼义忠孝悌”为做人行事宗旨的童氏家族来说，是万万使不得的。于是干脆不建，让一个又深又高的中堂尽显主人深厚的儒学风范。

为方便楼上南北两房内眷互相走动，“职思其居”这座四合院的主人特在中堂金柱与后墙之间及檐廊上方建了两条走廊。檐廊特别宽，体现了儒家宽容的思想。两间正房各有一前一后两扇侧门开向中堂，这表明两间正房里的童氏父子或童氏兄弟虽然分房而居，却仍是一家人，公共的空间是他们交流共事的必备场所。

“职思其居”中堂设有一神龛，神龛下的板壁上贴着的清代科举捷报，其中童文翰、童其章的名字清晰可见。在这座民宅里，曾出过三位教谕、十多名贡生举人、近十名留学生、硕士生、大学生。金柱内壁的后墙墙体上挖有一佛龛，一尊不知从何年何月起就坐在里面的观音菩萨至今仍是老一辈童氏子孙心中的保护神。

在“职思其居”的东南西北四个角上，各有一座与之相通的小院，它们是主宅的附属设施，谓之为屋套。四座小院中，最有名的是东面角上的小桥流水宅。位于前童古村村口的小桥流水宅，可以说是前童这部线装书的封面。清清水渠从小宅门前流过，荡起流动的光影映照在小宅南山墙上清秀的“小桥流水”四个字上。

“职思其居”这座四合院北面通过一条廊道与明经堂相连，东面通过三间过街楼与恒裕宅相连。由于地势北高南低，最北角的小院排水必须先经过职思其居宅的大天井，再经过最南角的小桥流水宅，然后流入绕村而行的水渠。这样房屋相连、道路相通的建筑结构，使前童的宗族血亲关系变得更加浓厚，更加密不可分。

与“职思其居”相连的“明经堂”建于道光年间，门楣匾额“明经”两字是浙江学政奉道光皇帝之命所立，左右门墙上“礼仪”、“孝悌”四个砖雕篆字，是前童童氏家族行辈的排列，中堂“敦伦凝道”匾是主人亲笔所题，下设半圆罩有求吉作用。天井内有黑石子铺成的狮子滚绣球图案，故此宅又称为“狮子名堂”。

明经堂宅院外墙上的石花窗就包含了福，䘵、寿、喜、财等寓意；廊檐月梁有“海马虹梁”和其下刻的“梅花藏龙”图案，是前童鞋独特的建筑饰物；屋脊中间堆塑的太极双鱼图吻兽、天井的八卦以及门内牛腿雕刻的八仙，使儒家思想与道家文化有机地结合起来，使宅院既古朴又不失典雅，是一座典型的浙东古民居。

明经堂的始祖是一个做黄酒的老板，却在院中挂了块“敦伦凝道”的匾额，让人颇费思量。现在居住在老宅中的是两个堂兄弟，其中一个年纪稍大的，人们问他“敦伦凝道”的含义，他摇头说自己也不知道，只晓得，先祖建造这间宅子时就有了，迄今已有180年的历史，匾额上面的金字还是当初描的，至今不褪色。

 “明经堂”和“职思其居”是相邻的两处建筑，宅中居住的都是数代相传的童家子孙。在明经堂中有座雕花大床，繁复精美，有120年历史。这座雕花大床也叫“千工床”，每日只做一个工时，三年方能完成。如此精致奢华的眠床，难得一见：床上刻有三国、八仙的故事，所有雕像都镀金镶玉，细节传神，制作豪奢。

泽思居建于清代初年，2002年从丽水迁移而来，原来主人官居一品，又称为宰相府。进门可以看到正梁上刻有四仙迎宾的典故，正厅东首梁上刻有五只仙鹤，西首梁上还有百鸟朝凤图，这座宅院檐头四注，马头墙高耸，院内厅堂轩敞，廊柱挺拔，整栋房子可以说是无梁不雕、无雕不精，号称“江南第一雕花大楼”。

来自丽水松阳县一个村子，原本“藏在深闺人不知”的“泽思居”，现在挪到前童，不仅完全融入前童古宅建筑群，显得相当和谐般配，而且成了前童的明星。这幢“无梁不雕、无雕不精”的大宅不仅雕花非常精致而繁复，而且十分气派，仔细看一看这所宅院，从中可以窥视到几百年前中华民族先祖的智慧与才能。

泽思居在前童落户，和宁海一个麻姓民间收藏家有关。是他慧眼识宝，在松阳县发现这幢沦落乡野几将毁损湮灭，距今有四百多年历史有明显明代徽派建筑风格的“宰相府”，整整蹲守半年说服主人才花巨资买下，又联系前童作为安置地，然后开始了长达数年的精心整体搬迁与修复。人们才得以一睹古宰相府第芳华。

用麻绍英这位民间收藏家的话讲，当他发现这座被历史遗忘的古宅时，就完完全全被迷住了。这座丽水古宅原属于明末清初一位姓叶的宰相，乾隆年间被一周姓大户人家买去。为了保护好“泽思居”，麻绍英夫妇两人把在宁海县城的家搬到了前童，住进了老宅左侧厢房一楼。整个老宅放置了老麻半生收罗而来的古董。

位于前童古镇惠民路2号的“群峰簪笏”大宅院，与石镜山遥遥相对，因这座石镜山群峰形似一群王公大臣头戴簪缨、手持朝板，而有此宅名。宅院里有一间敞开着门户的古旧堂屋，堂屋里有一座破旧斑驳的理发椅。这是陈逸飞当年拍《理发师》时的道具。电影拍完后就留在这里了，有点物是人非、恍如隔世的感觉。

陈逸飞当年拍摄《理发师》的那间乡村理发店，是一间临街的屋子，二十几平方米大。当时的两面大镜子还挂在墙上，墙上还贴着《理发师》剧照和褪了色的月份牌。那把带扶手的铸铁转椅也在，村民都将这把破椅子称作“陈逸飞的椅子”。小店的门槛快被游客踏平了，这张理发椅坐的人多了，都摇摇晃晃了。     

群峰簪笏宅由清朝乾隆时期举人童桂林家所建。前髟马头墙左右对称，鱼龙雕饰错落有致，大有“鲤鱼跃龙门”之势，墙体分别塑有“群峰簪笏”、“清流映带”。院内格子木窗雕有各种不同含义的图案，充满了主人对子孙后代的希望。这座宅院名称的由来及各种精致浮雕木刻，是前童镇深厚的耕读文化的集中体现。

建于嘉庆廿五年(1820年)的“群峰簪笏”大宅院，看似破旧，却是一个文化的宝藏，无处不体现“明理义、勤俭治家”的儒学观念。老宅对称式的马头墙上，“群峰簪笏”取意飞檐所对远处山峰如玉簪似朝笏，暗示主人尊贵的地位；另外一面马头墙名曰“清流映带”，取意飞檐近处的清渠流水象官服上的玉带一般。

群峰簪笏宅院内的木头格子窗，不但雕刻精致，而且每扇窗都有不同的涵义，有的有阴阳之别、有的充满了主人的希望。左右两大房窗上刻有朱柏庐的治家格：“黎明即起洒扫庭除要内外紧洁，既昏便息关锁门户必亲自检点”、“一粥一饭当思来处不易，半丝半缕恒念物力惟艰”，表明了宅主治家育人的良苦用心。

至今，群峰簪笏宅还流传着一段兄弟谦让的佳话。据说，童汝顺之兄童汝宽，清代举人桂林公的儿子，高中举人后外出做官，时任长兴县教谕，家里的一切事务交由其三弟童汝顺打理，群峰簪笏宅就是他一手建造。按俗规，这新起的宅院应归长子桂林公所有，但桂林公以其弟操持家政辛苦，功不可没为由，主动谦让。

“群峰簪笏”和“职思其居”都是桂林公三个儿子造的。当年，三兄弟中的老大老二在朝廷做官，老三在家教书务农。造房子是老大老二出钱，老三出力。“群峰簪笏”完工之后，老大童汝宽对老二、老三说，看来这东西两厢三兄弟还不够住，于是他将“群峰簪笏”让给了两兄弟，自己再到西面造了“职思其居”。

当年建造“职思其居”时，因为童汝宽已退隐故里，所以“职思其居”就没有造马头墙。按当地风俗，东为长、西为幼。可是老二见老大主动将“群峰簪笏”让给了自己和老三，就对老三说，虽然造房子我们出了钱，但是你出力最辛苦，你住东面吧。于是，老二将宽敞明亮的东厢房让给了老三，自己住进了西厢房。

当时的群峰簪笏宅效法孟母三迁，择址于尺木草堂书院旁，是古代官宅代表。宅院的台门两旁墀头墙上，嵌着的两个“五蝠捧寿”青花瓷盆。瓷盆外侧的门柱上，两个倒挂的镇宅狮子，有事事如意的谐音。用瓷器作建筑装饰的相当少见，因为这两个瓷盆，人们又将这群峰簪笏宅叫做“五福临门”宅，俗称“五福楼”。

“五福临门”建于嘉庆年间。左右对称、高耸入云的马头墙，俗称“五岳朝天”，不仅高峻险美，而且有防火挡风的功效。马头墙是古代江南富户官宅威势的象征，其级数越多，就职位越高，势力越大。墙面嵌着雕花石窗，墙尖塑着冲天而起的跃鱼和飞龙，寓含“鲤鱼跳龙门”之意，表达了主人求富贵盼高升的愿望。

据了解，目前在群峰簪笏古宅已建成了童衍方艺术馆。群峰簪笏是我国当代著名篆刻家、书法家、收藏家童衍方的祖居，童衍方艺术馆除了展览、收藏以外，还特意辟出区域作为艺术创作、交流、培训基地，并指点、培训家乡青少年学习书法、篆刻等。老宅在展示书画作品的同时，也向市民展示群峰簪笏的简朴古风。

童衍方，生于１９４６年，号晏方，现为西泠印社副社长兼鉴定与收藏研究室主任、上海书法家协会副主席、上海中国画院专职画师。岁月流逝，步入晚年的童衍方对故乡更是魂牵梦萦。正当他筹谋为自己的作品、藏品找一个好的归宿之际，家乡宁海对他发出了热情邀请，希望在宁海开设一个以他名字命名的艺术馆。

对于家乡的热情邀请，童衍方欣然答应，他感慨地说：“这是冥冥之中注定了的缘分” 。筹办艺术馆时，童衍方倾情捐出１００多件自己创作的书、画、印作品及自己编著、收藏的有关书画、篆刻方面的史料、书籍若干册，还捐赠了自己精心收藏的紫砂壶、扇面等珍品。他的弟子们也捐出各类书画作品近３０幅。

前童古镇内还建成了一个颇具规模的民俗博物馆。这家民俗博物馆呈三合院式，原为童保暄叔父之宅，解放后改为粮仓，现在是第一个村级自筹资金建立的省级民俗博物馆。 民俗博物馆总体占地面积约为1200平方米，建筑面积约为800平方米，展厅面积为550平方米，现共有藏品1100件，用于展出的藏品为500件。

民俗博物馆为庭院式建筑，门坊上书“古豔”两字，意为“古雅艳丽”；外墙边一列儿摆开“十里红妆”，可以想象当年大户人家女子出嫁的场面。走进大门，从右侧开始顺序参观。首先是“人之初”，用图文并茂的形式，介绍了前童的各种民风民俗，还陈列了各类手艺工具，由于时代变迁，箍桶手艺濒临失传......

在“成婚配”的展厅里，有一段描述“十里红妆”的场景：凌晨，男方派来花轿、吹鼓手、弟兄及亲友组成的迎亲队伍，浩浩荡荡前往女方。路上，花轿遇上棺材，为财气的吉兆。来到女方家门口，亲邻顽童关紧大门，挡住迎亲队伍，男方要多塞“开门包”才肯打开。婚礼正日五更时分，女方举行“开面”仪式......

民俗博物馆总共分人之初、成婚配、立家业三个篇章，是按人生的三段经历和过程来陈述的。前童古镇的婚俗和宁海的婚俗几乎相差无几，不外乎就是十里红妆、抬轿、上轿、拜堂、吃喜酒、喂新娘饭、闹洞房、送洞房、把酒舞、和气筵、拉马桶尿、捧茶、送三日担等等，基本上也是在向大家展示浙东南的婚俗习惯。

民俗博物馆用于展出的藏品多为明清和民国时期的民间器物，分为室外和室内两个展区。小院内布置了四季的农具系列，有水磨草房、硕大的石碾轮、稻桶、梨、铧等生产农具，荟萃了浙东南农业文化的精品。室内布置了家具系列、服装系列、灯具系列和陶罐、打火石、烟灯等日常用具系列和缝纫造织工具系列等。

古镇里的街巷蜿蜒曲折，望不到尽头。沿着铺满鹅卵石的小径缓缓前行，听着潺潺的水声，寻觅每个似曾相识的角落，感受着欣喜在某个瞬间绽放。从窗户里望去，家家户户窗上、梁上都有精美的雕花，可以想像数百年前这里的繁荣。斑驳砖墙上摇曳的野草让人嗅到了远古的气息，在心里勾勒着一个个古老的童话。

行走在前童古镇中，岁月的风尘洒落在那些爬着青藤、布满沧桑的院墙、门窗、石路、小桥和门前的潺潺流水中。七百多年的岁月悠然走过，从这条石头巷子不知道走出了多少仁人志士，而这里的青石古韵依然，仿佛什么都没有改变。七百多年间的风雨对前童来说，似乎只是光阴的一瞬，自然如初地生活在光阴里。

自古有水便有桥，桥与水如唇齿相依。前童古镇家家户户门外有座小石桥，真正是小桥、流水、人家。前童的桥与人们想象中的桥差距甚大，没有桥柱桥墩，就连桥身也只有一米见长、半米见宽，实属一块青石板。就是这样小巧拙朴的桥，连着幽深老宅和素朴苍凉的悠远古径，造就了前童的灵秀，延续了前童的活力。

在前童这块富有文化底蕴的土地上，还生长着众多的古树名木。镇北三棵古梓树，已逾千年树龄，曾是徐霞客歇马处。村南金桂植于元代。竹林古樟树龄1200余年，树高18米，胸围长15米，中空，空内径6米，能容纳数10人，有“浙江第一樟”之美誉。该古樟巨枝五杈分开，如五条虬龙盘旋而上，人称“五杈樟”。

前童古镇那村头郁郁葱葱的大树，那溪水边上的洗衣女，那理发馆斑驳却依然转动的椅子，那门前路边闲适的老人，那斑驳的墙头上的小草，那能工巧匠精美的雕刻，那窄窄的石头弄堂里晃悠悠骑车的身影……正如陈逸飞所说：前童是个充满了人文气息的古村。这一切，在闭上双眼感受时，有种穿越时空岁月的幻觉。

在前童古镇中转悠的时候，随处可见悠闲神聊的老者，三五成群，或银杏树下，或古藤边，或屋檐下，就一壶香茶、几粒瓜子，任你人来人往，我自依然。当人们喋喋不休的时候，偶尔间，他们也会回以慈祥的笑容。他们脸上的纹路，记载了岁月的痕迹；那笑得像山菊花一样的笑容，是历经岁月风霜后的安详和满足。

转了一圈，发现镇里似乎都是年长年幼者居多。于是，感觉这个镇更加充满了沧桑。有些年纪大一点的主妇，在门口的小溪里洗衣服，时不时相互间搭讪几句。古镇里的人大多穿着粗布衣裳，很是朴素，甚至有些清苦。在破旧的房子里生息，这样的日子简简单单。也许，正因这样无欲无求，才会将日子过得如此恬淡。

前童是浙东地区保存至今的一座最具儒家文化古韵的古镇。然而，村中的村民似乎很少，要有也只是一晃而过的几个老年人的蓝布褂背影。相比之下，写生作画的新潮学生倒是显得很多，他们三个一群、五个一伙地坐在溪水边、古宅前，用画布上的古镇与现实中的古镇做着有趣的比照，令前童显得更加安详而宁静。

行走在青石小路上，这里没有喧嚣，没有蜂拥的人群，静得连远处老乡的说话声都听得很清，甚至他们在门前小溪洗涮的哗啦声也依稀可闻。老年人是不肯离开镇子的，他们依旧在门前的小溪里洗洗刷刷，他们依旧穿着青布的大襟外罩才觉舒坦......古镇老人们的生活，证实着这座古镇的日子，述说着它的陈年故事。

前童还是一个未开发的古村落，老街两旁都是长板门面的店铺，紧邻老街是一幢幢至今保存完整的古建筑群，梁枋门窗上满是雕饰，精巧的跃鱼马头墙和脊塑墙花具有独特的地方风格。行走在幽深的巷子里，墙是因为沧桑而灰暗的墙，房是因为年久而灰暗的房。甚至，有可能看到家养的猪，或是不经意掉下来的蜘蛛。

与西塘、周庄等江南名镇相比，前童古镇的建筑算是败旧的，几乎没有统一的修葺。有些民居空置着，大部分倒是住了人家，但是偌大的院落里也只有几间堂屋有人，墙边生长着野草，院里散晾着衣服、鞋子、木凳、笋干、豆腐皮等。有趣的是，这些人家都敞着门，游人可以随意进屋，跟正在歇晌的老人家聊聊天。

前童古镇幽静的夜晚给人一种静谧和温馨，恰似一剂让人心灵返归宁静的良药。盈盈弱弱的黄色光晕笼罩着古镇，徜徉在古老弯曲的街巷中，幽幽的流水声在耳侧响起，从远处传来芬芳的桂花香。当地人吃完晚饭，三三两两的坐在门口唠家常，偶尔看到村妇借着街灯在水渠旁边洗衣，而搓衣板，就是那门口的青石板。

寻访前童这样一座古镇，就像偶然重拾一个早已古旧的美梦，无意翻到一段精彩至极的故事：幽幽的白溪自脚下蜿蜒而过，将整个前童古镇划出一个“回”字九宫八卦式结构。村子里随处可见的古井，有“明方清圆”之说，看外形就能分辨出挖掘的时代；家家户户都有雕刻精美的石花窗，仔细分辨，每一扇都有不同。

就是这样一座陈旧的老镇，细细绕上一圈，竟没有丝毫唏嘘和伤感情绪，甚至与周庄、西塘那些繁华鲜亮的民宿餐馆相比，这里的宅屋别有一番生机，就像蹲在沟渠边洗衣洗菜的老奶奶，虽然满面皱纹，小脚颤巍巍，却嗓门洪亮，中气十足。据说，这是镇政府刻意为之，他们认为有居民参与，古镇才有生命力。　
 
前童古镇给人们更多的，是它那种沧桑的、憔悴的美丽。顺着“回”字形的街巷探访，渐渐的，发现面对的，是一幅幅凝固的时间图画。知书达理的儒学理念是它的画布，沧桑、衰败是它的笔调，所有绘画语言只表达，在“不知有汉，无论魏晋”的桃花源中有，但是即使在虚拟的桃花源，时间价值也未曾如此虚掷。