贝多芬出生在这座文化古城的波恩巷20号，因此这城到处都立有贝氏塑像，其中明斯特广场上那尊最为有名，是音乐家李斯特牵头出资修建的。说起来，李斯特的老师是车尔尼，车尔尼的老师是贝多芬，小李子对师爷的崇拜之情，自然是如滔滔江水连绵不绝。

贝氏故居是一幢不起眼的两层楼民居，1889年被改成博物馆。楼上存放有他用过的小提琴、钢琴、谱曲手稿、写字台，以及耳聋后使用的助听器、逝世后制成的脸部模型。楼下是小卖部，出售印有他头像的T恤、茶杯、明信片、音乐CD。

我们住的小酒店门口也放了一尊紧锁愁眉的贝多芬，虽然同样是右手执笔左手握谱，却只是个粗制滥造的塑料复制件——就这样老板还怕被人偷走哩，天一黑就抱进屋里藏着，害得打望迟归的我推门遽然与惨白的贝蜀黍短兵相接，吓得差点惊声尖叫。

德国音乐史上的著名人物舒曼的故居也在离波恩不远的地方——确切地说，是这位忧郁的人儿度过生命最后时光的地方。我少年时代爱读人物传记，从勃拉姆斯得知克拉拉，又因美丽的克拉拉，识得敏感的舒先生。他们仨这段奇特的情感纠葛，在 未谙世事的小鱼眼中，简直荡气回肠。

战前，波恩人时常会在这幢房子里举办舒曼作品钢琴演奏会，经历二战大轰炸后，这建筑基本属于重建，现存的主要展品是舒曼和克拉拉的两地书。

波恩是欧洲宗教改革最早的城市之一。16世纪路德教会曾在这里占据了主要地位，新教教堂如雨后春笋拔地而起，天主教徒由之前超过80％的绝对领先比例下滑到45％。虽如此，目前市区内最大的主座教堂，仍是天主教波恩大教堂。

教堂创立时间虽然在11世纪，但历任接管者数百年间一次次扩建翻修、二战盟军炮火轰炸后，如今几乎已经找不到一块曾获誉无数的原件，唯有充满浪漫主义色彩的褐色外墙，尚余风韵。

早就听说波恩的樱花街是世界上最美的街道，每年从四月中旬到五月上旬，街道两侧烂漫如霞，花树搭成一条如图所示香喷喷粉嘟嘟的娇滴滴通道。

唉，鱼在此要长叹一声！今年不知是太热还是太冷，总之我们到达时，樱花已然全部凋谢，留给我们的只有几匹绿色的樱树叶。

见我犹自不甘心，嘀咕：你说它到底是开过了呢，还是根本没开？朋友说：此处无花看，自有看花处。走，咱去植物园试试运气。

       波恩大学植物园之前是德国皇帝候选人的宫庭花园。1818年，普鲁士国王把它赠给了波恩大学，同年，当时最著名的花园建筑师，把它改建成了一座占地超过六万平方米的植物园。在两次世界大战中，这座植物园两次被毁，又不止两次被热爱它的波恩人重新修复。

园内温室目别汇分：棕榈温室、多汁植物温室、蕨类温室、维多利亚温室......印象最深的是维多利亚温室，这里的王莲被德国人称为“水中玫瑰”，虽然此时并未开花，但波光倒影，莲叶如盆，“田田八九叶，散点绿池初”。

       植物园培育的八千多种植物中，比较偏爱的有樱粉和中黄的瓣鱗花科、样貌精致颜色娇嫩的帝王花、清瘦高挑耐旱喜光的野蓝蓟、直腰鳞皮四季常绿的黑松。

曾在“涓涓不壅莱茵河”系列中，提到过宾根和波恩，这是莱茵河风景最美的一段，两岸点缀着无数神秘的古堡，坊间流传着许多浪漫的趣闻。本想乘这次路过波恩，在春天重游莱茵河，可惜天公不作美，一会乌云密布，一会风雨相交，全程耷拉着张臭脸。

刚哥说他们那年“五一”来，莱茵河两岸的每一棵树都开着花。我说今年恰好相反，莱茵河两岸百花凋零（山谷间偶然掠过的油菜花不算）。

大家商量：不如明年春天一起租艘船，买箱好酒，弄筐美食，随波逐流，花下销魂，月下销魂。谁能料到，一场劫难正悄无声息地蹲候在来年，令所有人“雨打梨花深闭门”，忘了春天，误了春天。

如今寒冬已至，不知下一个春天，那清澈长河两岸的繁花，会“寂寞开无主，黄昏独自愁”吗？

你听到的是贝多芬F大调浪漫曲