哈瓦拉新城的革命广场是世界上最大的广场之一，以前每年的劳动节和革命纪念日，卡斯特罗都会在这里抽着大雪茄发表演说。一百多米高的纪念碑右侧是内政部大楼，外墙上的切•格瓦拉头像早已成为一种符号，为世人熟识。

          靠近加勒比海海滨，米国大使馆占据一线海景巍然屹立。我们到达前一周，米国商务考察人员已得到批准可以进入古巴；11月，米古将正式通航。事实上，可莉是米国身份，进古国也并没受到任何盘查。说来古怪，这里的机械工业、集装箱和桥梁和公车上，都印有中国制造的标识，却没有看到一面我们的国旗；他们与米国关系那么紧张，可是在许多大酒店门前都能看到米国国旗。

海滨几家有名的酒店虽然软件硬件都不如咱三亚，在哈瓦那也算是顶尖的了。国家饭店每晚会举办大型歌舞秀，门票每人40刀。观众进场围桌散坐，每人送一杯加冰朗姆酒。只要精神好兴致佳，你可以一直看到半夜两点。

我背后一桌客人长着亚裔面孔，讲的却是正宗伦敦腔，刚哥猜他们八成是尼泊尔王室。曲子说世界不结盟第十七届领导人会议正在委内瑞拉召开，很可能有人在这一带活动，前后左右看秀的有强哥和倍哥也说不定。刚哥闻言赶紧查看手机，怕万一把强哥不务正业看彩色秀的照片发出去了会性命不保就地蒸发。

歌舞剧很热闹，演员年轻标致，着装眼花缭乱。古巴民间音乐受欧非文化的双重影响，非洲痕迹尤为突出，人称古巴非洲音乐，特点是节奏复杂，变化多端，尾声激越，音响效果错综复杂。喜静的我消受不起过于喧闹的场面，倒觉其中两出探戈，颇为优美感性。

       






















         有晚十一点过从酒吧出来，的士司机一路追着问要不要去看莎莎舞？大家半开玩笑将车资从30刀压到5刀，不想他竟咬牙跺脚应承了。我们被载往一条不辩西东的小街，司机指着一家人头攒动的门店说，这是本地最著名的莎莎舞厅，购票入场吧。结果大家进去不到十分钟就出来了。舞台上重金属震耳欲聋，舞台下人挤人搅成一锅粥，加上光线昏暗，空气恶浊，实在瞧不出什么好来。
    最令人难忘的艺术往往不在舞台上，而是生活中的不经意间。某天在圣卡洛斯要塞一家人气很旺的羊肉馆用餐，乐队的鼓点打得欢快自在，几对食客情不自禁离席而舞，其中一位身材高大的黑人兄弟“莎莎”跳得典雅动人，赢来阵阵喝彩。最后大莉和竹儿也加入进去，白人黄人黑人不分肤色，自由配对，舒缓摆动，场面浪漫动人。











       赵家姐妹嗅觉独到，常带领大家寻味深巷找到美食。那天中午我们在一家莫名小店点了烤龙虾和牛排，喝开味酒之际，驻唱乐队奏响一支怀旧的伦巴舞曲，女子吹笛，男人主唱。三弦吉他、沙铃，刮葫，崩歌鼓，配着电贝司的旋律，一会散漫悠扬，一会清脆明快，极富节奏感，引得一位路过的阿尔巴尼亚老人驻足窗外款款摇摆。见我频举相机，他热情洋溢邀我共舞，我本是连当众写生都怯场的人，哪有胆在大街上献丑，却不敌他满脸的真诚，满眼的欢快，只得踩上节拍，扭腰送胯，装模作样转了两圈。













       圣克里斯托尔广场的教堂拱廊下，整齐摆放着几张桌子，布置简单朴素，位置得天独厚。当然，吸引我们的不是食物而是音乐。在两把老吉它的陪伴下，我们从下午五点，闲聊到皓月当空。













          中秋那晚天高云淡月圆星疏，我们在圣弗朗西科广场边上一所很有格调的西餐厅过节。上过主菜后，年轻女子当场表演制作甜品：用黄油和柠檬汁熬浆，再浇上朗姆洒做成糖衣穿在薄饼面上。过程诱人，口感一般。倒是黑人钢琴师神情自得，精彩独奏，让人不忍离去。

复杂的政治背景，沉重的血泪历史，贫瘠的现实生活，并没影响古巴人对音乐和生活的热爱，那些黝黑古老的自由音符，浸润着加勒比海的咸湿空气，上天入地，如水流淌，永无止息。