离开安东内拉别墅前，房东听说我们要沿阿马尔菲海岸线前行，严正告诫：每个小镇都很靓，千万别挑花了眼，直接去波西塔诺吧。
于是，我们在一串紧咬屁股不松口的赛车狂人追逼下，再次进入七拐八绕险象环生的羊肠山路，无奈上演令人心悸的F1大片。
其实波西塔诺镇在我心里并不陌生。早前看过的一部电影《托斯卡纳艳阳下》，男女主角就是从我们刚才所经之路来到这里，上演激情燃烧的。
为防海风长驱直入，通往海滨的石阶修得蜿蜒崎岖出神入化。周边早已没有开辟果园的富裕土地，倒成全了这些肆无忌惮的野生植物。
下到山谷凹部，立刻被无数花花绿绿的商铺包围。向来对大名牌无感，对纪念品倒有好奇。这家颇具几米气质的艺术品店吸引了我，差点破了绝不在旅行途中买买买的原则。
商圈之外有小片空地是小镇的中心广场。这座13世纪的圆顶教堂远近闻名，传说祭坛上的圣母像是海盗从拜占庭偷来的，在经过波希塔诺时，圣像突然发话：“放我下去，放我下去。”惊慌失措的海盗将她放在岸边仓惶而逃。后来，人们便在此处建了这座教堂供奉这尊圣母像……这故事听着怎么跟咱们普陀山的“不肯去观音”别无二致呢？
在海岬仰视波西塔诺的感觉很好。以红白两色为主的民居和度假屋包裹了巍峨耸峙的大山，在绿油油的伞松和棕榈衬托下，十分香艳。
上世纪50年代，这里就成了各界名流争相置房的度假地。从画家毕加索、演员索菲亚罗兰，到那不勒斯亲王，纷纷把自己的豪宅攀附在这陡峭的山崖之上。
其实波西塔诺的海水并不特别湛蓝，沙滩尤其勉强。但是，当太阳沉入大海之后，这些都不重要了。
夜色像被筛子滤过一样稀薄，一弯细细的新月低低地挂在两座山头之间，沿山脊顺势而下的所有窗户都亮着灯，虫鸟殷切的交谈声，海水隐约的流淌声，游艇戏浪的摩擦声、酒杯轻微的碰撞声，层层叠叠此起彼伏。意大利人最慵懒安逸的时光，在星空下拉开天鹅绒般润泽的帷幕。
“这座城市不需要太阳或月亮，因为上帝的荣耀照亮了它。它的门在白天永远不会关闭，因为这里没有夜晚。 ”
意大利作曲家斯卡拉蒂，那不勒斯乐派歌剧的创始人，一生谱曲上千。他的旋律强调音乐的抒情性和花腔的运用，具有鲜明的巴罗克风格。
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