梅内贝在普罗旺斯属于相对贫困的村子，这是我的第一感觉。
16世纪，在法国持续五年的宗教改革战争中，新教徒决定在梅内贝建一个城堡，这城堡后来遭到受罗马教廷支持的天主教徒的900多次炮弹打击，直到被摧毁。现在这座损毁惨重的城堡还在缓慢的修复中。
不知为何，据说艺术家都对这个村子青睐有加，许多画家（包括傲慢的毕加索）、音乐家和作家都在这里的农舍里拥有一间带阁楼的房子。也许他们喜欢这里的幽静？但其实普罗旺斯所有的村镇都很幽静，特别是晚上，特别在早春。
这座其貌不扬的小村有很完善的排水系统，这是我的第二感觉。
顺着修修补补新老混杂的小路上山时，你可以看到路的中央总有一条借势而为的半米宽凹形地带，以便两边的雨水或山洪往中间聚；每隔几米，凹带上就有一块半米见方的排水孔，将从上而下的水往山底引。这样一来，就算在暴雨如注的季节，路面也不会积水，而且这些归集起来的雨水不会被浪费，它们最终会流向山下的蓄水池，用于在干旱的夏季浇灌果园。
第三个感觉，这里离城市并不遥远，却与现代文明完全脱节，别说旅店和商店啦，连家小咖啡馆都无，这在拿腔拿调的法兰西简直是逆天的。
难道，以上就是那些与众不同的聪明人喜欢这里的理由？
只剩25户人家居住的旺纳斯哥留给我印象不是枯寂，是依山而建保存完好的教堂。无论是矮圆的罗马式，还是瘦高的哥特式，十字架一律由钢铁浇铸；无论是圣母还是耶稣，背上背的必然是避雷针。教堂的内部装潢很简朴，也有华丽，一种毫不突兀不动声色的华丽。有沉思默想的神父，有庄重点烛的小姑娘，有厚重美丽的洗礼盆，你还想怎样？
这里并不消沉。
有点担心你看了六期“法南”心烦了。说实话，普罗旺斯除了几个有鲜明特色的村镇外，其他都大同小异。风景相似，建筑相似，生活相似，命运相似，没有符号感的地方，看多了就容易混淆。
一般来说，我是选一处比较钟意的镇子住两天，逛逛附近几个小村；再跑几十公里，换个小镇再住两天。在法南呆了八天，竟看足二十来个村镇，虽如此，能留下念想的，估计都没过半。
并且，法国之行的博文发得巨痛苦。主要是照片难传：私人旅店有速度无信号，大众宾馆有信号无速度，每晚都需祷告加哄骗才能上传三五张，得存上个三五天的才能发一篇博。就算这样，最后三篇还是回到祖国的怀抱，趁着风大雨急失眠夜，补发的。
主说：不要让我们遇见试探。这一试才晓得，流水帐在欧洲，行不通。
稍安勿躁，巴罗尼山谷中的尼永是法南的最后一站。
一座建于1409年的拱形罗马石桥立在村头，杨斯河水从桥下慵懒流过，据说洪水泛滥是当地常见的自然灾害，但从当前的水流量来看，实在与水灾扯不上丝毫干系。
尼永是地中海气候，夏和冬是旱季，春、秋两季应该降雨量很大才对，可惜我来这些天，普罗旺斯地区除了阳光还是阳光，只是想着避避寒的，却差不多赶上了一个火热的夏天，晒得够呛。倒是盼着能下场无关痛痒的毛毛雨哩，可是只有干燥的季候风吹得裙裾狂舞，惹得好些人停下来笑咪咪观望，一女子甚至跑过来问：你这身裙子真好看耶，请问是在哪买的呢？
我会讲三句法语：你好。谢谢。是的。只好回答了中间那句。
一条五彩石块铺就的小路，从山脚开始盘旋而上，中途再生出许多小巧的枝叉来，把小镇切割得迷宫一般，要在这些没有门牌号码的老屋缝隙中，找到那条属于我的小巷，找到那扇属于我的木门，足足花了四十分钟，最后如果不是恰好与购物归来的房东狭路相逢，只怕今夜要露宿街头。
放下行李去登山，远远望见圣母安然站在天使搭成的二十多米高的金字塔顶端，目光恬静地注视着脚下整片山谷的橄榄树和葡萄园，在没有一点杂质的碧蓝天空下，已然成画。
礼拜堂后方的中世纪住宅覆盖了半座山，家家都有小巧玲珑的花园，种着鸢尾、罂粟、雏菊，还有一种叫不上名来的双生花。
一位白发老伯坐在园子边看报，脚边放着茶具和草帽；妻子剪了一枝碗口大的白玫瑰，再剪了一枝还是蓓蕾的红玫瑰，把丈夫的帽子翻过来，放进去。
法国吉他大师安捷罗斯弹的曲子与普罗旺斯的阳光很般配，相信他完美的演奏会使普罗旺斯之行锦上添花。
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