弗罗茨瓦夫位于波兰西南部的奥得河谷，这座不起眼的小城不仅是波兰的第二大金融中心，还具有相当重要的文化和艺术地位，有人把它比喻为波兰的佛罗伦萨。
在我看来，它当然没有佛罗伦萨一半的魅力，但不得不承认它拥有的14座博物馆、10座剧院、以及15座美术馆，还有每年举办的爵士乐音乐节，都挺有范儿的。连带市民们也都成了艺术家，一到周末，唱饶舌的、吹萨克斯的、演默剧的、拉手风琴的……你方唱罢我登台，不亦乐乎。
弗罗茨瓦夫是一个以多民族、多元文化为特色的城市，民族成分尤其复杂：波兰人、白俄罗斯人、乌克兰人、德意志人、立陶宛人、斯洛伐克人、捷克人、罗马尼亚人、匈牙利人、犹太人均在这里扮演过重要角色。
公元1000年，弗罗茨瓦夫有了最早的记载。
公元1241年，蒙古入侵，城市被洗劫并烧毁，大部分居民撤离。
公元1262年，弗罗茨瓦夫重建，大部分移民来自日尔曼，奥得河两岸都是德国人，波兰人只占不到3%，德语成为当地的主要语言。
公元1300年，弗罗茨瓦夫成为波希米亚王国的一部分。
公元1526年，罗马帝国开始统治这片土地。
公元1939年，二次世界大战爆发，弗罗茨瓦夫的犹太人遭到纳粹屠杀，波兰精英被送进集中营，通过纳粹的种族清洗，这里变成了一个纯粹的德国城市。
公元1945年，纳粹党为反击步步逼近的苏联红军，将弗罗茨瓦夫的住宅夷为平地建造机场，在将近三个月的围城之战后，４万居民死在废墟之中，80%的城市建筑被摧毁。
二战后，弗罗茨瓦夫原有的德国居民迁出，约有30万来自波兰东部的苏联占领区居民被重新安置回来；为尊重历史，重建的城市，仍然沿袭之前的普鲁士、奥地利乃至波希米亚风格，使得弗罗茨瓦夫成为波兰最为独特的一个城市，如同它与邻国纠结千年的历史画册。
铜雕是弗罗茨瓦夫的又一个亮点。一群人从马路这面钻进去，再从马路那面冒出来，似乎寓意着波兰人强烈的生存意志和坚定的复国愿望。
还有隐藏在城市各个角落的无数小矮人，是为纪念1980年为反抗暴政而牺牲的弗罗茨瓦夫青年而建，它们每年都以不同姿态，在你意想不到的地方不断递增。
复杂的过往让弗罗茨瓦夫拥有为数众多的哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、古典主义、现代主义、后现代主义等各种风格建筑，虽然我们现在看到的大多是战后修复的，幸而风格韵味仍得保有全。
古城中心的市政厅广场是典型的德式彩色房子聚集地，市民和游客都喜欢来这里凑热闹，孩子对脆弱的肥皂泡感兴趣，成人对同样脆弱的爱情有向往……也有人闹中取静专心阅读，也许他相信在阅读中能够遇到更好的自己，只有来自内心的喜悦才能永恒。
偶然看到街边小楼门前排起长队，以为是卖什么好吃的，走近才知是一家药剂博物馆，展示弗罗茨瓦夫有关草药和医疗的科学发展历史。
地下室是做炼金术实验的，那些繁复的玻璃蒸馏器皿，精致的铜质天秤，码放在盒子里的半合成药粉，都令我失魂落魄。
一楼展示波兰的传统草药。特别喜欢那些精心封存在镜框里的植物，纤细的五福花、迷人的罂粟……它让我想起少年时最爱做的一件事，就是跟姐姐上南山或缙云山去采集草本。清热解毒的车前草、活血散瘀的蛇莓、利水除湿的马蹄金，采回家后脱水压扁，固定在厚厚的土质纸中，写上名称和功效。放在那里，偶尔翻看，没有功利，只为有趣。
可惜我们无法看懂波兰文甚至加利西亚文，不能分享药剂博物馆这些植物的药用价值。
二楼展示如何用天然植物和老式工具提炼草药，时间跨度从13世纪下半叶到上个世纪50年代初。
三楼的展品包括老鼠和四脚蛇的尸体，还有人的骷髅头，更像是一间来自波斯帝国的巫术作坊。
顶楼这些千奇百怪的手绘彩图，似乎在讲解怎样为妇科患者敷贴膏药、又怎样为骑骆驼的男人去除痔疮，只是不明白为何病人都得裸体。
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