从加德满都行车七个多小时到达奇特旺。尼泊尔独立之前，这里一度是英国和印度王室专用的狩猎场。这片特莱平原上最壮阔的原始森林，正因滥砍乱伐和非法偷猎而迅速缩水，我们现在看到的这片南亚硕果仅存的天然林区，不知还能保有多久。
   

       

         苏西被暂免导游资格，必须由当地人带领我们穿过热带雨林，因为“可能会遭遇老虎狮子之类的猛兽”。
       大家怀着好奇、期待和略微紧张的心情踏进这座尼泊尔最大的国家森林公园。雨一直在下，泥泞小路渐渐变成沼泽，我们很快便变成满身泥水的原始人，多半人包括苏西都望而却步半途而废，余下几个怀着要看猛兽的美好愿望继续前行——痴心如我，自然也是勇者之一。

        

        红浆果与金鱼草在雨中倔强绽放，古槐树与老木棉在林间抵死纠缠。

       

       河边的鳄鱼呆如木鸡，林间的白蚁窝筑了半人高；灌木中马鹿犄角如杈，老树下犀牛憨态可掬……可是猛兽都去哪里了？

 

          说时迟那时快，导游突然手指脚下大喝一声：快看！大家急忙向一坨屎糞聚拢。

          导游一本正经：这边是孟加拉虎妈妈拉的大便，那边是孟加拉虎娃娃留的脚印。
       我很激动：它们就在不远处吗？能不能看到？
       导游很生气：你不要命呀？万一它扑上来我又没枪——有枪也不能打，全世界就剩这几只了。

   

 

         和动物唯一的亲密接触是骑大象。想象你坐在一条随波逐流的小船上，滑行于乱木参天的大森林里，雨水从树上滴落，小鸟从脚下飞过，狮虎熊犳藏匿四周，是多么奇妙的滋味。

        

          热带雨林气候阴晴不定，上一刻还大雨如注，这一刻又娇阳似火。我说这样的天气最适合动植物繁衍生长，依赖这片森林与河流世代栖身的塔鲁人有福了。
        苏西纠正我：其实是祸福相依。这里离加都并不遥远，飞行时间最多20分钟，你知道我们为何弃机乘车吗？正是此地气候变幻莫测，致使飞行事故频繁，航线开通57年，竟有55次空难——去年和今年的两次名额还没填上呢，我可不敢让你去送死呀！

         

          还保留着母系社会传统习俗的塔鲁族人，男子乌发浓眉、身板挺拔；女子高颧杏眼、腰身婀娜。

       

       拉普蒂河静静地流过奇特旺丛林，在平缓处汇集成湖，滋养着沿河两岸的生灵和植被。

        

         稻谷是塔鲁人的主要生存资源。其实大米根本就是尼泊尔人的主要生存资源，他们对米饭的迷恋也许可列为世界之最。苏西说老外给尼泊尔人取的外号是“杀人的大米”，因为无论是宾馆酒店还是路边酒吧，从早到晚都供应白干饭，老外吃着吃着就疯了。

        

        靠水吃水，打渔成了塔鲁人的首选副业。无论是划着独木舟正二八经撒网，还是带着孩子用捕兜随便捞捞，反正到了嘴边都是鲜。

        

         在拉普蒂河畔看日落是每个黄昏的保留节目，游客们喝着当地人送上的冰饮，耐心等待激动人心的一刻。
        一队来自祖国广州的摄影团在河边占据有利地形。姓汤的队长叫住看热闹的我：美女这身裙子好看，麻烦你站那儿我拍张照。往左来点儿，再往右去点，太好了！
        脑子经常短路的我，竟傻乎乎任他摆布，听着一排长枪短炮稀里哗拉一阵乱响才回过神来，问队长加微信：拿我当模特，总得分享下照片吧。队长说对不起这里没有网络，我把QQ号给你，加我，照片肯定给你的。
        结果大家都知道：汤队就此别过，人间蒸发。要不是朋友从旁以手机补漏，就是竹篮打水一场空了。

   

         

         话说这个黄昏，眼见光收雾起，落日美景无望，苏西跑过来在我耳边急促低呼：看那边，白猴子！
        我脖子伸得堪比长颈鹿，原地转了三百六十度：在哪里？在哪里？
        眼见得计，苏西捧腹大笑：白猴子是泊尔人给老外取的外号啦！
        原来一船白人趁着夜幕尚未拉下，正兴高采烈地划船去芦苇荡观鸟哩。

 

 

          这一天，终究没见着圆满壮丽的日落。只是那水中波光一直铺陈至天际，天上彩霞一直滑落到水间，亦看得人如痴如醉。

 

         

         天地轰烈之后，山水归于平静；渔人归来，洗手烹汤。